March 31 - Albuquerque. Lybrook Badlands. Chaco Culture National Historic Park
Кажется, буквально вчера в комментариях к уже позапрошлой юго-западной поездке писала: Вообще Нью-Мексико оказался очень интересен. Я собираюсь как-нибудь вернуться. Через год-другой, но только на север. Там badlands недоизучены. М.б. даже ближайшей весной, если удастся объединить с Canyonlands, куда хочет вернуться Игорь. Мы там когда-то совсем галопом проскакали.
И удалось! Более того, помимо пустошей Нью-Мексико и пропущенного некогда лучшего пешего маршрута в Canyonlands мы увидали индейские руины и лунные пейзажи, очередной щелевой каньон и фруктовые сады пионеров, посетили богов и гоблинов в их долинах и последний, пятый национальный парк Юты, а также обошли всяких скал и худу без числа.
Все места этой поездки, за единственным исключением Colorado National Monument - естественной остановки на длинном перегоне из Хэнсквилла в Денвер, были новыми для нас.
Ожидали мы дикости и уединенности, но получили их лишь частично - путешествуя во время пасхальных каникул, мы конкурировали с многодетными местными жителями, выехавшими из все еще заснеженной северной Юты в пустыни и каньоны южной.
Уединенности и малолюдности мы ожидали из-за удаленности наших целей от цивилизации. Большая часть из них расположена в так называемых Четырех Углах (Four Corners), там сходятся своими прямыми - и одновременно глухими - углами четыре довольно диких штата: Колорадо, Юта, Нью-Мексико и Аризона. В точке схождения предприимчивые индейцы устроили монумент, и за небольшие деньги можно попытаться постоять в четырех штатах сразу, правда, на четвереньках. Зато ехать туда от любого аэропорта осмысленных размеров часов пять-шесть. Для пустошей Нью-Мексико лучше всего подходит Альбукерке. Национальный же парк Capitol Reef тоже преизрядно отдален от больших городов. В ближайший к нему Солт-Лейк-Сити билеты почему-то были очень дорогими, поэтому возвращаться пришлось из Денвера. А машину для маршрута в одну сторону, как обычно, обеспечила прокатная контора Alamo.
С погодой нам повезло - ни дождя, ни снега, ни особой жары, ни холода. Зато мне не повезло с небом. Большей частью оно было либо абсолютно безоблачным, либо скучно затянутым.
Как ни странно, мы опять не попали в Бистай. В смысле совершенно не попали. Поэтому я опять туда хочу. Скорее всего осенью, сочетая осенние осины со всесезонными худу, двигаясь из Денвера в Альбукерке. Но не этой, а следующей.
В день обычно получалось побывать в трех местах.
При разработке маршрута использовались множественные сетевые ресурсы, наиболее полезными из которых были
- TheWave.info - несмотря на название, ныне этот сайт покрывает почти все интересные места юго-запада и содержит карты, GPS-координаты и фото-советы.
- Americansouthwest.net - все еще наиболее полный сайт по юго-западу. Подробные описания мест и маршрутов, топографические карты, много фотографий разного качества.
- Очень подробные описания пеших маршрутов в Capitol Reef NP с невдохновляющими фотографиями. Хозяин сайта Live and Let Hike проработал несколько месяцев волонтером в парке и изучил его как никто.
- За вдохновляющими фотографиями на новый (для меня) сайт ADVENTR.co. Его хозяин живет в городе Grand Junction на границе Колорадо с Ютой и нещадно пользуется этим.
- Вдохновляющая во всех отношениях тема Алекса Миронюка "Удивительная горно-пустынная земля Нью Мексико" на форуме Винского. Каким-то образом при подготовке первой поездки в Нью-Мексико я ее пропустила, а перед этой прочитала от и до.
Пользовались мы и сайтами национальных парков, и описаниями отдельных маршрутов разных авторов, но ссылки на них будут в соответствующих местах.
С собой я возила два тома "Photographing the Southwest" by Laurent Martres - Юта и Нью-Мексико-Колорадо, а дома изучали еще пару хороших книг: "Hiking the Southwest's Canyon Country" by Sandra Hickman и "Hiking the Southwest Geology" by Ralph Lee Hopkins.
И, конечно, большое спасибо Глебу Тарро за личную беседу.
Городок в Альбукерке
Первая, совсем короткая остановка на пути - старый город Альбукерке. Так называются несколько кварталов вокруг центральной площади Old Town Plaza. С северной стороны площади стоит историческая церковь Сан Фелипе де Нери, основанная в 1793 году испанскими колонистами.
