День четвертый. Переездный
Настало время уезжать из Rocky Mountain NP. И, надо сказать, нам вполне хватило трех дней в парке - мы сделали все, что хотели: посмотрели на горные озера и альпийскую тундру, проехали живописную грунтовку Old Fall River road, сходили на "обязательный" маршрут к Chasm Lake и "открыли" куда более приятный для нас маршрут к Gem Lake. При этом мы увидели почти все легкодоступные области парка, за исключением его западной части, менее посещаемой, но и менее интересной по описаниям.
Впрочем, оставался еще юго-восточный угол парка, называемый Дикий Бассейн - Wild Basin. Откуда всялось это имя - неизвестно, я думала, что происходит оно из-за обильности бурно текущей воды в многочисленных ручьях и реках, а вот здесь пишут то ли в честь дикорастущих цветов, то ли в честь диких зверей. Мне моя гипотеза нравится больше, ни особых цветов, ни тем более зверей мы не встретили, а вот с водой все было хорошо.
Ну да, там мы остановились и немного походили, уезжая из парка. Из Estes Park'a в Crested Butte можно ехать относительно быстро по большим, местами скоростным дорогам, а можно ехать красиво. Как ни странно, по времени чистой езды живописный маршрут ненамного дольше, потому что существенно короче. Это если без остановок. Но куда же без них?
Остановка первая и самая долгая. Легкий и недлинный маршрут Каскады Калипсо в Диком Бассейне.
Была еще и нулевая остановка. На точке обзора при дороге, недалеко от съезда к вчерашнему маршруту. Я на секунду выскочила, чтобы сфотографировать Longs Peak. Уж больно он оттуда хорошо виден.
А потом мы шли себе вдоль ручья St.Vrain (который оказался вовсе не святым, как может показаться из-за имени, а пионером-траппером). Тропа идет в густой тени и поднимается настолько полого, что кажется будто идешь по равнине. Хороший маршрут для семей с маленькими детьми и пожилых людей, но именно из-за этого чрезвычайно многолюдный. Рано утром, когда мы вышли на тропу, еще ничего, но потом народ пошел сплошным потоком, как по оживленной городской улице.
Воды много. Она чистая, прохладная и красиво прыгает по камням.
Цветы попадаются там и сям на прогалинах. Это ганнисонский подвид лилии-марипозы.
Очередной перекат.
Единственный встреченный нами дикий зверь.
Обычный шиповник
А вот название этих ягод мне неизвестно, и поиск по картинкам не помог.
Это мы уже назад повернули, слегка (как выяснилось позднее) не дойдя до каскадов. Мы за них приняли слияние большого и малого ручьев St.Vrain'a. Впрочем, судя по чужим фотографиям, немного потеряли. Искомые каскады не особо отличаются от других порогов, разве что повыше будут.
Колокольчики я хотела щелкнуть ее на пути туда, но они качались в густой тени. А сейчас - пожалуйста.
С национальным парком мы простились легко и возвращаться туда в ближайшие годы не собираемся. Уж больно посещаем он - в прошлом году там побывало более четырех миллионов туристов. Даже если учесть, что половина из них из машины не выходят, а половина из оставшихся от нее не отходят дальше чем на милю, все равно миллион людей - чудовищно много!
Следующая запланированная остановка в историческом микро-городке Джорджтаун (Georgetown) прямо у хайвея номер 70. Его рекомендуют в книгах, в частности, в "Photographing the Southwest". Вполне вероятно, что если от шоссе не отъезжать, то он наиболее интересен, но на нашем пути были места куда лучше. Не советую. Tourist Trap.
Забавно, что на главной улице городка нам встретилась изрядная группа организованных туристов в табличками на груди. На табличках были их имена и места постоянного проживания. Почти все из них были из нашего, довольно мелкого, города в Джорджии.
Из национального парка до пересечения с семидесятым хайвеем мы ехали по живописной дороке Peak-to-Peak Highway. Особых красот по пути не встретилось.
По пути съезжали в неизвестный ранее парк штата Golden Gate Canyon. Там, возможно, интересно, но мы только посмотрели на виды с обзорной точки Panorama Overlook. Видно очень далеко, глазами красиво, а фотоаппаратом не особо.
Пара кадров из окна едущей машины.
И вот мы уже гуляем по Джорджтауну. Магазинная вывеска. Смеяться на слове "лопата" "муж".
Я, начитавшись хвалебных отзывов в сети, мечтала зайти на ланч в викторианскую чайную "Dusty Rose Tearoom". Для этого пришлось выдержать битву с сыном (он не хотел ни сэндвичей, ни пирожных - и оказался прав по большому счету). Но мне удалось победить.
Для глаза в чайной все прекрасно - салфеточки пастельных тонов, разномастные чайные пары, каждая в цветочки со своей историей, пузатые чайники, закутанные в ситцевые стеганые "халаты" (не могу перевести tea cozy- не баба же на чайник), разнообразные старинные предметы по стенам и промеж столиков... Есть даже отдельный музей миниатюр.
И выбор чая обширен. Есть классические сорта, есть всякие модные цветочно-травяные-бескафеиновые-с экзотическими фруктами, есть их собственные смеси с завлекательными названиями типа Lone Peak Punch или Lewis & Clark Camp Chai. Я уж и не припомню, что именно мы заказывали (только помню, что Левка пил классический дарджилинг), а мы - смеси, но было вкусно.
А вот с едой... Скажем, любопытно вышло с едой. Вот на картинке мой Petite Tea на переднем плане, а Игорево Most Popular Combo - на заднем. Видите, каждое блюдо украшено малинкой. Так вы не поверите, это две половины одной и той же ягоды. Такой чрезвычайной экономии я до этого не встречала.
