И покатился дальше
| Десять крокодилов, двадцать гарпий, тридцать змей
и сорок ящериц унылой свитой тянутся за ней
в порядке строгом
по всем дорогам.
Михаил Щербаков |
Утро в Маленькой Финляндии
Встать затемно довольно легко, особенно если только что прилетел с востока с разницей в три часа. И спутника удалось разбудить с полпинка (фигурально, ноги в процессе побудки не участвовали). Воды хватило на две кружки кофе, а в бесконечных Володиных припасах нашелся шоколад. Или он у меня был?
Тихо пройдя мимо спящих соседей, мы поднялись на плато знакомой тропой. Солнца еще нет, но света уже достаточно, чтоб разглядеть каменные фигуры.
Становится понятно, что Маленькая Финляндия – место не рассветное. Верхняя часть плато бросает тень на отдельностоящих гоблинов, а Стена Монстров (так называется сильно эродированный край скал) сама себя закрывает от солнца, а оно тем временем освещает верхушки невысоких гор рядом.
А дальше всё те же десять крокодилов, двадцать гарпий и прочие каменные уродцы без числа. Сказать мне про них особо нечего, буду молча показывать.
К раптору в тени подходить не стали, а каменную маску на переднем плане я, оказывается, и в 2018 году снимала. Вообще, пересматривая фотографии из двух поездок, я поняла, что большую часть, если не практически всю Маленькую Финляндию (не зря ж она маленькая?) мы увидели.
Впрочем, здешние твари так меняются в зависимости от освещения и направления взгляда, что я не откажусь еще как-нибудь приехать.
Вот, например, та самая легкоузнаваемая каменная утка. Снята сзади и слегка сверху. Узнаете?
И опять незнамо что.
А солнце тем временем поднимается всё выше и равнина под нами залита безжалостным светом.
А камни при этом еще все в тени.
Времени у нас с утра было больше, так что и пройти удалось подальше. Только медленно. Пока всякую закорючку осмотришь, да сфотографируешь.
Свет упал на край плато.
И вот уже он на камнях. Злой свет, резкий.
Но в тени еще можно снимать.
Да и чередование света и тени бывает вполне привлекательным.
Можно и отойти от края в мини-ущелья. Туда солнце еще не скоро доберется.
А отраженный свет заставляет песчаник светиться.
А прямым светом все слишком контрастно.
Мелкие кружева из дырочек-таффони украшают очередную птицу
и эльфийский трон.
Максимально разные виды выветривания.
Мы с Володей к этому моменту разделились. Я пыталась найти тропинку к коралю и птицекошку из зимней поездки. Низачем. Просто любопытно было. Но они сами мне на глаза не попались, я отвлеклась на что-то другое.
Любопыно, что солевая пленка, так поразившая меня зимой, сейчас практически отсутствовала. Камни были красными по всей вышине.
И оттенков красного было много.
И даже прямой свет под должным углом не приносил унылой желтизны.
В каком-то закоулке я нашла любопытную арочку на костяной ноге, но вот снять ее особо не вышло. Ни арочку, ни ногу отдельно.
Примерно здесь и повернула обратно. Солнце поднималось все выше. Надо было начинать возвращаться.
На обратном пути поснимала еще немного деталей. Большие фигуры уже были безнадежно испорчены пятнами яркого света.
С Володей мы встретились. Потеряться в Маленькой Финляндии, наверно, можно, но не очень просто.
Последние несколько кадров уже снизу.
По пути к цивилизации остановились у провала по имени Глотка Дьявола (Devil's Throat). За его просмотр денег не берут, но и увидеть его толком нельзя, потому как обнесена сия глотка забором. Игорь, помнится, через него перелезал и к краю осторожно подходил, но делать так небезопасно.
А вот у Володи был с собой дрон. Мне даже доверили им немного поуправлять, что при ярком и высоком солнце было (а) нелегко, (б) практически бессмысленно – дыра в земле выглядит черной дырой, а невысокие и упитанные путешественники выглядят еще короче.
Расстались мы, как и планировали, у Whitney Pockets. Я отдала Володе бутылочку воды, завалявшуюся в машине, а он щедро предложил поехать с ним аж до Crowley Columns в Калифорнии. Там он меня на джипе довезет до самих колонн, а потом уж разъедемся до следующей встречи. На минуточку, езды до тех колонн часов шесть в одну сторону, и более того, они у нас в плане семейной части поездки были.
Так что от незаманчивого предложения я вежливо отказалась и, напевая "Дан приказ ему на запад" поехала в другую сторону.
Вечер в Колобских Каньонах
| А захотим - и очень скоро бросим море, бросим всех
И уйдем высоко в горы, и подымемся наверх
Он же |
Изначально я собиралась побродить в Whitney Pockets до вечера, а затем уехать ночевать в St George, но слишком жаркая погода и отсутствие воды этому никак не способствовали. Прохладу надо было искать существенно выше. И я вспомнила об отдельной высокой части национального парка Zion под названием Каньоны Колоба (Kolob Canyons). Мы там бывали однажды, в незапамятном 2005 году, а попытка заглянуть туда зимой сорвалась из-за снегопада. Добираться туда легко, асфальтированная Kolob Fingers Road Scenic Byway она же Kolob Canyons Road отходит от магистрального шоссе I15 и поднимается вдоль ручья Taylor Creek. Пятимильный серпантин идет по красивым местам, а 30 миль на север от запланированной ночевки – совершенно ничтожное расстояние для автомобиля.