Ими же был основан и сам город, названный в честь испанского гранда, кавалера ордена золотого руна, вице-короля Новой Испании и Мексики, десятого герцога Альбуркерке Франциско Фернандеса де ла Куевы. Герцогство его имело своим центром Альбуркерке (с двумя "р") - небольшой городок в северной Испании на границе с Португалией. Существуют две гипотезы происхождения названия - латинская и арабская. В обеих querque имеет отношение к пробковому дубу, которыми славились окрестности старосветского Альбуркерке. Об этом и многом другом можно прочитать в весьма подробной статье английской вики.
Я, впрочем, не долго думая, породила третью - псевдо-романо-германскую, переведя querque как "церковь". И даже убедила Игоря.
Но вернемся все-таки на старую площадь. С оставшихся трех сторон ее окружают невысокие глинобитные здания стиля адоб(а). Пишут, что старые. Подобными домами, занятыми ресторанами, сувенирными магазинами и галереями, застроены еще несколько прилегающих кварталов. Выглядит это довольно похоже на старый город в Санта Фе, но, пожалуй, менее интересно и точно существенно меньше размерами.
Как и в Санта Фе, и в Таосе мы попали в город ранним утром, ожидая открытия обычных магазинов с едой, поэтому сувенирами и objets d'art наслаждались исключительно сквозь стекла и решетки. В каком-то тупичке рос чахлый кустик сирени с парой гроздей, а прямо за ним в пыльном окне стояли удивительные скульптуры.
Автора удалось разыскать с трудом (я еще назване галереи щелкнуть не додумалась). Зовут его Шелдон Харви (Sheldon Harvey) из народа навахо. Работы его продаются по всему юго-западу. В частности, галерея в Альбукерке называется Grey Dog Trading. Еще один способ потратить воображаемые миллионы.
Немного предрассветных картинок. С перцем хорошо повсюду в Нью-Мексико.
Он, вместе с силуэтными картинками, фонарем под старину и деревянным табачным (?) индейцем украшает длинную галерею одного из домов, выходящих на площадь.
А вот и обещанная церковь. К сожалению, тоже закрыта по раннему времени. Мы уже уезжали,а при ней только-только появился сонный человек с метлой.
Бирюзовый повсеместно используется для дверей и рам. Окно совершенно безымянное, а у этой вязанки перца хоть номер есть.
Еще пара скульптур Шелдона Харви (у меня снято их чуть побольше, но все в полумраке сквозь стекло и решетку)
И еще немного бирюзы и глины с бешено цветущим розоцветным.
Часу нам вполне хватило, чтобы посмотреть на старый город. Сам же Альбукерке - самый большой город Нью-Мексико. Известен он международным воздухоплавательным фестивалем Albuquerque International Balloon Fiesta, проводимым в начале октября. Интересно было б и на шары посмотреть как-нибудь.
В Либрук, в поход собрались
Из цивилизации мы сразу же направились в наименее известное место всей поездки - Lybrook badlands. Я про него узнала в засыпанном снегом рождественском Фармингтоне, лихорадочно ища на сети, куда б податься, чтоб день не совсем зря пропал. Тогда, впрочем, мы поехали к соседнему Angel Peak, куда ведет очень ухоженная грунтовка. И правильно сделали. Дороги к подножию осыпей Либрука в плохую погоду будут непроходимыми (в хорошую - никаких проблем там нет), а посмотреть на них сверху мы не удосужились, поэтому про тамошнюю грунтовку я ничего не знаю. Если честно, мы так и не увидели съезда туда. Он никак не обозначен, а записанных координат у нас в тот момент под рукой не было.
Сразу скажу, что наиболее подробная информация в сети на немецком на сайте Westernlady's World - там и карты, и GPS треки, и гугл все это прекрасно переводит на английский. Из американских источников лучше всего, пожалуй, "официальный" сайт - Lybrook (Badlands) Fossil Area. После того, как мы там побывали все описания кажутся простыми (и являются правильными), но сначала было не особо понятно.
Путаницы добавил Игорь. Он упорно считал дорогу к обзорной точке, которую мы не нашли, альтернативным и более простым въездом в сами осыпи. В результате взаимных непониманий ехали мы по коробке беломора описанию с немецкого сайта и этого вполне достаточно.
Теперь совсем немного геологии. Все замечальные худу Нью-Мексико расположены в руслах (чаще всего сухих) притоков реки Сан-Хуан, рождающейся в одноименных горах, текущей по пустыням Колорадского плато через три штата (Колорадо, Нью Мексико и Юта) в основном по землям индейцев навахо и впадающей в реку Колорадо в Глен Каньоне, ныне превращенном в озеро Пауэлл.
Так вот, размываемые сезонными и мусонными паводками берега притоков Сан-Хуан Ривер порождают совершенно неземные природные скульптуры. Некоторые из них мы увидим на следующий день. А пока разминка.
Подобно прочим путешественникам мы осмотрели только пару групп худу. А их там должно быть немеряно. Первую, придорожную группу мы сначала проехали и направились сразу к дальней. Тамошние худу велики размерами, но снимать их в солнечный день непросто. И непонятно, в какое время суток их стоит фотографировать.