Короче, поглазеть и чаю выпить там можно, а вот поесть - увы...
Из Джорджтауна мы уехали с большим удовольствием, только я до сих пор себя ругаю, что выбрала его для остановки. Перевалив за хайвей дорога шла безлюдными местами. Самое интересное происходило в небе.
Следующая, незапланированная, остановка случилась в городке Ледвилл (Leadville). Осенью мы его проезжали насквозь, не обращая особого внимания. Проехали бы и сейчас, но мужчины потребовали настоящей еды, да и машину не мешало бы заправить. Ледвилл же оказался весьма симпатичным местом с богатой историей.
Уже вернувшись домой, в наткнулась на интересный факт: В 1882 году Оскар Уайльд путешествовал по Америке и выступал с лекциями об искусстве.
Я также читал лекции в Ледвилле, большом городе рудокопов в Скалистых горах. Мы целый день добирались до него по узкоколейной железной дороге, поднявшись на высоту 14 000 футов. Моя аудитория состояла целиком из рудокопов чрезвычайно сценичного вида, русобородых и в красных рубахах; а первые три ряда были сплошь заполнены Макки Рэнкинами [американский актёр и режиссёр] всех цветов и размеров. Я говорил им о ранних флорентийцах, а они спали так невинно, как если бы ни одно преступление ещё не осквернило ущелий этого гористого края. Я описывал им картины Боттичелли, и звук этого имени, который они приняли за название нового напитка, пробудил их ото сна, а когда я со своим мальчишеским красноречием поведал им о "тайне Боттичелли", эти крепкие мужчины разрыдались, как дети. Их сочувствие тронуло меня, и я, перейдя к современному искусству, совсем было уговорил их с благоговением относиться к прекрасному, но имел неосторожность описать один из "ноктюрнов в синем и золотом" Джимми Уистлера. Тут они дружно повскакивали на ногии со своим дивным простодушием поклялись, что такого быть не должно. Те, кто помоложе, выхватили револьверы и поспешно вышли посмотреть, "не шатается ли Джимми по салунам" и "не уплетает ли он рагу" в какой-нибудь харчевне. Окажись он там, его, боюсь, пристрелили бы, до того они распалились...
Из письма Оскара Уайльда мисс Бернард Бир.
17 апреля 1882 года. Канзас-Сити, штат Миссури
А еще позже в сообществе живого журнала ru_travel я прочла целых три любопытных поста юзера myocean11 о Ледвилле и его окрестностях и до крайности пожалела, что мы останавливались не в нем, а в Джорджтауне. Было б намного интереснее.
А так нам досталось только несколько картинок. Это кадры с заправки на южном конце города. Немного главной улицы и опять же небо.
Здание городского музея. Он, к сожаления был закрыт. Пока Игорь с Левкой уничтожали бутерброды, я обошла вокруг деревянного музея и полюбовалась разноцветной чешуей на стенах.
А такой вот местный житель шел по противоположной стороне главной улицы, пока мы заправлялись. Я не знаю одет ли он так по долгу службы или просто местный чудак, но посмотреть приятно было.
кусочки тех же кадров
Но вот и Ледвилл остался позади. Мы продолжаем ехать на юг вдоль основной гряды Скалистых Гор.
Наша цель - городок Crested Butte - подобно Аспену или Теллуриду спрятан в небольшой долине среди довольно высоких и крутых гор. И зимой там точно так же катаются на горных лыжах.
Если в Аспен можно приехать асфальтированной дорогой с двух сторон, а в Теллурид ведет одно шоссе, а грунтовая дорога через горы проходима только на джипах, да и то не всегда, то по сложности попадания Crested Butte оказывается между ними - в него ведут две дороги: асфальтированное шоссе номер 135 приходит в город с юга, а на запад уходит Kebler Pass road, становящаяся в горах гравийной дорогой, впрочем, весьма ухоженной и проходимой на любой машине в практически любую бесснежную погоду.
Пересечь Скалистые горы мы решили через тот самый Тополевый перевал, который абсолютно очаровал нас осенью.
Пока мы ехали из Ледвилла на юг, облака над горами становились все гуще и темнее.
А над самим перевалом висели сплошные тучи и шел дождь. Дождь сопровождал нас и вдоль дороги Taylor Canyon.
Лишь на подъездах к самому Crested Butte небо начало расчищаться, а над лугами, перед завесой угодящих на восток туч повисла радуга.
Чем ближе мы подъезжали к городку, тем яснее становилось в небе и на душе.
Зеленая долина и не менее зеленые горы за ней вид имели совершенно пасторальный.
Вот и сам Crested Butte, оставалось только найти "наш" лагерь - Lake Irwin Campground. Он расположен на горном озере, грунтовая дорога к которому отходит от большой дороги, ведущей на перевал Kebler Pass. Именно на эту дорогу мы не смогли выехать из города - она начинается как обычная городская улица и указателя с номером/направлением на ней нет. В поисках мы заехали даже в пустующий горнолыжный курорт.
Дорогу-то мы в конце-концов нашли и в лагерь приехали. Хозяева (ну, не представляю я как перевести campground host!) встретили нас приветливо, но предупредили, что питьевой воды в кемпграунде нет - зимой неосторожный или пьяный водитель снегохода напрочь снес колонку. Мы слегка поколебались, но решили остаться и нисколько не пожалели, потому как место это совершенно замечательное.
Но о нем, равно как и о прекрасных хозяевах лагерей, я напишу позже.
Ссылки:
| 
