Coal Mine Canyon
А вот сейчас наступил день для сбычи моих мечт. Про индейские каньоны я узнала в апреле 2013 года, в день исполнения мечты моего мужа. Тогда мы были довольно близко к ним географически, но сильно смущали непонятные правовые аспекты. Дело в том, что у одного каньона верх принадлежит индейцам навахо, а низ - индейцам хопи; а за принадлежность второго уже много лет идет тяжба между двумя племенами. Навахо разрешают посещать их часть каньонов самостоятельно, купив бумажку-разрешение за несколько доларов, а вот хопи требуют нанимать официального гида за значительно бОльшие деньги. При этом раздобыть бумажку не очень-то просто (не так уж много мест, где ее продают, и не все из них работают, так как должны), а нанять проводника практически невозможно. В результате про эти прекрасные места мало кто знает, все едут на свой страх и риск, а индейцы недополучают доход.
Мне удалось уломать законопослушного Игоря на проникновение в Синий каньон (Blue Canyon) без гида, а навахское разрешение мы честно собирались купить в Камероне на пути к Гранд Каньону. Но не удалось, информационный центр был закрыт без объявления. Поехали на свой страх и риск. Гостиницу покинули где-то через полчаса после рассвета. А еще минут через двадцать оказались на краю Каньона Угольной Копи (Coal Mine Canyon). Он называется так из-за тонкой прослойки каменного угля у верхнего края. В конце XIX века уголь добывали мормоны, чтобы отапливать Tuba City.
Оба каньона лежат в сухом русле Moenkopi Wash (более точно Синий лежит в основном русле, а Угольный в него впадает). Мы были в верхней, более живописной части каньона. Она сложена из разноцветного песчаника трех видов (сверху вниз): Cow Springs - белый, Entrada - светлый, в основом бежевый, но в тени кажется голубым, и Carmel - ярко-красный.
Пишут, что существует непростой спуск вниз, или же можно приехать к каньону с севера и спокойно войти на широкое и плоское дно. Там тоже есть виды, но до красот верхней части они не дотягивают.
На этом предлагаю покончить с юриспруденцией и геологией и перейти к лирике.
| Одно - цвета месяца,
Другое - цвета зари!
Марина Цветаева "Приключение" |
Когда я обрабатывала фотографии из Каньона Угольной Копи меня не оставляло ощущение чего-то смутно знакомого. И вдруг глубокой ночью осенило - это ж венецианский карнавал в камне! Взгляните, например, на эту фотографию - цвета те же.
А вот и фигура в плаще и в бауте и каменный тюрбан, и бесчисленные плащи и кринолины на заднем плане.
Забавно, что цвета тамошних трав повторяют цвета камня и даже в той же самой последовательности.
Посередине кадра та самая прослойка угля, которая дала название каньону.
По этому выступу можно пройти вглубь каньона и заглянуть вдаль.
А в глубине самые красивые скалы и свет удачный был. Даже добавить нечего, пусть картинки сами за себя говорят.
А вот это каменное окно мы обнаружили у самого края, там где стоят бетонные столики для пикников, и была запаркована наша машина. Удивительно, что сразу не увидели. Там еще в паре сотен метров дом стоит. На чужих фотографиях было написано, что он заброшен. Но это не так, там и собаки лаяли и дым из трубы шел, но людей мы в этом каньоне совсем не встретили.
Blue Canyon
| – Дивное это место, дворец Боклер, полное любовных чар, – замурлыкал Рейнарт, наслаждаясь букетом вина. – Один только его вид способен очаровать. Помнишь, как у всех у вас дух захватило, когда вы увидели, ну, тогда, в октябре. Дай-ка вспомнить, как тогда изволил выразиться Кагыр?
– Складный замчишко, – восхищенно сказал Кагыр. – Верно ведь складный и глаз радует.
– Красиво княгиня живет, – сказал вампир. – Следует признать.
– Да уж, вполне ладный, курва его мать, домик, – добавила Ангулема.
– Дворец Боклер, – не без гордости повторил Рейнарт де Буа-Фресне. – Эльфова постройка, только слегка переделанная. Говорят, самим Фарамондом.
– Не «говорят», – возразил Регис. – А несомненно. Стиль. Стиль Фарамонда виден с первого же взгляда. Ясно. Четко. Достаточно посмотреть хотя бы вон на те башенки.
Увенчанные пурпуром черепиц башни, о которых вел речь вампир, врезались в небо стройными белыми обелисками, вырастающими из филигранного, расширяющегося книзу здания самого замка. Все это однозначно ассоциировалось со свечами, с которых фестоны воска натекли на мастерски выполненное основание подсвечника.
