Утро в холмах Алабамы
9 апреля мы проехали каких-то 120 шоссейных миль, но увидали и наснимали столько!..
С утра пораньше мы отправились в холмы Алабамы, чтобы встретить рассвет у арки по имени Сапожок (Boot Arch), чья форма вполне себе напоминает женский сапог на высоком, сбитом набок каблуке.
А так понятен размер. Подкаблучники размеров средних.
А начнем мы еще до рассвета. Арку мы нашли без проблем по координатам с сайта Белвина. От машины к ней идти недалеко, практически строго на запад, там где уже светятся вершины Сьерры-Невады.
Как ни странно мой телефон вполне справляется.
Но цветопередача у фотоаппарата отличается и, как мне кажется, цвета ближе к наблюдаемым именно здесь.
Острую вершину в проем рассветной арки снимают многие (подобный кадр можно сделать и с аркой Мебиуса). В отличие от многих фотографов я знала заранее, что это не гора Уитни, а пик Одинокой Сосны (Lone Pine Peak). Вершина сама по себе солидная – почти 4 км высоты (12944 футов/3945 метров).
Оно же телефоном
Еще пара вариантов затененной арки на фоне светлых гор и мы идем дальше.
Совсем неподалеку есть арка по имени Циклоп (Cyclops Arch), а по пути можно смотреть на светлеющие с каждым моментом горы.
То приближая их объективом,
то включая в кадр объекты поближе.
А вот и циклопья арка. С этой стороны совершенно непонятно, за что ее так назвали.
Зато она освещена неплохо.
А вот если посмотреть из тени, то можно вообразить череп с огромной пустой глазницей посреди лба. Кстати, некоторые зовут эту арку Cyclops Skull Arch, т.е. аркой Черепа Циклопа.
Интересный ракурс ее же, снятый Игорем. А вот с цветопередачей его телефона я бороться так и не научилась.
Придя к выводу, что у черепа хорошо бы оказаться под вечер, поворачиваемся и идем обратно. Солнце уже полностью освещает равнину и скопление камней на ней.
Оно же телефоном
Не забываем оглядываться.
Если правильно скадрировать, то и холм почти сравняется с горой.
Останавливаемся у залитого солнцем Сапога. Я снимаю арку вместе с тенью Игоря.
А он создает шестикрылый автопортрет.
Некоторое количество стандартных кадров. С вершиной Одинокой Сосны.
С парочкой туристов и небом в симпатичных облаках.
С горой но без арки.
Почти то же самое, но с другими камнями.
И еще один телефонный кадр.
И мы отправляемся дальше.
Дальше было совсем недалеко. Мы собрались посмотреть на арку по имени Глаз Алабамы (Eye of Alabama arch)
Расположена она совсем рядом с дорогой. Мы припарковались на обочине и увидали идущую в скалы тропинку. Ну и пошли по ней.
А тропинка пошла на подъем и мы ежеминутно поворачивались, чтоб посмотреть на горы,
а затем и на оставшиеся под ногами скопления камней.
А вид их становился краше и краше.
Оно же телефоном
Стало понятно, что идем мы куда-то не туда, но вокруг было слишком интересно, чтобы возвращаться. Решили идти дальше.
Тропа поднималась на гребень холмов
и ныряла в ложбинки.
Подходила близко к интересным булыжникам.
На самом-то деле, это мы к ним подходили, сойдя с тропинки.
Но в какой-то момент вывела нас на довольно пустое место совсем на окраине Холмов Алабамы.
Тогда мы развернулись и пошли обратно по собственным следам. Игорь нашел скалу, похожую на гамбургер (я ж писала, что не знаю, как бороться с цветопередачей его телефона?)
Ее купол был опоясан гранитными "кирпичиками".
И их полоса шла вдоль цепочки камней.
Ближе к центру Alabama Hills мы сошли с тропинки, и отправились бродить в плотном скоплении скал, заполняющих небольшой овражек.
Я это место заприметила еще на пути "туда", и оно оказалось весьма интересным.
Подозреваю, что так будет практически в любом здешнем уголке.
Постепенно мы вышли на открытое место недалеко от дороги.
Небо тем временем подзатянуло, но облака оставались вполне фотогеничными.
А отсутствие прямого солнца помогало снимать на земле.
К Глазу Алабамы мы пошли напрямик по симпатичному скоплению (слишком часто употребляю это слово, но подходящий синоним в голову не идет) каменюк.
И буквально через пару сотен метров увидели арку. На предыдущем кадре она тоже есть.
И совсем близко.
Оно же двумя телефонами. Моим
Игоревым
Глаз Алабамы стоит в окружении очередных красивых камней, между которыми надо пройти и подняться под саму арку.
Тут-то становится понятным название. Правда в кадр не влезает, даже в панорамку телефонную.
