День третий. Обязательная программа
В этот день мы посещали достопримечательности Золотого Кольца. Я до сих пор не могу понять, стоило ли это делать. С одной стороны, мы, естественно, знали, что места эти туристические донельзя. С другой - "Был в Москве? Ленина видел?" и миллионы леммингов туристов не могут ошибаться. В общем решили, что в первую поездку в Исландию осмотрим все, до чего сможем дотянуться из того, что привлекает по красоте/интересности. Правда, стоило бы это делать до поездки в Ландманналойгар и долину Тьорсы.
...и одно золотое с рубином кольцо
Серенький день начался в кемпграунде городка Арнес. То ли в густом тумане, то ли в моросящем дождичке я выползла из палатки и принялась готовить завтрак на траве. В это время обитатели второй палатки на поле быстренько ее собрали и уехали. Из фургончика вышла молодая женщина и предложила использовать стол рядом с ними, что мы не без удовольствия сделали. А еще чуть позже появилась пожилая дама в разговорчивом настроении. От нее мы узнали, что приехали мы в этот лагерь очень вовремя, ночью раньше и все поле было бы заставлено - все ее многочисленные потомки собираются здесь каждое лето со всей страны праздновать ее день рождения. А сейчас все разъехались, остались только дочь и внуки. А еще наблюдательная бабушка, заметила что мы на завтрак ели скир. Скир (skyr) - это одна из главных достопримечательностей Исландии. Молочный продукт похожий на густой йогурт едят все исландцы и большинство туристов на завтрак (наших детей вычеркиваем) или обед. Так вот, один из сыновей этой, замечательной во всех отношениях, дамы живет в Калифорнии (любопыно, что у каждого исландца, с которым нам удалось перекинуться хоть парой слов, кто-нибудь да и живет в Калифорнии) и открыл фирму по производству скира под названием "organic icelandic yougurt". Она даже рассказала, что скир ее сына продается в магазинах сети дорогой натуральной еды "Whole Foods" по всей Америке. А у нас один недавно открылся совсем рядом с домом. Я там белые грибы из Орегона покупаю изредка. Посетовав на высокие цены в этом магазине, мы разошлись довольные друг другом. Я при этом пообещала поскать сыновий скир в Штатах.
Так вот, я посетила дорогой магазин на прошлой неделе. Скир был обнаружен, и даже двух фирм. Один из них выопускается довольно большой фирмой Siggi's, принадлежащей исландцу по имени Siggi, но живущему где-то в штате Нью-Йорк, в куче вариантов разной жирности с разными наполнителями и продается в разных местах, но не несет гордого титула "Organic". Второй же на зывается Smári и был предоставлен всего тремя вкусами, зато я теперь знаю, как зовут исландскую даму - Halldóra Hermannsdóttir! А сын ее, которого зовут - вы не поверите! - Smári, еще и профессиональный фотограф.
Мы попробовали скиры обеих фирм. Вкусно, по моим воспоминаниям весьма похоже на исландский продукт, но... Не хватает то ли мокрой травы под ногами, то ли водяной взвеси в воздухе. Ушло волшебство.
Покончив с завтраком в кемпграунде Арнеса (и со скирным расследованием), мы собрались, упаковались и уехали... метров на двести. Остановились у информационного центра Тьорсастофа (Þjórsárstofa). Надо было заплатить за ночлег, а Левке были обещаны полчаса интернета.
Если вы окажетесь недалеко от этого центра с запасом времени, очень рекомендую зайти. Внутри расположен мини краеведческий музей с кучей интересной и полезной информации, бесплатный wi-fi и, пишут, неплохое кафе. Мы все это восприняли, как должное, не будучи знакомыми с исландскими туристическими центрами. Теперь могу сказать, это место особенное, даже для Исландии.
Но и оттуда мы уехали, обсудив возможность посещения малоизвестного каньона Laxargljufur на реке Stóra-Laxá. К сожалению, даже сотрудник центра не имел никакой информации об этом месте, кроме нескольких заманчивых фотографий на стене. А поход по довольно длинной цепочке каньонов обещал быть долгим и нелегким.
Поэтому мы поехали к стандарному водопаду Гуллфосс-Гюлльгосс-Гюдльфосс (Gullfoss) на реке Hvítá. По пути все было довольно серым и унылым. Даже вот эти двое в настоящих овчинах на плечах.
