Про Скарлетт О'Хару знают почти все, а про одноименное озеро немногие. Это, с одной стороны, несправедливо, потому как красота озера и его окрестностей совершенна и безусловна, а с другой стороны, прекрасно, потому как попасть к заветному озеру и так весьма непросто. Место это называют "бриллиантом в короне Скалистых гор" (crown jewel of the rockies). Само озеро О'Хара красиво, но не краше других горных озер, прекрасны его окрестности, по которым проложена система пеших маршрутов (более 50 километров ухоженных троп). Самый длинный из них Альпийская Петля (Alpine Circuit) чуть длиннее двенадцати километров, остальные короче. И каждый из них ведет в красивое место. Просто рай для туристов-пешеходов. В конце прошлого века под их напором начала страдать природа - потоптанные альпийские луга не успевали восстановиться за зиму. Управление национальных парков Канады приняло решение ограничить доступ в долину ...only about 250 visitors are allowed in the valley per day: 30 tents at the campground (number of people per site will vary), 24 visitors each at the Alpine Club of Canada’s Elizabeth Parker Hut and Abbot Pass Hut, 60 visitors at Lake O’Hara Lodge, and 42 day users. Самому приехать к озеру О'Хара нельзя ни на машине, ни даже на велосипеде, только на парковом автобусе, места в котором резервируются очень заранее. Как это работает? Автобусы (летом они отходят три раза в день 8:30, 10:30 и 12:30) перевозят как туристов-однодневок типа нас, так и людей, ночующих у озера. Ночевать у озера можно в трех местах: в безумно дорогой гостинице Lake O'Hara Lodge (чисто для справки - цена за комнату на двоих этим летом была выше 600CAD и останавливаться надо как минимум на две ночи, правда, еда входит), в приюте альпинистского клуба Канады Elizabeth Parker Hut (нары в нем разыгрываются в лотерею еще предыдущей осенью) и в кэмпграунде (места в нем забиваются за три месяца). Для дневных туристов выделено всего 42 автобусных места в день. 20 апреля в 8 утра горного времени открылась запись на сети. Я сидела у компьютера и без проблем зарезервировала места на первый автобус в первый же подходящий день, но многие жалуются, что им это не удалось и все места ушли в первые 5 секунд. Зато к озеру О'Хара можно придти пешком и тут нет никаких ограничений. Просто дополнительные 11 километров по дороге. Неприятно, но возможно. Если мне не удастся попасть на автобус в следующий раз (а следующий раз, я надеюсь, случится) - пойду ногами. Обратно всегда можно уехать автобусом, если не опоздать, конечно, просто заплатив водителю. Разобравшись с транспортом, можно приступить к следующей задаче - выбору машрутов. По описанию они один лучше другого. От альпийской петли мы отказались сразу, здраво оценив свои силы и возможности, а вот все остальное нам было вполне по силам. Мы хотели пройти более-менее длинную тропу (глядя на цифры на карте, кажется, что все можно обойти чуть ли не в один день, но это впечатление обманчиво - километры там хоть и небольшие, но горные, а, значит, и медленные) и разрывались между плато Опабин и петлей вокруг озер Линда и Морнинг Глори. За плато были многочисленные восторженные описания, а против - состояние тропы. Там еще не полностью сошел снег. За озерную петлю были немногие весьма хвалебные описания (одно из них из The Canadian Rockies Trail Guide) и фотографии, а также заведомая малолюдность и уже чистые тропы. Перед посадкой в автобус мы еще побеседовали с рейнджером и выбрали озера с возможной добавкой в виде короткого, но крутого похода к озеру Оиса (Oesa Lake) во второй половине дня. Он сказал, что теоретически таковое возможно, но выразил сомнение, что нам это удастся. Забегая вперед, скажу, что все получилось, но совсем впритык. В отличии от остальных дневных туристов мы поехали в кэмпграунд, чтобы съэкономить неинтересный кусочек пути между лагерем и конечной остановкой автобуса. И вот мы уже идем по тропе к озеру Линда.  Прекрасные маршруты вокруг озера О'Хара были созданы (не в одиночку, но в основном) двумя людьми - итальянцем-эмигрантом Лоуренсом Грасси (Lawrence Grassi), работавшим горняком и гидом-альпинистом в Канаде, и профессором-ботаником из Чикаго Томми Линком (George K. K. (Tommy) Link), который впервые попал в эти места в 1928 году и возвращался год за годом в течении 50 лет, а в 1949 году основал Lake O’Hara Trails Club - организацию, поддерживающую тропы в порядке и прокладывающие новые в сотрудничестве с Parks Canada. Путь к озеру Линда приятен и тенист, но малопримечателен до выхода на берег. Зато там
Прозрачная бирюзовая вода, а прямо из нее встает суровая гора. Гору зовут Odaray, с этой стороны она совсем неприступна, а вобще на нее люди ходят.  Мы же обходим озеро с севера.  За нами вид тоже неплох, только солнце не с той стороны.
