День десятый. Геологический.
| На юго–востоке мрачным темным контуром вставала гора. Вершина скрывалась в клубах дыма, дымный столб упирался в низкие тучи, дым растекался по равнине у подножья. В нескольких милях к северо–востоку из дыма угрюмыми серыми призраками проступали кряжи Пепельных Гор, а за ними едва виднелись туманные северные отроги, почти сливавшиеся с северным небом.
Дж.Р.Р.Толкиен |
Утром двадцатого июля дня облака поднялись повыше, а дождь из хлестких струй превратился в вездесущую, но в сущности безобидную морось. Пора было покинуть гостеприимный гестхауз. В предыдущий день нам почти ничего не удалось посмотреть из-за мерзкой погоды, поэтому сегодня пришлось выбирать достопримечательности с пристрастием. Решили не ехать к пузырям земли псевдократерам Миватна и лавовым скульптурам Диммуборгира (к ним надо было ехать в противоположном направлении), пропустить придорожный Хверир, равномерно усеянный грязевыми вулканчиками и туристами. Невзначай потеряли и замечательную пещеру Grjótagjá. Игорь про нее попросту забыл, а я решила, что если не упоминает, то и не хочет.
В результате мы начали с окрестностей Крафлы. Слово это было на слуху с детства. Помнится, в журнале "Техника молодежи" (или то был "Вокруг света"?) писали про геотермальную электростанцию. Станция и сейчас работает, более того там даже есть музей и информационный центр, но открыты они для туристов только после обеда. Так что мы просто посмотрели издалека на серые здания и разноцветные трубы.
Вплоть до написания этого текста я считала, что вот эта горка и есть Крафла. Она, собственно говоря, так и называется. Но..
Оказалось же, что вулкан подземный, и все это время мы бродили и ездили внутри его кальдеры. Крафла - вулкан действующий и очень активный. Извергается он не из кратеров, а из трещин и разломов в земле, и последний раз он это делал на нашем веку в семидесятых-восьмидесятых годах ХХ века (так называемые Krafla Fires). А в начале XVIII века именно "Пожары Миватна" (Myvatn Fires - яростные извержения с фонтанами кипящей лавы, зарево от которых было видно аж с южной стороны острова) породили нынешние геологические чудеса вокруг озера Миватн.
Там, где магма кипит подальше от поверхности, земля уже поросла мхом, а среди мхов цветет нежно-розовая смолевка.
Она образует идеально-круглые подушечки и на голой черной
и на кирпично-красной лаве.
Поначалу мы немного побродили вокруг кратерного озера Víti (это не то большое озеро Víti - кстати, название это означает "ад" - что лежит в кратере вулкана Аскья в центре страны). Но ничего особо интересного или красивого не нашли. А на фотографиях это озерцо выглядело вполне привлекательно.
А затем мы вернулись к лавовому полю Leirhnjúkur. Игорь утверждал, что именно там находится то фотогеничное озеро, что я ищу. Озеро там тоже есть, белесое и мутное, но земля куда красивее и страшнее воды.
Вот, например, вид на подходе к самому полю. Черное - обычная лава. Желтое - сера. Ад заказывали? Относительно недавно я узнала, что (адская) сера по-английски называется "brimsrone". Это она и есть - камень с берега ада.
А это действующая фумарола среди лабиринта из черной лавы.
Еще немного изнанки земли.
А на небольшом отдалении от активной зоны лава покрыта подушками мха. На придорожной табличке было написано, что эта поверхность уникальна даже для Исландии. Наверно, действительно уникальна - в сети я вообще ничего не смогла разыскать. Мох здесь довольно тоненький, не сравнить с Эльдхрауном. И немудрено, ведь последнее извержение Крафлы случилось в 1984 году.
Здесь видно лучше, как тонок живой слой на лаве.
Затем мы двинулись на север. Там в каньоне реки Jökulsá á Fjöllum существено ниже знаменитых водопадов находятся необычные (необычные! для Исландии!) базальтовые формации Hljóðaklettar'а, а всего в паре километров от них и ярко-красные холмы Rauðhólar'а.
Вот она трехмерная головоломка Hljóðaklettar'а. А вобще - это целый, немаленький холм, с переплетенными внутренностями, вскрытый катаклизмами и отшливованый снегами и буйными водами Йокулсы (по ледниковым рекам раз несколько десятилетий проносятся жуткие паводки, вызваные подледными извержениями вулканов у истоков).
Больше внутренностей
и покрупнее
а меж холмов растут настоящие кусты и цветы. Еще ниже по течению в каньоне Асбирги (туда мы не поехали) растет настоящий, единственый в современной Исландии природный лес.
Потом тропа поднимается на гребень прибрежных холмов.
И вот он багряный Rauðhólar.
Тропа и невзрачно выглядящая Йокулса за холмом.
Вот здесь на заднем плане неотчетливо видны базальтовые внутренности Hljóðaklettar'а.
Просто лава на подходе к красному холму.
К сожалению, тропа к вершине Rauðhólar'а закрыта там, где земля становится красной. Эрозия от людских ног страшнее природной. Хорошо, что к базальтам пока еще можно подойти.
Из каньона мы поехали в Хусавик, приморскую деревеньку, выглядящую настоящим городом на карте. Нелегко привыкнуть к исландскому малолюдью. Населения во всей стране всего чуть больше трехсот тысяч, и треть из них живет в Рейкьявике.
Остановились мы в городском кэмпграунде. Никакой уединености и живописности, но есть вода и коммунальные столы. И любопытные люди. Я немного поболтала с восемнадцатилетней шотландкой, объезжающей Исландию в гордом одиночестве. А Игорь свел знакомство с отцом двух мелких детишек (2 и 4 года примерно). Жена у него уехала в Калифорнию к подруге. Я ж писала, что у каждого встреченного исландца есть кто-нибудь в Калифорнии? А он решил показать страну детишкам и лихо с ними управлялся.
Ссылки:
| 