Ну или так на максимальную ширину объектива.
А потом мы взглянули на часы и поняли, что пора уезжать из Холмов Алабамы, не посмотрев даже половины того, что хотелось бы. Ну, может, половину и посмотрели.
В любом случае впечатление получили и непременно сюда вернемся. Дивное место оказалось.
Уже на асфальте остановились у Кошмарного Камня (Nightmare Rock). Так называют расписанную какими-то хиппи скалу на въезде в холмы. Ничего кошмарного я в нем не нахожу.
Вполне себе кокетливая каменюка. На старых фотографиях, впрочем, вместо чувстенных губ у него оскаленная пасть.
А мы едем себе дальше под большим небом.
Музей на полустаночке
| А рельсы-то, как водится,
У горизонта сходятся.
Где ж вы, мои весенние года?
Михаил Анчаров |
От Холмов Алабамы мы направились к колоннам озера Краули. Но проезжая через городок Бишоп, увидали плакат у дороги "Мы открыты! Железнодорожный музей Лоус". Это место (Laws Railroad Museum and Historic Site) было в изначальном списке достопримечательностей, но будучи закрытым из-за ковида, в планы не вошло.
До середины прошлого века по долине Оуэнс ходили поезда. Городок Лоус, изначально названный просто Станция (Station), а позже переименованный в честь некоего Р.Дж.Лоуса, служащего на железной дороге, был основан в 1883 году в качестве депо железной дороги Карсона и Колорадо. Позже узкоколейная линия, проходящая сквозь него, стала принадлежать Южно-Тихоокеанской железнодорожной компании. То ли в честь колеи, то ли по еще какой причине паровозы, бегающие по ней стали называться Стройными Принцессами (Slim Princess). Один из них стоит в центре нынешнего музея под открытым небом.
После второй мировой войны в США автомобили победили железные дороги, и в 1960 году Принцесса в последний раз прибыла в Лоус. Городок опустел, а паровоз ржавел на лугу, где недоразобранныерельсы зарастали травой. А в 1963 году железнодорожная комапания передала 11 акров бывшей станции в пользование округу Иньо, чье историческое общество решило создать здесь музей.
И создало. И какой музей! Помогло и то, что в 1965 году здесь снимали вестерн "Невада Смит". Несколько зданий, выстроенных для фильма, послужили основой нового музея. Он открылся 1 апреля 1966 года, но поначалу смотреть особо было не на что, несмотря на то, что энтузиасты из исторического общества постарались заполнить пустые декорации старыми предметами.
Постепенно стали появляться новые экспонаты. Так потомок первопоселенцев долины Луис Аркулариус привез и поставил на лугу старые сельскохозяйственные машины. А в середине 70-х годов в Лоус решили переносить старые здания. Первыми появились почтовый офис и дом его хозяйки. Затем магазин разнокалиберных товаров, ранчо перелома веков и настоящая школа 1909 года.
Дальше – больше. Нынче здесь можно увидеть, как полтора века назад жили и работали доктора и старатели, юристы и парикмахеры, кузнецы, рудокопы, издатели газет, дантисты и кто только не...
А мне остается только показать картинки. К сожалению, изрядная часть зданий была доступна только снаружи, из-за лишь слегка приподнятых ковидных ограничений.
А вот на Стройную Принцессу можно было посмотреть со всех сторон и даже залезть внутрь, что мы и сделали, но позже.
Докторские оффисы (в самом начале поста), а также парикмахерские для мужчин (barbershop) и женщин (beauty salon) были закрыты, так что у них мы не задержались.
По пути к депо я отвлеклась на очередные цветочки.
А затем началось самое интересное. Рельсы-рельсы, шапалы-шпалы...
Водонапорные бочки разного диаметра и ориентации.
Мелкий местный житель.
И куча всякой техники.
Как железнодорожной, так и горной, и сельскохозяйственной...
Это двухметровое колесо было основной частью Stamp Mill (не смогла найти правильный перевод на русский), машины для измельчения золотоносной руды на прииске в 19 милях от Лоус.
Текст на табличке крупнее
А это предмет городскому человеку малопонятный, а табличку я не сфотографировала. Но несомненно что-то сельскохозяйственное. А сомневаться-то полезно. Это старинный грейдер, скорее всего фирмы Caterpillar.
Старые вагоны весьма фотогеничны.
До последнего гвоздя.
И избушка, перенесенная из какой-то глуши.
Интересно, табличка от туристов? Неужели не видно, что это экспонат?
И опять машины неизвестного назначения.
А вот домики ремесленников оказались открыты.
Шорник или сапожник?
Автомастерская с гаражом на один автомобиль.
Несколько кадров из кузницы с затесавшейся среди них грузовой телегой.
Это не пыль времени.
Ну, или не только пыль времени, но и недостаток света в помещении.