А.Сапковский (мне этот пассаж попался прямо в тот же вечер, ну как не процитировать) |
Именно в это место я стремилась сильней всего. Каньон называется синим/голубым, потому что - тут есть две версии - белая его часть в сумерках кажется голубой или же его стены (там где они не красно-белые) сложены из зеленоватой глины, которая после дождя отливает синевой. В любом случае, всех интересуют яркие красно-белые выветренные участки. Их там, как минимум два. К одному, более известному, где мы были, можно подъехать на машине. Другой неплохо виден на противоположной стороне каньона, туда явно можно дойти ногами, а вот есть ли грунтовка для ленивцев - неизвестно.
К сожалению, не повезло со светом и временем дня. Позднее утро и околополуденое время под абсолютно безоблачным небом не способствуют хорошим картинкам. А оставаться до заката было б мучительно для остальных, да нас еще ожидали пара интересных мест. Впрочем, какое-то впечатление и эти картинки дают.
Мы приехали в Голубой каньон простым путем с юга и не заметили никаких преград на пути, о которых писали у Винского. Грунтовка (индейская дорога номер 7) в очень хорошем состоянии, песка практически нет, воды тоже нигде нет. Сухое русло Moenkopi было ровным, никаких порожков преодолевать не пришлось.
Встретили одну машину, по виду местную, выезжающую из каньона на юг на пути туда. И еще один местный житель проезжал через каньон на грузовичке-пикапе с севера на юг посреди дня, когда мы уже сами собирались уезжать оттуда. Он спросил, нашли ли мы то, что искали, поулыбался и уехал. А так мы там были одни.
Любопытно, что наш автомобильный навигатор не знал и в упор не видел широкую и наезженную дорогу номер 7 (более мелкие дороги 5 и 6 ему были известны). Навигатор же для пеших прогулок видит и авто дороги и даже номера знает.
Вот так выглядит каньон с дороги.
К причудливым его стенам и группам отдельных камней ведет хорошо наезженная колея. Вокруг основных групп камней тоже видны следы шин, но других следов посещений нет.
И вот мы подходим к красно-белым столбам, бастионам и оплавленным великанским свечам.
Петушиный гребень?
Дымоход, мансарды...
сторожевые башенки
А здесь кто-то играл в крестики-нолики. Или учился вышивать козликом?
И снова диснеевский замок. Или деревня гномов.
Не, вы уж сами слова подбирайте.
В траве лежат округлые булыжники. Они красны почти полностью, только прожилки белого рисуют абстрактные узоры. Следующий слой за ними равномерно полосатый
А вот так выглядит группа камней на фоне "стен дворца".
И с человечками в перспективе.
В эту сторону свет получше.
Вернувшись к началу этой группы, мы разделились. Мужчины пошли напрямую к северному краю каньона, а я решила посмотреть, как выглядит обратная сторона "дворца". Там, пожалуй, менее интересно. Да и все было в тени. Правда, Санта-Клаус, встретился.
Скалы огибали ровный участок, на котором в какие-то времена явно стоит вода, а потом соединялись с северной стеной каньона. В конце декабря там было абсолютно сухо, и земля была покрыта потрескавшейся грязевой коркой.
Я дошла до стены напрямик, с остановками для фотографии, и должна была бы встретиться с Игорем и Левкой, как вдруг увидала какое-то движение там, откуда я ушла. Как выяснилось чуть позже, Игорь вспомнил, что где-то было написано, что в каньоне живут пумы, и в одиночку ходить не рекомендуется. Вот они и решили меня догнать.
Пум мы, естественно не встретил, зато обнаружили, что в той части Голубого каньона живет удивительное эхо. Свой голос вы услышите раз пять или шесть, а вот те, до кого вы пытаетесь докричаться, не услышат ровным счетом ничего, будучи в сотне-другой метров на плоской поверхности.
У стены тоже интересно. Там есть и групы отдельных камней.
И причудливые нагромождения у основания. Они более округлы и более красны, чем формации предыдущей группы.
И вот такие худу с вытянутымии шляпками, похожие на однотопов, второстепенных но симпатичных героев Льюиса: То, на что она указала, и впрямь походило на грибы, только очень большие, фута в три. Приглядевшись как следует, Люси обнаружила, что ножки грибов прикреплены к шляпкам не посередине, а с краю. У основания каждой ножки, в траве, лежал какой-то тючок. Чем больше Люси смотрела, тем меньше загадочные штуки казались ей грибами. Шляпка была не круглой, а вытянутой, и к концу расширялась. Штук этих было очень много, не меньше пятидесяти.
А потом еще один бело-красный участок. С алым указующим перстом, спиральной печатью
И застывшим в камне костром наверху.
А пока я смотрела вверх, Левка с Игорем нашли обезьяну под ногами.