Почему мы не бывали в Колобских каньонах так долго? Причин две. Во-первых, там маловато дневных пеших маршрутов и они не особо заманчивы, да и длинный поход с ночевкой к Колобской арке тоже не входит в список особо желаемого, так что выделять отдельный день на это место не хочется. А мимо мы обычно не проезжаем, сворачиваем на восток южнее.
Но сейчас Kolob Canyons был явно лучшим вариантом. И вот, запасшись водой и едой в придорожном Волмарте, я въезжаю в национальный парк. На въезде покупаю годовой и пропуск и узнаю, что мне повезло – единственный официальный и сколько-нибудь интересный для меня маршрут Middle ForkTaylor Creek trail открылся буквально пару дней назад, да и то не до конца, выше по ручью снег еще не стаял. А внизу, меж тем, сильно за 30С.
Осталось только рассказать про удивительное имя Колоб. Что в нем удивительного? Долгое время я считала, что имя, как имя. В одной стороне Канаб, в другой – Колоб. Да и вообще на "колобок" похоже. Оказалось же, что слово это означает неведомую то ли звезду, то ли планету, ближайшую к престолу творца в мормонской космологии. Религиозные первопоселенцы дали это имя высоким скалам и глубоким каньонам в том, что стало северно-западным углом национального парка существенно позднее. А вот весьма интересная статья про историю Колоба и его людей на сайте газеты St George News пропала на моих глазах (на всякий случай напишу, что была она выставлена 1 июля 2018 года, вдруг удастся отыскать архивную копию где-нибудь).
А теперь уже можно и по ручью пойти.
Ручей Тейлора имеет три ветви. Поддерживая фольклорную тему, хочется написать о развилке типа "налево пойдешь", но увы отворот на северную ветку я прошла внечувственно, а к южной надо идти вообще от другого места.
Но мне и средней хватило. Виды вдоль нее есть, но, как и все виды этой части парка (да и в основном каньоне Zion'а они того же типа) на мой вкус они слишком однотипны.
Много ярко-красного камня и... всё.
Ручей под ногами развлекает. Я пыталась считать переходы, но со счету сбилась.
Дошла до избушки Ларсона. Сын шведских эммигрантов Густив (именно через "и") Ларсон родился в 1897 году уже в Юте, там же учился, преподавал в колледже, ездил с мормонскими миссиями в Аризону и в Калифорнию... А в 1930 году вместе с приятелем Артуром Файфом (его избушка находится подальше от тропы и ее я не видела) они решили поробинзонить в каньонах Колоба.
Ну не знаю я как переводить слово "homestead". А википедия знает. Название в старой транслитерации звучит дико для нынешнего уха. В двух словах – это право людей за номинальную плату приобрести участок дикой земли и на нем поселиться.
Вот так два профессора (геолог и теолог) обосновались в глуши. Первым сбежал Артур Файф. В 1935 году он уехал в резервацию индейцев Навахо, изучать эрозию почв.
А в 1936 году и Густив Ларсон обменял бревенчатую избу на поездку в Швецию в качестве главы мормонской миссии. В Юту его семья вернулась в 1939 году, но к дикой жизни Ларсон уже потерял интерес.
Между прочим в статье про Ларсона и его избушку подсчитали число переходов через ручей. Их 16 до этого места. А я пошла еще немного дальше.
Где-то здесь отходит тропа вдоль северной ветви ручья, но я ее не заметила, и продолжила идти по официальному маршруту.
Дальше красные скалы придвинулись еще ближе.
И цвет их стал еще насыщенней.
Дело явно шло к вечеру.
Тропа же уходила в густые кусты и превращалась в густую грязь. По-видимому, я дошла до тех мест, откуда снег сошел совсем недавно. Тут-то я и повернула обратно.
Вершины скал по-прежнему были залиты солнцем, а вот ручей уже повсюду был в тени.
Вернувшись к машине, я в нее села и доехала до конца Дороги Колобских Каньонов.
От дороги виды лучше, чем с тропы.
А на самом верху еще лучше.
Там помимо видов еще имеется урна-полиглотка. Я таких нигде больше не видела.
Да и свет был стал неплохим.
Больше же всего мне понравились виды на обратном пути, там где саму дорогу внизу видно. Где-то встала на обочине, было расширение.
Последний кадр на позлащенные закатом скалы.
И я еду в Сент-Джордж. Добралась дотуда я уже в полной темноте. Выбранная из-за дешвизны и высоких оценок гостиница Chalet Motel оказалась очень хорошей, всячески рекомендую. Правда, в другие времена цены на нее могут кусаться.
| 
