Осиение
| От соседних лоз и пашен
Оградясь со всех сторон,
Острия церквей и башен
Ты вонзила в небосклон!
Александр Блок "Сиена" |
Из Болоньи через дождливый Сан-Джиминьяно мы перебрались под Сиену. Отель I Platani недорог (был недорог весной 2019) и достаточно удобен. Естественно, не роскошен. Но зачем нам роскошь?
На следующее утро отправились в саму Сиену, покорившую меня осенью 2010. Как и со всяким, некогда понравившимся, местом при повторном визите я опасаюсь, что очарование уйдет или, в лучшем случае, уменьшится. Увы, так было с Венецией и Сан Джиминьяно. Нет-нет, оба они хороши и хороши весьма, но в первый раз было ярче. А вот Сиена оказалась даже лучше прежнего!
В город мы приехали на машине, которую оставили на известной бесплатной стоянке на Via Vittorio Veneto. Она весьма велика, но заполняется быстро, мы, впрочем, нашли место без особых проблем. Пишут, что и в середине дня почти всегда удается запарковаться, но иногда приходится ждать пока кто-то уедет.
Расположена эта стоянка не в самом центре, зато по пути открывается один из лучших видов на старый город.
Естественно, мы там остановились и посмотрели.
И еще раз посмотрели.
Смотрели бы и дольше, но параллельно с нами от парковки шла большая группа организованных автобусных туристов, так что мы решили их опередить.
По крутой улице Viale Dei Mille (в большую церковь Basilica of San Domenico мы зайдем на обратном пути) пересекли овраг и направились прямо к сиенскому собору, не отвлекаясь пока на узкие проулки.
К собору мы подошли сзади. Достаточно ранним утром расположенные там входы в баптистерий и крипту закрыты, так что пошли вокруг.
Собор прекрасен со всех сторон. Как целиком
так и в деталях.
Наглядеться и нафотографироваться (есть ли такое слово?) сложно. Практически невозможно.
На фасаде собора множество святых и зверей, а на колонне перед ним сиенская волчица. По легенде Сиена была основана Сением и Аскием - племянниками Ромула, бежавшими из Рима от дяди-братоубийцы и прихватившими с собой статую капитолийской волчицы из храма Аполлона. Здесь она стала одним из символов города и поменяла имя на сиенскую.
И опять бесчисленные детали фасада.
Пока я бегала с фотоаппаратом, Игорь покупал билеты. Историческо-культурно-музейный комплекс сиенского собора состоит из нескольких частей, которые можно посещать в различных сочетаниях. В октябре 2010 года мы со Светой посмотрели только на бесплатные сам собор и библиотеку Пикколомини. Зато в то время года в соборе открывают для осмотра знаменитые мраморные мозаики, большинство из которых обычно закрыты коврами дабы уменьшить вред от солнечных лучей и ног туристов.
Нынче же мы решили посетить большую часть комплекса. Точнее, Игорь решил посмотреть вообще все, что можно, а мы с Левой справедливо предсказав, что пресытимся искусством, отказались от визита в Oratory of San Bernardino and Diocesan Museum of Sacred Art. Муж сказал, что там тоже интересно, так что будет что посетить и в следующий раз.
Начали мы с недостроенной "новой" части собора. Ну как новой? Начали ее строить в первой половине XIV века, но что-то пошло не так. В результате мы имеем высокую стену, с которой можно посмотреть на собор и большую часть старого города, и небольшой Museo dell'Opera (так в Италии называются музеи при церквях, куда поместили произведения искусства, вынесенные из самих храмов) под ней.
Можете убедится, что виды весьма и весьма.
Слева площадь Piazza Del Campo с возвышающейся над ней Башней Обжоры (Torre del Mangia). А справа - черепичные крыши старого города, мною нежно любимые.
Я же сказала, что люблю черепицу!
В противоположную сторону - крыша Дуомо, увенчанная куполом и колокольней. Вики пишет, что Башня Обжоры точь-в-точь равна по высоте колокольне, и сделано это, чтобы показать равенство земных и небесных властей в славном городе Сиене.