Кто они такие - тролли ли, покровители здешних дождей и овец или памятники обычным людям, не знаю. Даже не помню, была ли там табличка на исландском. Но сделаны с любовью. И показа заслуживают, даже если картинки серые и неинтересные.
И вот доехали до Гуллфосса. Водопад. Большой, могучий, с легендой. В остальном - толпа народа идет, как в переходах метро, плечо к плечу по мосткам и лестницам, обзорные площадки есть и много, виды с них неплохие, но в кадре всегда торчит кто-то незнакомый, водяная пыль стоит столбом, и без того серый день становится еще серее. Короче, ничего толком не получилось. Разве что повернуться спиной к большому водопаду и щелкнуть верхний, совсем невысокий каскад.
А вода-то на самом деле красивая, даже в пасмурный день.
Потом мы продолжили откатывать обязательную програму и поехали к Гейзеру. По пути остановились у маленькой речки притока Хвиты. В начале поездки я еще охотилась за люпинами. А дикая герань и одуванчики цветут повсюду. Еще и лютики, сумасшедшая желто-фиолетовая рябь по ярко-зеленой траве.
А вот и гейзер по имени Строккур (Strokkur). Сам Гейзер с большой буквы стал стар, устал, извергаться перестал (точнее делает это редко и непредсказуемо). А вот Строккур бьет часто, каждые минут пять. Фонтаны бывают разной высоты, я видела три-четыре, пытаясь сфотографировать набухающий водяной купол (что не получилось), а мужчины, тем временем, поднимались на холм, где, говорят, тоже не было ничего интересного. Высокие выбросы Строккура раза в два выше обычных. На картинке обычный в начале и максимуме.
А вообще за гейзерами и красивыми геотермальными объектами надо ездить в Yellowstone.
Утомленные толпами, мы поехали искать малоизвестный водопад Бруарфосс. Он неизвестен даже местным людям, живущим или отдыхающим в километре-другом от него. Зато весьма популярен среди фотографов. И есть за что.
Искали мы его долго, несмотря на многочисленные пояснения из сети, но нашли. И было там хорошо. Немноголюдно, особенно по контрасту с более ранними разлечениями этого дня. На несколько минут мы там были совсем одни, но вообще люди приходят и уходят.
Бруарфосс нравится не только фотографам, но даже скептически настроенным подросткам. Нашего старшего сына поразила ярко-голубая вода.
Прочный мостик над самым водопадом. А на нем, как водится, тролли.
На этом мы решили, что Золотого Кольца нам хватит. В Тингвеллир мы, впрочем, попали потом, в самом конце поездки. Хотя и его лучше бы было увидеть пораньше. А кратерное озеро Керид (Kerið) мы честно собрались пропустить, ведь нам уже достался Ljótipollur.
И вот едем мы себе на юг к кольцевой дороге. Тучи нависают, дождик усиливается. И вдруг у дороги стоянка и знак достопримечательности четырехлепестковый. Оказался Керид. Пришлось развернуться и остановиться. И не пожалели, несмотря на невеликий размер, засиженность туристов и единственную (!) в Исландии плату за вход к природному месту, кратер хорош.
Мы его и вокруг обошли
и вниз спустились к молочно-зеленовато-голубой воде. Это она на свету молочная, а в тени - чистый изумруд!
Вот он какой Керид - рубин Золотого Кольца.
А потом поехали дальше. На кольцевой дороге дождь усилился. О палатке и думать не хотелось. Стали искать цивилизованный ночлег. В городке Hvolsvöllur, откуда уходит дорога номер 261 в долину Thorsmork, сунулись в гостиницу на пересечении вышеупомянутых дорог. Нам предложили последнюю двухместную комнату за каких-то 150 евро, а детям разрешат спать на полу. Решили проехать в сторону по 261. И карта, и навигатор обещали гестхаузы. Буквально в первом же доме после гостиницы (неизвестном навигатору) сдавались комнаты с правом пользования кухней и отдельным душем (на три гостевых комнаты, как выяснилось позднее) в подвале. Там мы и остановились за существенно меньшие деньги. Вполне рекомендую. Лицензия на стене называла это место "Guesthouse Kristian", но в сети я его не нахожу.
Ссылки:
|
