И еще один водопад. Вполне вероятно, что временный. Ночной дождь стремится в океан. Да, если к северу от шоссе находятся горы, то на юге - океан, местами он совсем близко.  А вот у этого места мы остановились не из-за необычно большого сельскохозяйственного комплекса. Ледник на заднем плане лежит на вулкане Эйяфьядлайёкюдль. Любопытно, что фонетически "еслисестьвбомбардировщик" ничуть не проще, но без запинки я произнести могу только одно из этих звукосочетаний, несмотря на тренировки в выговаривании имени вулкана.  А вот мы уже идем по тропе вдоль реки и радуемся открывающимся видам.  Но сначала мы оставили Дядюшку Оха на большой стоянке и пошли к подножию Скогафосса. Там, как всегда, многолюдно.  Поэтому в следующем кадре только верхняя часть водопада с двойной радугой и кусочком синего неба.  Довольно сложно поверить, что буквально через пять минут небо посереет, и из него посыплется крупный град. Но злобная туча прошла довольно быстро, и мы решили пойти по плану, то есть по тропе. Справа от Скогафосса есть лестница, по ней мы поднимались и в прошлый раз, но дальше смотровой площадки над местом падения вод не пошли. А зря.  Сразу за этим местам пропадают людские толпы, хотя сама тропа выглядит (и, возможно, является) укатанной грунтовой дорогой. И сразу начинаются небольшие водопады.  Над пожелтевшей травой стоят радуги.  А вдали виднеются не только горки с неизвестными мне именами, но и опять же Эйяфьядлайёкюдль. Именно между ним и большим ледником Mýrdalsjökull идет "наша" тропа. За день-другой можно дойти в долину Торсморк (Þórsmörk), а оттуда идти еще дальше в 4-5 дневный маршрут до Ландманолойгара.  А дальше просто (слишком) много фотографий реки, ее каньона и окружающего пейзажа. И нет, никаких шести километров мы не прошли. И трех, как мне кажется, не прошли. Но дошли до того места, где за изгородью от овец тропа принимает нормальный пешеходный вид, и немного дальше. Повернули назад у ручейка впадающего в Скогу в довольно глубоком овражке. Не захотелось прыгать по камням, а палок, увы, с собой я не взяла. И так неплохо вышло. 
  Это хорошо утепленная Света. А у нее есть я, выползающая из вышеупомянутого овражка. На каждой из нас три-четыре слоя одежд, что, несомненно, добавляет округлости фигурам, но неплохо защищает от холода и дождя.   А вот тут посторонние в кадре удачно показывают масштаб окружающего. Сверху видно, и насколько близок океан.
И вода более-менее крупно. В маленьких водопадах, и в верхней части самого Скогафосса, и в воздухе в виде радуги,
и в воздухе в виде дождя над океаном,  и насыщенная воздухом.  И под конец несколько благодарственных слов. Уже четыре года я встречаю свой день рождения не дома (спасибо нашему школьному округу, устроившему неделю осенних каникул!), а три последних из них в компании Светы Барской (большущее спасибо, Светик, за легкость на подъем и чрезвычайную приятность в общениии!), а также огромное спасибо моему мужу, который берет меня в свои поездки, с удовольствием ездит в совместные и безропотно отпускает в индивидуальные (зато его дни рождения уже дважды выпадали на лучшие дни путешествий, а мои пока еще нет). Один — серый, другой — белыйНесмотря на то, что количество овец в Исландии существенно превышает количество местных жителей и вполне может поспорить с числом туристов, в этот раз парнокопытные позировать не желали. При виде фотоаппарата они быстро разворачивались задом и убегали подальше. Вот только эта парочка на поле у Скогафосса как-то вышла.  Особенно хорош был чернобурый. При его виде сразу вспоминалось: ...был изображён молодой красавец с волевым лицом, пышными усами и чуть подёрнутыми серебром, словно мех черно-бурой лисицы, бакенбардами. Портрет был вырезан из какого-то старого журнала и застеклён. Внизу сохранились слова «знаменитый и вечно интригующий публику».  У блондинки зато (и нет, я совершенно не уверена в их полах, гадаю на стереотипах) глаза большие.
Нет, шкура у него, конечно, овечья, а вот взгляд чей?
