День шестой. Автобусный
Цель этого дня - кратерный ряд Лаки или более правильно Лакагигар (Laki, Lakagígar) - в наших планах появилась в последнюю минуту. Почему? Просмотренные фотографии не особо привлекали (были исключения: французский фотограф и пост путешественника под ником subbotiki у Винского - именно этот пост и склонил нас к посещению Лаки). А вот дорога туда непроста, естественно не мощена, зато изобилует бродами.
Когда мы брали машину напрокат, ребята, выдавшие ее сказали, что до Лаки мы доедем без особенных проблем (а вот насчет Ландманналойгара они сомневались). Но погода и, соответственно, высота воды в реках меняются в Исландии постоянно и быстро. Поэтому в Киркьюбайярклёйстюре мы зашли в информационный центр распросить про нынешнее состояние бродов. Девушка-сотрудница рассказала нам страшных историй, не знаю уж насколько соответствующих действительности, отговаривая нас от самостоятельной поездки к Лаки. Она же сообщила, что по утрам от заправки отходит туристический автобус на Лаки.
И мы подались на уговоры. Оставили палатку в лагере, а машину на стоянке перед заправкой. И в 9 утра погрузились на автобус. Автобусы эти построены мерседесом специально для исландских горных дорог. У них большие колеса с хорошей резиной, высокая посадка, повышенные проходимость и маневренность. Они не очень большие, но довольно комфортные внутри, примерно, как экономический салон самолета.
Стоило ли отказываться от самостоятельной поездки? Не знаю. Броды были проходимы, хотя последний и в меньшей мере предпоследний довольно глубоки. Несколько Toyota RAV (то есть таких же, как "наша") приезжали в Лакагигар на наших глазах. У автобусного передвижения есть несколько неоспоримых плюсов - тебя везут и что-то рассказывают по пути, не надо бояться за машину и, довольно существенный плюс для больных спин, намного меньше трясет на колдобинах. Минусы же не менее очевидны: тебя везут, то есть кто-то другой выбирает дорогу, места и длительность остановок, во всех этих местах одновременнос тобой заведомо оказывается куч(к)а людей, и наконец это просто недешево.
Стоит ли Лаки поездки к нему? По-моему, да.
По пути, помимо самого Лаки (кстати именно этот невысокий вулкан не виновен в одноименном извержении, земля разверзлась и выплеснула лаву вокруг него, а сам он остался непоколебим), мы останавливались все в том же каньоне Fjaðrárgljúfur еще до бродов, у красивого водопада Хагрифосс/Hagrifoss (название означает именно что "красивый водопад") за двумя бродами, у самого Лаки за пятью бродами и у одного из кратеров (Tjarnargigur?) с озером внутри.
Со светом около Fjaðrárgljúfur в этот раз повезло больше - солнца не было. Я понимаю, что звучит это довольно смешно, но без резких теней снимать легче. К сожалению, стоянка была очень короткой - всего 20 минут, так что добежать до лучших точек не получилось, а семейство мое вообще вылезать из автобуса не стало. И фотографии все равно так себе.
К красивому водопаду мы подъехали тоже без солнца. Он хорош и в пасмурном виде, и ущелье у него симпатичное. А вот сопутешественники в ярких куртках, запускающие дронов, стоя прямо над водопадом, - большое зло.
Вот оно ущелье за водопадом.
И тут выглянуло солнце, и появилась радуга.
И ущелье осветилось.
И сам водопад тоже. Эти, с дронами, наконец-то, ушли.
А потом мы долго (это не преувеличение - 54 километра мы проехали за почти три часа! И быстрее там особо не выйдет) ехали по пустым землям разной привлекательности. Пересекли несколько речек, не встретив других машин по пути, и въехали на территорию национального парка Vatnajokulsthjodgardur. Он окружает одноименный ледник и прилегающие земли.
По пути я пыталась несколько раз щелкать из окна, но мало что получилось.
И вот мы доехали до горы Лаки. Нас там встречают несколько сотрудниц парка с брошюрками в руках. Еще в автобусе водитель строго сказал, что с ними надо обязательно встретиться и узнать, куда можно ходить. Выясняется, что ходить можно только на вершину Лаки (812 м) и обратно по петле с единственным отворотом к смотровой площадке. Ну что делать? Встали и пошли. Хорошо, хоть солнышко светит.
Вот две сильно разномастных (зато вертикальных картинки). Левая от начала тропы. И нет, это не совсем Золушка. Исландская молодежь обоих полов в оранжевых комбинезонах подчищает и укрепляет тропу впереди. А справа, наоборот, вид практически с самой вершины на ледник Ватнайокутль самый большой в Европе.
На запад от самого Лаки лежат два небольших озера: Lambavatn поближе и Kambavatn за ним. В начале подъема видно только одно.
Зато в противоположную сторону открывается дивная геометрия камня, снега и неба.
А еще выше и стало видно и второе озеро.
И снова вид на восток.
А вот и сами кратеры, из которых вытекли те самые 15 кубических километров лавы, породившие прекрасные моховые лабиринты Эльдхрауна и заморозившие Миссисипи в ее устье (список катастрофических последствий извержения есть в английской вики). Извержение не было взрывным. В земной коре открылась трещина длиной в 25 километров, а на ней лежат небольшие кратеры, мирные и симпатичные сегодня. От Лаки они идут в противоположные стороны, более фотогеничные на юг.
Потом нас подвезли к одному из кратеров по имени Tjarnargigur и выпустили погулять на 20 минут - посмотреть на озеро внутри кратера. Погода в очередной раз изменилась, сгустились облака, местность приобрела вид тревожный.
Зато мхи стали ярче.
Как сказал водитель нашего автобуса: "Если вы в Исландии, и светит солнце, вам ужасно повезло, только мох выглядит серым. Если вы в Исландии, и нависли облака, вам очень повезло - мхи стали зелеными. Если вы в Исландии,и идет дождь, то... вам повезло, ведь вы в Исландии."
Нам действительно повезло, дождь начался и шел всю дорогу на пути обратно. Автобус уже нигде не останавливался. А когда подъехали к деревне, то и дождь уже прекратился.
Ссылки:
| 