И снова крыши и башни.
Башни и крыши.
И снова собор.
И на нем тоже есть черепица.
И на неопознанных зданиях прямо под нами она есть.
Несколько картин из Museo dell'Opera
| И в длиннооких ее Мадоннах есть дерзкое лукавство; смотрят ли они на Ребенка, или кормят Его грудью, или смиренно принимают благую весть Гавриила, или просто взгляд их устремлен в пустое пространство, - неизменно сквозит в нем какая-то лукавая кошачья ласковость. Буря ли играет за плечами, или опускается тихий вечер, - они глядят длинными очами, не обещая, не разуверяя, только щурясь на гвельфовские затеи своих хлопотливых живых мужей.
Александр Блок "Вечер в Сиене" |
Затем настала очередь самого собора, который в этот раз показался более темным и менее интересным, чем в прошлый, и библиотеки Пикколомини. А вот она по-прежнему радовала глаз яркостью и чистотой красок.
Как пройти в библиотеку? - Туда ведет дверь в левой части нефа, да и люди всегда толпятся. Не пропустите.
Но сначала один из немногих открытых мраморов.
И быстрый взгляд под купол. Внутри, на самом деле, не так темно, это фокусы фотоаппарата.
А теперь в библиотеку. С благодарностью копирую из живого журнала marinagra: Библиотека обязана своим появлением двум представителям благородного семейства Пикколомини. Кардинал Франческо Тодескини Пикколомини (1439-1503), который за месяц до своей смерти стал Папой Римским Пием III, в 1492 году пристроил к Сиенскому собору небольшой зал библиотеки, а в 1502 году заключил с живописцем Пинтуриккио контракт на ее роспись. Библиотеку кардинал основал для книжного собрания своего знаменитого дяди, Энеа Сильвио Пикколомини (1405-1464), Папы Римского Пия II. Помедлим на ее пороге, вспоминая биографию этого неординарного человека, которого современники называли «любимым сыном Сиены».
<...>
Творец всей этой красоты – уроженец Перуджи, ученик Пьетро Перуджино, Бернардино ди Бетто ди Бьяджо (1454-1513), получивший за малый рост прозвище Пинтуриккио («маленький художник»). Сегодняшнему зрителю более всего известен его прелестный «Портрет мальчика» из Дрезденской галереи (ок. 1500). К началу работы в библиотеке он был уже автором многих фресок, в том числе – в Сикстинской капелле (1482) и в апартаментах Борджиа (1493-95) в Ватикане, в церкви Санта Мария дель Пополо (1488-90) в Риме.
Пинтуриккио нельзя назвать особенно утонченным или, тем более, глубокомысленным мастером, однако его работы полны изящества и какого-то немудреного очарования. «Его творения являются точно сказочной детской книжкой доброго старого времени», - писал Александр Бенуа. Бенуа очень точно передает общее впечатление от интерьера библиотеки: «Стоит перешагнуть порог высокого и светлого библиотечного зала при Сиенском соборе, как сразу исполняешься какого-то сказочного настроения, точно пришел на праздник, устроенный для милых, ласковых детей, точно слышишь веселую музыку и вдыхаешь садовые ароматы».
Советую почитать весь пост, там много и интересно. Еще один пост с хорошими картинками и немного менее детальными описаниями фресок и других произведений искусства в библиотеке в журнале galik-123.
И в библиотеке интересно.
На стенах интересно. И на потолке.
Книги там тоже есть. И даже с картинками. Лежат себе в застекленных шкафах и витринах, только с моим ростом в этот раз почти не удалось их поснимать в плотной толпе.
То ли дело потолок.
Тамошняя роспись вполне сойдет за иллюминированные буквицы и заставки. А по стенам полноразмерные иллюстрации. Для любопытных список фресок на английском.
Но пора выходить из волшебной шкатулки. Следующая остановка баптистерий.