Затем мы еще посмотрели на традиционные, крытые дерном домики в музее Скогара, но в сам музей не пошли. И искать водопад по имени Kvernufoss, интересный тем, что за ним можно пройти, как за Сельяландсфоссом, неподалеку от музея не стали, Светка заявила, что ей пока хватит водопадов.  И покатили себе дальше, поймав по пути еще одну радугу.  КудаглазаглядящееПосле Скогафосса определенных планов у нас не было. Мы продолжали двигаться на восток, где в конце концов собирались заночевать в кэмпграунде Свинафедль под одноменным ледником (как оказалось от ледника он удален). А пока что ехали и останавливались, увидавши что-нибудь интересное. Например, завидев солнечное пятно над океаном, резво свернули к Дирхолаэю. И были вознаграждены примерно пятнадцатью минутами неплохого света, правда, при сильном ветре, и несколькими кадрами.  Хорошо известно, что южное побережье Исландии - место патологически дождливое. Но сейчас нам повезло, а на следующий день повезло еще больше. На Мыс-с-Дыркой, а именно так переводится название "Дирхолаэй" (более точно оно перевдодится "остров-холм с дверным проемом") ведут две дороги - асфальтированная понизу и не самая лучшая грунтовка поднимается наверх к маяку. Мы поехали по нижней, собираясь потом и наверх подняться.
На восток было видно далеко. Черные скалы - это знаменитые окаменевшие тролли Рейнисдрангар.  Вот они же в разных приближениях с довольно заметными волнами.
То ли прилив, то ли прибой в этот раз был существенно выше. Вот по этому черному песку я гуляла три года тому назад, а сейчас там было не пройти.
 Погода менялась с жуткой скоростью. За четверть часа собрались плотные тучи и пошел дождь. Наверх мыса мы не поехали.
А вернулись на кольцевую дорогу. И к базальтовым колоннам и черному пляжу Рейнисфьяра тоже не стали сворачивать, над ними висел дождь. Проехали через самый южный населенный пункт Исландии - Вик (полное название Vík í Mýrdal). Там останавливались заправить Дядюшку Оха. Света успела щелкнуть тамошнюю живописную церковь из окна, а я с парковки - уже нет. Надеюсь, она свои картинки тоже покажет. Следующая остановка у холмика по имени Laufskálavarða усеянного сложенными из камней башенками. У этого места есть легенда, что, мол, когда-то стояла здесь деревня, полностью уничтоженная во время одного из могучих извержений вулкана Катла. А башенки символизирует ее погибших жителей. Известно, впрочем, что деревни в этом месте никогда не было, а туры складывали на удачу при пересечении бесплодных равнин, где зачастую бушуют песчаные бури.
Читающим на английском рекомендую интересную статью о каменных пирамидках, написанную все той же Региной Хрённ Рагнарсдоттир с сайта Guide to Iceland. Затем мы ехали по заросшим дремучими мхами лавовым полям Эльдхрёйн (Eldhraun) И опять немного самоцитирования: ...своему появлению эта область обязана другому вулкану по имени Лаки. Его извержение 1783-84 годов считается одним из наиболее разрушительным в исторические времена. Пострадала не только Исландия (от неурожая, вызванного облаками пепла и песка, погибло около 20% населения), но и вся Европа. Некоторые историки считают, что извержение послужило толчком для... французской революции. Лавовые поля занимают площадь 565 квадратных километра. Ныне они поросли длинным и пушистым мхом ракомитрием шерстистым (Racomitrium lanuginosum - лат., Woolly Fringe moss - англ.) Я надеялась, что здесь мы увидим такой же пестрый ковер, как на Берсеркьяхрёйне. Но увы, южные мхи не только не обрели осенние цвета, но и выглядели существенно более пожухлыми, чем летом. В любом случае мы побродили по ним в нескольких местах, а Света даже что-то поснимала. Но мне было неудобно - ей не досталось Исландской осени. Закончился предпоследний день поездки, как и планировалось, в кэмпграунде Свинафедль. Вполне приятное место, заслуживает своих высоких оценок на трипадвайзоре. 24 сентября. От Тингвеллира к Сельяландсфоссу26 сентября - Южный берег: лагуны, пляжи и ...немного льда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