Затем мы снова подошли к Стройной принцессе, уже с другой стороны.
Но внутрь пока не попали, кабину машиниста окуппировала семья с несколькими мальчишками.
Так что мы зашли и на станцию. Она тоже была открыта.
Кабинет связиста(?) или начальника станции. И главный зал с буржуйкой.
А вот и наша очередь поиграть в машиниста.
Внутри много вентилей и клапанов, а над головой на веревке рукоятка. Если ее как следует потянуть, то раздается настоящий паровозный гудок.
Интересно, но не снять.
Последний кадр – станция Лоус снаружи.
А нам пора ехать дальше.
Место это я всячески рекомендую. Добавлю, что установленной платы за вход нет, но можно пожертвовать на поддержание музея сколько не жалко.
Ссылки:
Колонны озера Краули
| И пусть в дали под цепью горной
Уже взлетел, уже возник
Тот монумент нерукотворный...
Михаил Щербаков (слегка перевранный) |
После незапланированного, но замечательного железнодорожного музея Лоус мы вернулись на курс к озеру Краули. Это рукотворное озеро было создано в 1941 в качестве одного из резервуаров пресной воды для Лос-Анжелеса. Названо оно не в честь демона из книги/сериала "Good Omens", а, наоборот, в честь священника Джона Краули. Этот ирландец по прозвищу "пустынный падре" прибыл в Америку в детском возрасте (старший ребенок в семье с четырьмя сыновьями и четырьмя дочерьми), учился в религиозном колледже на восточном берегу, был рукоположен в 1918 году и отправился в южную Калифорнию. Проведя около года в Лос-Анжелесе, отец Краули перебрался в Восточную Сьерру, где долгое время был единственным католическим священником, а впоследствии занимал административные посты в тамошней епархии. Известен же пустынный падре своей любовью к этой замечательной земле и непрестанными усилиями по ее развитию и привлечению туристов. В его честь названы не только озеро, но и точка обозрения в Долине Смерти и вид пустынного люпина.
Но вернемся к озеру. Известно оно рыбалкой на форель и, что важно для нас, совершенно необычными каменными колоннами на его восточном берегу.
Геологи считают, что появились они, когда ледяная вода тающих снегов попала на раскаленный пепел после извержения вулкана более 760 000 лет тому назад. Струйки воды просачивались сквозь пепел, создавая каменные трубки, сквозь которые выходил образующися пар, а пепел цементировался столь прочно, что колонны стали стали видны, когда волны озера размыли более мягкие породы вокруг. Пишут, что насчитывается около 5000 трубок на территории более 4000 акров (1600 га). Они расположены группами и выглядят по разному – от вертикальных колонн с арками, похожих на мавританские храмы, до наклонных и практически лежащих формаций, похожих на позвоночник динозавра.
Мы, впрочем, смотрели на наиболее известную группу на кромке воды.
Пишут, что для добирания к ним нужна полноприводная машина, но хватает и собственных ног. Маршрут к колоннам идет по той же самой грунтовке, в принципе не сложен и не интересен, но в жаркое время года должен быть весьма неприятен – дорога идет по абсолютно открытой степи.
Единственное, но неприятное препятствие для машин – разбитый подъем на холм в самом начале грунтовки. Мы на него посмотрели и решили не рисковать прокатным авто. Но видели, как смелые люди его преодолевают, даже дважды – один раз на пути туда, а потом на пути обратно.
Нас еще слегка подвела навигация гугла (почему-то в калифорнийской части этой поездки гугл нещадно врал у озер – не видел съезда с шоссе здесь, открытой и асфальтированной дороги к туфам на озере Моно, на его же берегах предлагал ехать по еле видной колее вместо качественной грунтовки итп), так что к началу тропы мы ехали кругами.
Но никаких трудностей найти это место нет. Его координаты 37.590098155547985, -118.70436929271946 и находится оно буквально сразу после дамбы, там где асфальтированная Owens Gorge road (незадолго до этого эта дорога разветвляется, нужна левая, замощенная ветка) заканчивается и становится грунтовкой.
Ну, а теперь пошли ножками. Типичный пейзаж вдоль дороги, а сам страшный холм я не снимала. По весне Сьерра была весьма заснежена.
А вот и сама дорога уже почти у берега.
Небо, пожалуй, поинтересней будет.
В панораму войдет и озеро.
Последний кусок тропы все проходят ногами. Надо спуститься к воде, недалеко, но круто.
И вот они, колонны, сверху и снизу.
Тропинка приходит в маленькую бухту. Налево колонн меньше, они только прорезываются столбиками.
Справа же колонны выше и их больше и есть пещеры, куда можно войти.
Мы, естественно, сходили и направо и налево.
Можно еще отметить, что берег рядом с колоннами, частично покрыт крыглыми плоскими камнями (остатки разрущенных колонн?) похожими на декоративные плитки.