В Голубой каньон я б хотела вернуться в более правильное время суток, да и в Каньон Угольной Копи вполне можно возвращаться. А между ними есть еще и третий, менее известный и не столь фотогеничный каньон Ха-Хо-На-Ге (Ha-ho-Na-Geh) - черт! зря не заехали, надо было фотографии поискать до поездки. Ну, еще один повод вернуться.
Малая цветная пустыня
И про это место я прочла у Алекса Миронюка. Специально ехать сюда нет никакого смысла, но вот если путь лежит от индейских каньонов к окаменевшему лесу (или городку Winslow) неплохо б оказаться в этом бесплатном парке местного значения на закате. Можно, наверное, и на рассвете, но на закате проще.
Дело в том, что малая цветная пустыня (Little Painted Desert) - это не что иное как большой овраг-промоина, даже каньоном его не назовешь, с осыпающимися краями и кучами грязи на дне. Заманчиво? А теперь добавлю, что стенки оврага и холмики внизу состоят из разноцветных слоев и в свете низкого солнца выглядят... ну, скажем, по-марсиански. Где-то так.
Солнце уже низко, но цвета еще почти дневные.
С небом в тот вечер не повезло. Оно было совсем пустым и невыразительным.
Зато склоны, обращенные на запад, становились красивыми и загадочными. Цвета потихоньку углублялись, а тени удлинялись, но и делались синеми и мягкими. Осыпи и складчатые холмы приобретали бархатистость.
Детали, вырезанные из предыдущего кадра.
А это место весьма напомнило Золотой каньон, как он виден с Забриски пойнт в Долине Смерти.
А эта осыпь самая выразительная на мой взгляд.
Из сухой земли торчат не менее сухие травы и кустарники.
И вот они закатные цвета!
На весь овраго-каньон
и поближе
и сквозь просвеченную закатом траву
А трава-то по цвету точь-в-точь как цветные холмы внизу.
И вот солнце уже почти ушло, только верхушки холмов хранят цвет.
А теперь только равнина за оврагом и несколько последних бликов внутри.
Совсем последних.
Минут на 10 ближе к Винслоу расположен парк штата Хомолови (Homolovi State Park). Он намного больше, но интересен в основном любителям истории. Там охраняют и продолжают раскапывать руины. В основном индейские адобе, но есть и мормонское кладбище, и что-то еще... Мы там провели около часа, ожидая пока солнце спустится достаточно низко.
А после заката поехали в ресторан Turquoise Room, расположенном в здании исторической гостиницы "Ла Посада" (La Posada Inn). Гостиница эта была построена последней в цепочке отелей вдоль ныне практически бездействующей железной дороги Santa Fe Railroad. Нынче по рельсам идут в основном товарняки с углем, лишь изредка пройдет пассажирский поезд Амтрака - люди предпочитают автомобили. А в начале прошлого века железнодорожный магнат Фред Харви пытался окультурить дикий запад, понастроив шикарных гостиниц с высококлассными ресторанами при них. Ла Посада ("Отдохновение" по-испански) была построена по проекту Mary Elizabeth Jane Colter одной из очень немногих женщин-архитекторов того времени. Ее здания стоят по всему юго-западу, в частности она спроектировала гостиницы и сторожевую башню в Большом Каньоне. Отель открылся в 1930 году, в самый разгар великой депрессии и просуществовал, постепенно впадая в упадок, до 1957 года, после чего закрылся и казался обреченным на постепенное забытье. Santa Fe Railroad частично использовала вымирающее здание под офисы, но в 1994 году выставила его на рынок.
После трехлетней торговли Ла Посаду выкупил Алан Аффельдт. Вместе с женой и партнером он потихоньку восстановил здание, открыл галереи и ресторан, в котором нынче царствует английский шеф-повар Джон Шарп (John Sharpe). Готовит он вкусно и утонченно с упором на местные и редкие продукты. В частности, в ресторане подают мясо полудиких многорогих овец Churro и сыровяленную ветчину из шерстяных свиней венгерской породы Мангалица (я про них когда-то немного писала).
Официантов в смокингах мы не видели, но вот официантки одеты в длинные платья и белые передники похожие на школьные фартуки моей молодости, а те уж ведут свой род от формы английских и немецких горничных и кухарок.
И про ресторан с гостиницей при нем написал Алекс, а я еще и отзывы почитала и меню их рождественское. И так впечатлилась, что попыталась уговорить Игоря сделать крюк по пути из Седоны в Тюба сити, чтоб вкусно поесть в Рождественский вечер но не удалось. Впрочем, и в будний день еда была превосходной, а гостиница с ее художественными галереями, мини-музеем и огромным сувенирным магазином, объединяющим в себе галереи, музей и изрядную долю китча, прелюбопытнейшей. Там и переночевать можно было за небезумные деньги, но нас уже ждал сетевой отель в Холбруке.
Ссылки:
|