Некоторые из них угловаты, другие же округлы. Любопытно, что встречаются они совершенно вперемешку.
Из правого кадра понятен масштаб. Крупные худу где-то в 3-4 человеческих роста.
Эти, оплывшие, худу на мой вкус наиболее фотогеничны.
Здесь в одном кадре и плавные, и резкие.
Впрочем, угловатое худу на левом кадре тоже неплохо. А на правом виден процесс образования худу. В верхнем слое они стоят свободно, а в нижнем - только высовываются из общей массы осадочных отложений в промоине.
Этот вот боровик (он есть почти на всех подборках фотографий из Либрука) стоит в самом начале "грибных" мест. И пройти мимо него трудно.
А эта вот парочка разноразмерна. Худу в треуголке мне от силы по пояс, а справа полноразмерный экземпляр, да еще и на круче.
Тропинок в тех краях нет, но удобно перемещаться по промоинам. Дно у них довольно ровное и в сухую погоду достаточно твердое. А вот берега круты и сыпучи. Поэтому даже небольшой овражек пересечь не так-то просто. Это мы сначала попробовали идти по прямой. Сильно не советую.
Вот это худу-крошка внутри коряги стоит на слиянии сухого русла, по которому мы шли, и грунтовки, по которой мы ехали. Рядом с ним и надо отходить от дороги. Забавно, что худу я разглядела только на снимке, а фотографировала живописную корягу.
Все худу выше занимают совсем небольшую территорию и идти к ним от того места, где мы оставили машину (в тупичке у чьей-то нефтяной цистерны, нас туда просто вывела грунтовка, возможно слегка сместившаяся со времен поездки немцев - по координатам они парковались где-то рядом, но не на дороге) недалеко. По-хорошему, стоило бы еще побродить и поездить по окрестностям, но мы решили возвращаться.
К тому была пара причин. В планах (несостоявшихся) было посещение еще одних пустошей в тот же день, да еще я отправилась в поездку сразу после болезни. Ходить было сильно тяжело. Начинала кашлять, задыхаться и болеть грудью буквально после пятидесяти метров любого подъема.
Возвращаться по своим следам легко и просто. Остановились мы у придорожных худу. Заглавная фотография оттуда. Они невысоки, но шляпы их весьма интересны. Буду благодарна комментариям от геологов.
| Такие шляпы им на головы напяливал,
Чтоб их врагов разило наповал.
Владимир Высоцкий "Песня Безумного Шляпника" |
Основания у всех здешних каменных грибов одинаковые - белые и оплывшие, выточенные вот из такого склона, а вот шоколадные шляпы (или головы?) разнообразны.
Они вырастают из ничем не примечательного холма, размытого ручейком.
И толпятся в его сухом русле. Сверху шляпы имеют характерную для многих пустошей Сан-Хуана мраморную раскраску, а вот такие темно-коричневые бархатистые многогранники мы видели только здесь. Их происхождение мне непонятно.
Встречаются и поверхности похожие на кору дерева.
И конструкции сложных форм (на заднем плане).
Был ли вот этот шар головой худу или его просто вымыло водой из мягких осадочныех берегов, я не знаю. Но поверхость у него всех трех видов одновременно - мраморная, бархатисто-многогранная и волнистая.
Интересны и худу с многоуровневыми шляпами.
Из них получаются замечательные фигуры, то зооморфные - уточка или Гуффи, а то вообще Леонардо да Винчи в берете.
Знакомство с Lybrook badlands прошло успешно, вполне вероятно, что туда мы еще вернемся и попробуем отыскать что-нибудь свое. А пока ссылки:
- Наиболее подробное описание на немецком на сайте Westernlady's World. На том же сайте много еще чего интересного.
- Еще один подробный отчет. На этот раз на голландском.
- "Официальный" сайт
- Хорошие фотографии и описание на сайте нового мексиканца (в смысле жителя Нью-Мексико) Майка Спита - Mike Spieth. Именно на них я и обратила внимание изначально. Но практической информации там почти нет.
- Практически нет ее и у Алекса Миронюка, который только посмотрел на пустоши сверху.
- Совсем нет ее и в этом фоторепертаже. Зато картинки в нем заметно отличаются. Правда, две последних похожи скорее на Долину Снов и Пик Ангелов соответственно.
Там стоит культурный парк по-над речкою
Если спросите - откуда эти сказки и легенды где именно расположен Культурный Парк (официальное название Chaco Culture National Historical Park)? Я отвечу - 36°3′36″ N, 107°58′12″ W. Почему координаты? А потому, что почтовый адрес у парка в деревушке Нагизи в паре-тройке десятков миль от реального месторасположения, а способы добираться, хоть вполне понятны, но занимают полстраницы текста.