Баптистерий Св.Иоанна построен в первой половине 14 века (между 1310 и 1320) предположительно мастером Camaino di Crescentino. Представляет собой он один большой зал, чрезвычайно богато украшенный. Стены и потолок полностью покрыты фресками. Большинство из них - работы Лоренцо ди Пьетро, он расписал весь потолок за три года (1447-1450) и часть стен, также на стенах работы Маттео Ламбертини, Бенвенуто ди Джованни и Пьетро ди Франческо делли Ориоли.
На левом кадре здесь навершие крестильной купели. Она высечена из мрамора (работал коллектив знаменитых скульптуров возрождения: Джованни ди Турино, Лоренцо Гильберто, Джованни и Якопо делла Кверча) и украшена по периметру бронзовыми рельефами и скульптурами. Несколько из них отлиты Донателло.
Из баптистерия мы перешли в крипту. Там, в подвале, находятся самые старые фрески собора, написанные во второй половине XIII века. Имена художников мне не говорят ничего, но для порядка пишу: Гвидо да Сиена, Диетисалве ди Спеме, Гвидо ди Грациано и Ринальдо да Сиена (все они просто личные имена, сопровожденные названиями мест, где родились/жили художники), а часть стен еще на столетие старше.
Подземелье крипты было заброшено веками, только реставрационные работы, начатые в 1999 году, "открыли" это замечательное место. Соответственно вид у фресок совсем не парадный.
И это хорошо.
Как я и предсказывала, к этому моменту я перенасытилась стариной и искусством. Подозреваю, что с сыном это произошло еще раньше, но он терпеливо следовал за нами.
Неутомимый Игорь ушел в следующий музей, а мы с Левкой стали бродить без цели. Еще раз обошли Дуомо.
Еще несколько кадров собора и соборной площади.
И ушли в переулки. В старом городе премного керамических мастерских и лавок.
На хорошую керамику я могу любоваться без конца, жаль только что не по карману.
Вот эти дивные рыбы из мастерской, расположенной в подземелье прямо напротив крипты собора. Каких-то пара сотен евро - и они ваши!
Кстати о керамике, контраст нарядного светильника и брутальной проводки весьма радует. Ну, и общая закопченность стен тоже работает правильным фоном.
Где-то неподалеку находится мастерская она же галерея Sator Print. Изначально они занимались реставрацией старых книг, но постепенно там появились и каллиграфы, и художники-миниатюристы, иллюстрирующие, в частности, еврейские книги (например Агаду) в традициях итальянского реннесанса. На сети на их работы можно полюбоваться на сайте Adar Veadar, дочерней компании Sator Print'а целиком посвященной иудаике. Живьем это было тоже интересно, но вот картинок мастерской у меня совсем нет. Так что смотрите чужие.
Зато есть нарисованный виноград на очередном керамическом блюде. И настоящий виноград, не уступающей в живописности нарисованному.
И не только виноград, но и прочие плоды земные.
На небольшой площади очередная волчица на колонне. А вот что за герб на стене - непонятно. Это же место есть на чужой стоковой фотографии с подписью "герб благородного итальянского семейства". Рафаэль Шустерович подсказал, что это герб Киджи - делла Ровере (Chigi - Della Rovere).
И там же в одном из окон современная Мадонна, инопланетного вида.
И очередная пестрая глиняная посуда. Ну что поделать? - Люблю я ее.
А затем мы воссоединились с мужем и направились к Piazza Del Campo. По пути зашли в ресторанчик системы дыра-в-стене, порекомендованный нам хозяином квартиры в Болонье. Кажется, это он. Там на шатком столике в переулке двое из нас с удовольствием пробовали простые тосканские блюда (то что называется cucina tipica), а третий сидел и жевал хлебную корку. Мы столкнулись с серьезной проблемой - к югу от Болоньи пропала жареная курица. А дети наши в еде хоть и неприхотливы, но очень ограничены привычными продуктами. При этом младший еще и пиццу не ест (мы ее тоже не особо любим, но для нас были сыры, колбасы и всевозможные овощи). Но довольно об еде, вернемся к пище духовной.