А дальше только картинки.
Сфотографировав всё что можно, отправились обратно. Да и бухту надо было уступить вновь пришедшим людям. Места там немного.
Идти к машине было легко и достаточно быстро, но напомню о полном отсутствии тени на пути.
Посмотреть на колонны озера Краули несомненно стоит. А вот стоит ли терзать машину на холме решайте сами и на месте. Да, еще надо учитывать уровень воды в озере. Пишут, что иногда в бухту спуститься нельзя.
Туфы озера Моно на закате
| Время песочного цвета
уходит в песок...
Тикки Шельен |
Если колонны на озере Краули были новым местом для всех нас, то про туфовые "скульптуры" на озере Моно я и знала давно, и побывать там успела в 2010 году.
Оплывшие каменные башни выглядят похоже на лавовые конструкции в исландском Диммуборгире, но происхождение у них совершенно иное. Воды озера насыщены солями, а еще выше концентрация минералов в подводных источниках, питающих его. Потому-то со дна медленно вырастают причудливые "сталагмиты". В 40-х годах прошлого века озеро сильно обмелело и туфовые формации стали хорошо видны.
Хорошо известны стоящие на мелководье Южные Туфы. Именно на них я любовалась в давней поездке. Относительно недавно я узнала о Песчаных Туфах. И именно их я очень хотела увидеть, не забыв показать южную группу своему семейству.
И частично нам это удалось. Почему частично? – Дело в том, что Песчаные (или Песочные?) Туфы образуют две естественных группы. Билл Белвин, который пишет не только о юго-западе, называет их восточными и западными. Их прекрасно видно на карте. А на его фотографиях еще лучше видно, что восточная группа интересней.
Как вы думаете, какую группу посетили мы? – Правильно. Западную. Что-то смешалось у меня в голове, да еще и гугл, отказывающийся вести нас по прекрасной асфальтированной дороге номер 120 Mono Lake Basin road добавил путаницы. Кстати, на карте по ссылке написано, что эта дорога закрыта с октября по май, что объясняет поведение навигатора. Возможно, дальше в горы она и закрыта, но на уровне озера всё было доступно.
На левом кадре выше видны более высокие башенки на мысу. Должно быть это и есть Восточные Песчаные Туфы.
Мы же сосредоточились на том, что под ногами.
Первый сюрприз – Песчаные Туфы маленькие. Инопланетные конструкции ростом по колено, изредка чуть выше. И нет, снято специально так, чтоб масшатаб не был понятен.
Сюрприз второй (возможно временный), на фотографиях не показанный – песчаный пляж, над которым стоят эти туфы использовался целым стадом лошадей (педант Игорь говорит, что возможно одной лошадью в течении долгого времени) для отправления естственных потребностей. Проще говоря, повсюду лежит лошадиное дерьмо в преизряднейших количествах и приходится лавировать и изыскивать место для фотографий. Мух тоже много.
В-третьих, даже незадолго до заката свет слишком контрастен и совершенно непонятно, как эти туфы поснимать.
Так что на закат мы уезжаем к Южным Туфам. Я вымолила у семейства согласие вернуться сюда еще и на рассвете, а они согласились с чувством глубокого разочарования.
Их и "стандартные" туфы не особо порадовали.
Хотя фотогеничности им по-прежнему не занимать. Небо, правда, было пустым.
Но мы побродили до заката. Там вполне утоптанные дорожки и никаких следов лошадей.
И после захода какое-то время в голубой час туфы и озерная вода вполне неплохо смотрятся.
Еще несколько картинок без слов.
И те же Южные туфы телефоном
Ночевали мы в придорожном Virginia Creek Settlement к северу от озера. По соотношению цена/отзывы (вот, например, отзыв от хорошо знакомого человека: "«Virginia Creek Settlement» - райский уголок у восточного подножия Сьерры и отличное пристанище для утомлённого походами хайкера.
Здесь мы остановились на ночь после нашего совсем чуть-чуть незавершённого восхождения на на Mt.Hoffmann.
Деревянные кабинки, построенные в стиле Old West, мягкие кровати и заботливо включённый к нашему приезду газовый обогреватель создали вполне необходимый комфорт, чтобы отдохнуть перед следующим трудным днём.") место должно быть неплохое, но то ли нам не повезло, то ли бардак все ширился – в очень мило выглядящей кабинке было маловато места, при разложенном диване дойти до туалета представляло собой сложную задачу; работала одна розетка; и, самое неприятное, постель была только для двоих. Бедный Игорь потратил где-то полчаса добывая еще один комплект белья у ушедших на покой сотрудников гостиницы. Так что рекомендовать это место никак не могу, но не уверена, что в тех краях найдется что-либо лучше за приемлемые деньги.
| 