Короче, расположен этот парк у черта на рогах. Лучшая дорога туда включает 13 миль грунтовок, из которых последние 4.5 названы очень разбитыми (на самом-то деле вполне приличные в сухую погоду, ну, совсем немного стиральной доски). Соответственно, малоизвестен. А место-то прелюбопытнейшее! Каньон речки Чако и плато над ним в течение нескольких столетий (850-1250) были центром весьма развитой цивилизации. Здешние индейцы не только строили сложные многокомнатные строения, руины которых нынче являются главной достопримечательностью парка, но и проложили сеть торговых дорог, расходящихся от каньона в разные стороны на десятки и сотни миль. Говорят, что следы дорог до сих пор видны с воздуха.
Чакоанские здания были сложены из блоков песчаника, скрепленных глиной вместо цемента. Изрядная часть того, что видно нынче, реставрирована, и древние камни связывает современный раствор.
Выглядят руины весьма впечатляюще. Конечно, не Мачу Пикчу, но с Меса Верде вполне сравнимо. Менее фотогенично, потому как здешние большие дома стоят на открытых местах, а не в альковах. Но зато сами строения больше и сложнее. И немаловажный плюс - народа в каньоне Чако не очень много. Больше, впрочем, чем хотелось бы, особенно для места такой удаленности от всего на свете.
Если честно, в Чако каньон мы не собирались. Поглядев на фотографии при подготовке путешествия, решили, что в тех краях есть места и поинтереснее. Я и до сих пор так считаю. Но и о внезапном решении посмотреть на руины мы не жалеем.
В Чако запросилась я, измотанная кашлем. Была середина дня, солнце стояло высоко, и возникла идея провести пару часов среди культурных развалин, гуляя по ровным дорожкам, а оттуда короткой дорогой (якобы видной на карте) поехать к пустошам под заманчивым названием А-Ши-Сле-Па.
Мелкая карта врала. Дорога под номером 57, прямо на которой находится стоянка для А-Ши-Сле-Па, кончалась не в самом парке, а у его границы. Пишут, что еще раньше она намертво перегорожена. Существует короткий объезд по более мелким, естественно, немощеным дорожкам. Им несколько лет назад успешно воспользовался Алекс Миронюк, и мы вроде отыскали этот путь в гугле. Когда ж мы пошли спрашивать рейнджеров о состоянии этих проселков, нам строго сказали, что дороги эти частные (да? а почему у них тогда номера окружные?) и местным жителям очень не нравится, когда мимо них ездят всякие. Прямым запретом это не было, но энтузиазма поубавило. Решили сначала посмотреть на сам каньон Чако, а потом уж решать, что делать будем.
Выдали нам карту парка, где отмечены все руины и пешие маршруты. И тут я снова оплошала. Показалось, что кольцевая тропа Pueblo Alto Trail поднимается из каньона у развалины под названием Kin Kletso (что правда) и спускается в другом месте (увы, нет), проходя мимо главной руины Pueblo Bonito. Соответственно мы решили проехать по односторонней автодороге до конца и начать наш путь от Pueblo del Arroyo, таким образом мы б увидели максимальное количество древних зданий за один подход. Правда, заняло б это весь остаток дня.
Уже при написании этого текста я узнала, что в Чако ревностно чтят распорядок дня - туристов, не остановившихся в кэмпграунде, выгоняют из парка на закате, а особо рьяный рейнджер по имени Adam Casey штрафует за двухминутное опоздание к выезду.
В результате мы внимательно осмотрели Pueblo del Arroyo, поверхностно - Kin Kletso, на Pueblo Bonito и еще одно строение по имени Chetro Ketl (для меня оно звучит примерно, как Штетл, Мотл и т.д.) посмотрели сверху, с края каньона и дошли до двух зданий, объединенных под именем Pueblo Alto - совсем разрушенного старого и неплохо сохранившегося нового. Ему, впрочем, всего каких-то веков восемь-девять.
Теперь картинки. Большинство из Pueblo del Arroyo.
Это Kin Kletso (что, оказывается, в переводе означает "Желтый дом") под соплеменнным утесом. Снят он с начала подъема на край каньона, еще до того, как тропа уходит в узкую щель в скале.
Здесь на левом кадре часть Pueblo Bonito (целиком в кадр он тоже влезает, но выглядит похуже)
Это Nuevo Alto.
Замыкать петлю мы не стали, пишут, что дальняя часть тропы менее интересна, да и рисковали не вернуться до заката. Обратно шли по собственным следам, не отклоняясь уже к точкам обозрения.
Ни про какие пустоши речь уже не шла, из парка мы уехали официальным путем. По пути встретили добродушную аборигенку, познавшую смысл жизни, вселенной и всего такого.
Ночевали мы в Фармингтоне, куда добрались уже в темноте.
Ссылки:
| 