| На зависть флорентийским гибеллинам вознесли сиенцы свой "общественный дворец", не меньший, чем флорентийский Palazzo Veccio, и очень похожий на него: Только на площади стоит не Marzocco с лилией, а голодная волчица с торчащими ребрами, к которой присосались маленькие близнецы. Но Palazzo Veccio во Флоренции - это мрачное жилище летучих мышей; там, где-то в поднебесье, ютилась малокровная и ленивая Элеонора Толедская со своим шаловливым и жестоким мальчишкой сыном, которого потом придушили; там же в грозовую ночь, полную мрачных видечий и предзнаменований, умирал Лаврентий Великолепный. Все это оставило свой неизгладимый след, навсегда окутало тайной и без того мрачную постройку - одну из самых мрачных в Италии. Напротив, в сиенском Palazzo нет никакой мрачности - ни снаружи, ни внутри, хотя расположение похоже; но стены Palazzo Veccio - пустые, голые, а стены сиенского Palazzo Publico расписаны Содомой, самым талантливым и самым вульгарным учеником Леонардо.
Александр Блок "Вечер в Сиене" |
На омытой дождем площади толпился народ, но очередь у Дворца Общины (Palazzo Publico) была минимальной.
На башню мы в этот раз не пошли, я там уже была, а мужчинам вполне хватило видов с недостроенноего "нового" фасада собора. Пошли в музей. Музеем является само здание, а главные экспонаты - фрески на его стенах.
Привычки записывать/фотографировать названия музейных работ у меня нет, поэтому когда хочется поразить эрудицией написать хотя бы пару слов, лезу в интернет. Гуглопоиск по картинкам стал работать примерно так же, как козел Френк. Про Св.Себастьяна выше он уверенно отвечает: "Дхарма!"
Но нашлись и разумные источники. Весьма рекомендую ArtInTuscany, Web Gallery of Art и Scala Archives. Здесь у меня ссылки на Palazzo Pubblico на всех трех сайтах, но там существенно больше.
И если Св.Катерину Сиенскую и Св.Христофора на колоннах под "Победой Сиенского войска" идентифицировать довольно просто, то то, что я считала пожилой матроной с моделью города в руках, оказалось Блаженным Амвросием Сиенским.
Это деталь фрески под названием Maestà, написанной одним из крупнейших представителей сиенской школы живописи Симоне Мартини в 1315 году. Именно его кисти принадлежат многие из работ на стенах дворца.
Святую Катерину написал Лоренцо ди Пьетро известный под прозвищем Vecchietta (Старушонка), он же расписал своды баптистерия сиенского собора. А вот Мадонна с младенцем написана (согласно Scala Archives, там представлена фотография неотреставрированной фрески) Джакомо Паккьяротти. На мой взгляд, она не особо походит на другие работы художника. Но я отнюдь не специалист.
Несмотря на то, что мы не полезли на Башню Обжоры, порцию видов из Дворца Коммуны мы получили. На верхнем этаже есть открытая терраса. С нее видны стены города и поля и фермы с южной его стороны.
И, надо сказать, неплохо видны.
Еще несколько кадров под грозовыми тучами.
Мы-то от дождя прятались сначала в ресторане, а потом во дворце (как звучит, а?)
А для фотографии такое небо весьма неплохо.
Выходя из дворца, мы просчитались этажами и очутились в подвалe. Хотели уже ретироваться, но к нам бросился элегантный мужчина предзакатных лет, вышедший прямо из фильмов Феллини.
- Prego, signora! Prego, signori!
Это оказался художник Роберто ди Джулло (Roberto di Jullo), на чью выставку мы случайно попали.
Помните, несколько лет назад по интернету бродил мем "Как нарисовать сову"? Возможно, сеньор Джулло был его вдохновителем.
Его картины делятся на два ярко выраженных типа. Это либо весьма экспрессивные графические работы - формы из овалов, залитые цветом.
Либо достаточно проработанные довольно реалистичные полотна, в которых, впрочем, можно угадать изначальные овалы.
