Куско. Город

...за тысячу километров от моря, в мрачном городе, на каменных улочках которого в те ночи, когда бродят привидения, еще можно было слышать, как стучат колеса призрачных карет, уносящих призраки вице-королей. Каждый вечер, в шесть часов, с тридцати двух колоколен этого города раздавался унылый погребальный звон. В старинный дом колониальной постройки, облицованный надгробными плитами, никогда не заглядывало солнце.

Маркес "Сто лет одиночества"

Мне казалось, что Маркес писал о Куско. Здесь, за тысячу километров от моря, жили вице-короли и архиепископы, а соборы и колокольни стоят до сих пор. Но в отличие от загадочного города Фернанды Куско весел и полон жизни, а старые камни, ограненные инками (именно на них стоят колониальные здания), совсем не похожи на могильные плиты.

Но пока мы все еще едем Священной Долине и за окном горы и заплаточные поля, синее небо с белыми, свежая зелень травы с щедро рассыпанными желтком цветов, выбеленные сараи с красно-черными предвыборными лозунгами и эмблемами (легко догадаться, что Умберто и Гильберто под девизом "земля и свобода" - это политики, да и другое имя с лопатой - тоже не реклама земляных работ. А вот то, что футбольные мячи нарисованы не болельщиками,нам рассказал Марко).

Попадаются и жанровые сценки: одинокий осел на пригорке, стадо овец, катящихся шерстяными шариками по тропинке вдоль дороги, черные свиньи играющие в салочки между домов, люди, заливающие полужидкую глину в деревянные решетки, должно быть будут саманные кирпичи... Почти все это осталось только в памяти, щелкнуть успевала только пейзажи.

Подорожное

И вот мы уже в городе. Гостиница "Инкарри", в которой когда-то останавливались Андреевы, находится в историческом центре. Улицы там узки, в проезжую часть с трудом вписывается одна машина, а на тротуар - не слишком упитанный пешеход. Если ж едет фургончик или грузовик, надо вжиматься в стену.

Внутри отель гораздо больше чем снаружи. Цепочка двориков, окруженных все теми же двухэтажными зданиями с балконами. В первом дворе, замощенном булыжником, настоящий колодец, повсюду цветы и кусты, для украшения - старинные и непонятные предметы. Но мы пробегаем мимо, бросаем детей (дорвавшись до интернета, они наотрез отказались бродить по музеям и соборам) и чемоданы, и выходим на улицу.

И прямо здесь, у дверей гостиницы, нас встречает инкская кладка, встроенная в обычный, небогатый и довольно запущенный дом.

И пока мы шли к главной площади Куско, именно камни и резные деревянные балконы цепляли взгляд.

Смотрите под ноги и задирайте головы. Видите? - По всему старому городу резьба

и ковка

три вида кладки

простота форм и цвета

заброшенные балконы на "нашей" улице. Все тот же дом с инскими камнями в основании

А это уже ухоженные балконы домов, окружающих главную площадь.

Главную площадь в Куско, как и во многих латиноамериканских городах зовут Plaza de Armas ("Военная площадь", хотя кто-то предложил более разумый перевод "Площадь парадов"). По мне еще правильней Парадная площадь - она широка и нарядна, посредине разбит ухоженный сквер с фонтаном по центру, в нее ручейками впадают улицы и улочками, двухэтажные дома, окружающие площадь заняты ресторанами и дорогими магазинами. А еще на двух сторонах Plaza de Armas стоят две большие церкви - кафедральный собор Святого Доминго и иезуитская Iglesia de la Compañía de Jesus.

Снаружи иезуитская церковь выглядит поинтереснее, но внутри все наоборот.

К сожалению, нынче во всех церквях (и музее религиозного искусства тоже) запрещено фотографировать даже без вспышки. А жаль. Именно в кафедральном соборе Куско я испытала чувство, наиболее приближенное к религиозному. Многим не нравится перуанский церковный стиль (на самом деле стили, их несколько), а по мне именно контраст строгой и наивной резьбы распятий и варварски прекрасных одежд и покровов, расшитых золотом, серебром и жемчугом, задевает сильнее всего. А еще тамошние художники тщательно вырезали и расписывали следы мук - шипы, кровоточащие раны, следы от побоев... и вокруг всего этого шелк, парча и бархат. Мне больше всего запомнился не знаменитый черный Господь Землятрясений Señor de los Temblores, а другой, чье имя я не смогла отыскать, но чье сухое, искаженное болье лицо с почти закрытыми глазами врезалось в память.

А в маленькой капелле в боковом притворе стоял Христос-младенец с лицом круглым и безмятежным. Он был тоже облачен в тяжелые, драгоценные робы, на детских кудряшках лежала сияющая золотом корона, а вокруг него сидели обычные детские игрушки - крупное лего-дупло, эскаватор, супермен... Эта традиция, должно быть, распространена в Перу. В других церквях мы видели подобные часовенки:некоторые из них, дело вкуса конечно, совершенно ужасные - бог-дитя выглядит то ли надутым целлулоидным пупсом, то ли избалованным отродьем в куче игрушек. Но вот этот, первый. Ему хотелось помолиться за детей.

В соборе есть еще много чудес: и дивная резьба алтарей, колонн и притворов, и потрясающей тонкости работы злато- и сереброкузнецов, и роспись и картины художников школы Куско, и несколько работ известных старых европейских мастеров, подаренных королями и епископами.

Ну, а теперь картинки снаружи.

Богоматерь на крыше собора

Церковь иезуитов

Открыточный вид площади

И Святой Михаил (?) тоже на крыше

Вход в обе церкви платный. Причем посещение собора включено в комплексный билет, куда входил интересующий нас музей религиозного изкуства и еще две церкви, хвалимые путеводителем Сан-Блас и Сан-Кристобаль. Посмотрев на карту, мы решили оставить Сан-Блас вместе с одноименным райончиком галерей и ресторанов на следующий день и направились к храму Св.Кристобаля. Эта церковь стоит высоко над городом (почти что прямо под знаменитыми инкскими руинами Саксайуаман, куда, впрочем, мы не пошли).

Виды сверху

И колокол в самом начале тоже с колокольни Сан-Кристобаля

Потом мы по мелким улицам спустились почти до уровня площади и дошли до музея. Там интересно и красиво, только у меня память переполнилась, а фотографий, чтобы ее поддержать нет. Но все равно рекомендую.

По вечерним улицам вернулись в гостиницу.

Там подобрали детей и пошли искать еду. Расположенный на соседнем углу Gustitos de Loli (с хорошими оценками на трипадвайзоре) оказался закрытым, так что мы пошли в еще более рекомендованную Inkazuela. Ресторан специализируется на похлебках (отсюда и название Inka + cazuela) со всей Латинской Америки. Вкусно, но уровень восторга мне не понятен. Детям достался куриный суп с лапшой, дорогой, но почти как дома. А еще в пустом, но красивом зале мы их научили играть в контакт.

И еще немного картинок

Ссылки:

5 апреля - Соляные копи Мараса

6 апреля - Куско

Все мои фотографии этого дня

Путешествие в Перу

Страница Белеградеков