Пишет он, в основном, женщин
и лошадей.
Иногда, на одном кадре полотне оказываются женщины, лошади и Исус Христос. Тогда уровень китча зашкаливает. Впрочем, я могу недооценивать меру постмодернистской иронии.
Из объятий сеньора Джулло удалось вырваться, накарябав пару строк в книге отзывов.
И вот мы стоим на мокрой Piazza Del Campo, перегруженные искусством. Нет, мы посмотрели далеко не все, что может предложить Сиена любопытствующим туристам, но... устали.
Пара прощальных взглядов/кадров на Palazzo Pubblico.
И мы бредем потихоньку на север. Прямо перед развилкой у пятиугольного здания на правом кадре зашли в большой продуктовый магазин. И обнаружили еду, понравившуюся Леве. Ребенок был спасен от голодной смерти, а моя роль навигатора обогатилась ежедневными поисками поркетты. Для тех, кто не в курсе, поркетта (porchetta) - это большой кусок свинины (или даже комбинация нескольких кусков), из которого вынули кости, свернули рулетом и запекли на вертеле. Выглядит она примерно так (версия для туристов) и на вкус весьма хороша и похожа на то, что дети едят дома.
Затем мы еще зашли в дом Св.Катерины. Меня поражает, что итальянские (естественно, не только итальянские, но именно в Италии их мирская жизнь так близка и понятна) святые были обычными людьми, жили в домах, ходили по улицам... А теперь по этим улицам бродим мы, и в дома, превращенные в музеи, но не полностью утратившие свою бытийную сущность можно зайти.
И посмотрели на большую и суровую готическую Basilica di San Domenico, мимо которой мы входили в город. И в доме святой (это на самом деле небольшой комплекс: дом, домовая церковь, дворик-клуатр...) и в соборе весьма интересно, но не особо зрелищно. Так что фотографий оттуда практически нет, разве что вот это витражное окно.
Я не запомнила, в каком из двух мест я его щелкнула, и гугл не помогает.
Довольно длинно получилось, а ведь в Сиене мы провели даже не целый день. Удивительный город. Надеюсь, я туда вернусь и не один раз.
И не могу не добавить очередной длинный кусочек из Муратова:
Воспоминание о Сьене в ряду других итальянских воспоминаний остается самым светлым и наиболее дорогим. Вдали от Италии образ этого благороднейшего тосканского города, как ничто другое, заставляет грустить о прошедших и счастливых странствиях. В нем соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове Италия, - святая древность, цветущее искусство, речь Данте в устах народа, чувство воздуха, чувство насыщенной тонкими силами земли, производящей веками мирные оливы и хмельный виноград. В Сьене слилось все это с единственной в своем роде стройностью и гармонией. Свой древний средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов. Художественное процветание ее представляет пример удивительной цельности, так что созданное здесь людьми разных поколений и разных одаренностей кажется только разным воплощением ее гения. Итальянская речь, которая слышится на ее улицах, - это язык "золотого треченто". Воздушные пространства нигде не открываются так вольно, как с края ее трех холмов. И земля Сьены, коричневая и красная от неостывших еще сил творчества, кажется обладающей высшей природой, - той землей, из которой была создана первая оболочка человеческого духа.
Кьянти
| Горизонт Тосканы всегда твердо и тонко ограничен уходящими одна за другую линиями невысоких гор. Таким должен быть горизонт в отечестве великих художников. Нашей неопределенной грусти, невыплаканной жалобы наших лесов и оврагов здесь нет. Мир здесь таков, каким создал его Бог, даровавший людям плодовые деревья, вино и хлеб, даровавший не только заповедь труда и бремя забот, но и сильные, крепкие, как осенний воздух, радости, светлый и легкий гений искусства.
Муратов "Образы Италии" |
В Сиене было хорошо. О, как там было хорошо! Только очень насыщенно. Мы уже не могли смотреть на резьбу и фрески, а предпоследний день весны 2019 года и не думал кончаться.
Для перезагрузки поехали на природу. К югу от Сиены лежит знаменитая Валь-Д'Орча, но там мы собирались провести целый день завтра, а вот регион Кьянти (да-да, именно там производят одноименное вино, которое легко пьется и радует душу на родине, но кажется довольно унылым, переплыв океан) к северу от города нас устроил. Списка конкретных мест в Кьянти у нас не было, разве что хотелось посмотреть на аббатство Св. Михаила Архангела.
Так что мы просто ехали небольшими дорогами более-менее в сторону аббатства, глазея по сторонам. А посмотреть вполне было на что.
В пригожести облагороженных людьми холмов и полей Кьянти не особо уступает южному соседу, а вот по раскрученности - увы. Я еще умудрилась не записать названий городков и деревушек, так что почти все картинки останутся безымянными.
Мне кажется, что почти вдоль любой дороги в Кьянти найдется подобный пейзаж.
Виноград и оливы.
Крестьянский дом на пригорке за кипарисовой оградой.
И без нее.
Вокруг этого городка - ну, надо, надо записывать! - мы объехали кругом в поисках хорошего вида.
А вид случился на основной дороге парой сотен метров дальше.
Большинство холмов в Кьянти невысоки, но вот забрались же куда-то.
И снова спустились в долину
к виноградникам
и немногочисленным, но ярким макам по обочинам.
А вот этот вид, который мне весьма нравится, открывается с парковки при магазине "Кооп". Я порылась в гугл-картах, кажется, что помню правильно, и вид этот находится в Греве-ин-Кьянти, городке весьма интересном по ссылкам, но дальше променада (прямо над этим видом, вдоль автомобильной стоянки идет асфальтированная дорожка, а вдоль нее еще и скамеечки стоят для на отдохновения тела, пока душа отдыхает в пейзаже) мы не ходили.
А, может, и ошибаюсь с местом, но вид-то точно хорош. Особенно облака.
Вообще с погодой и небом в эту поездку везло. Были, конечно, и дожди, и выжженное пустое небо в самом конце путешествия, но большинство дней были нежаркими, а облака смягчали свет днем и украшали небо в любое время.
А затем мы все-таки поехали к аббатству Михаила Архангела. И не просто поехали, а по грунтовой дорожке Strada di Greve. Мне понравилась фотография на форуме Винского и захотелось посмотреть и поснимать с "лучшего вида на аббатство".
И место мы нашли, а вот мои картинки оттуда мне не нравятся.
Недавно наткнулась на обсуждение пейзажных фотографов (настоящих, а не таких, как я) на тему: "Собираете ли вы виды или снимаете?" То есть, увидев чей-то красивый кадр, стремитесь ли в то место, чтоб повторить удачный ракурс, или ищете что-то свое.
Естественно, хорошие фотографии - это то, что открывает новые места, но лично для меня все попытки снять что-то раскрученное в толпе более продвинутых людей (хочется верить, что они более продвинуты, глядя на их технику) оканчиваются, в лучшем случае, средним кадром, а иногда и откровенно никаким.
А вот вид на аббатство с большей дороги мне нравится больше.
И здания лучше выглядят, а главное - свет лучше. Жалею, что не почитала про аббатство заранее. Туда явно стоило зайти внутрь, но мы приехали слишком поздно, минут за 20 до закрытия.
Потихоньку поехали обратно. Под стенами Монтериджиони - увы, и туда мы не попали, отложили на следующий раз - увидали красивый свет. Попытались подняться по какой-то грунтовке, но Игорь испугался запрещающих надписей и повернул обратно.
Пока он разворачивался, я успела сделать несколько торопливых кадров, хотя вид и свет явно просили вдумчивого выбора ракурсов и установок камеры.
Вот крепостная корона Монтериджиони под предзакатным небом от асфальта.
А настоящий закат встретил нас в пути.
Встали просто на обочине, там где кустов поменьше было, чисто, чтоб поглазеть и поснимать.
И еще разок останавливались, совершенно невозможно такие закаты пропускать.
Долгий и дивный день тогда вышел.
| 