Вода в здешних озерах бирюзовая. Существуют несколько объяснений такому цвету, наиболее общепринятая теория состоит в том, что цвет зависит от очень мелких известняковых частиц, лежащих на дне. Кому интересно - большая статья на английском.  По берегам застут цветы. Вот ближайший родственник сон-травы - western anemone.  Здесь под осыпью хорошо видно, что вода прозрачна и там, где неглубоко, видны коричневые камни на дне. Дальше - бирюза с отражениями.
Еще немного разноцветной воды, а правый кадр уже с мостика между Кафедральных озер. Их несколько, самое нижнее по имени Вера виднеется за деревьями, в него впадает бурлящий ручей, а вот тропинка туда не идет. Можно идти дальше, подниматься по склонам гор и смотреть на озера сверху. Тропа почти сразу разветвляется. Советуют идти направо на Cathedral Prospect, это еще примерно час подъема с очень хвалимым видом на всю долину О'Хара в конце. Но мы туда не пошли, а повернули обратно.
Тропа между озерами идет по цветущим, но слегка заболоченным полянам.
Вернувшись к озеру Линда, мы продолжили обходить его. Именно оттуда с осыпи на западном краю озера самые лучшие виды.  Больше бирюзы в фокусе и без. 
 А затем снова в лес до озер Morning Glory.
Их три, тропинка проходит по краю среднего. Вот его кусочек на фоне профиля горы Odaray. Здесь тоже красиво, но на озере Линда лучше. Я даже слегка позавидовала единственным встреченным нами на этом маршруте людям. Они красоту обходят в более правильном порядке. За озером тропа уходит в неинтересный лес, довольно круто поднимаясь вначале, обходит выступ горы и выныривает на альпийские луга. Там уже рукой подать до приюта Elizabeth Parker Hut, а оттуда по берегу озера до Le Relais - избушке, где продают кофе/газировку/мороженое, сувениры и справочники. У нее же остановка автобуса.
Над лугами же прекрасно видны волнистые вершины гор.  К Le Relais мы подошли в самое жаркое время дня. Подкрепились кофе и мороженым и решили, что успеем сходить к озеру Оиса (Lake Oesa) и вернуться к последнему автобусу в 6:30. Вот оно озеро, чье название означает "лед" на языке местных индейцев (интересно каких именно?)  Пишут, что большую часть года оно замерзшее. Когда мы там были, лед лежал на дальней стороне озера под северной стеной горы. И хоть само озеро радует глаз, еще более впечатляет тропа и открывающиеся с нее виды. Сначала мы просто обходим само озеро О'Хара с востока. Пара рейнджеров в каное, плывущих прямо от водопада Семь покрывал (Seven Veils) оживляют картинку.
Пройдя мимо подъема на Альпийскую петлю, находим "нашу" тропинку и начинаем подниматься. Подъем крут и довольно быстро становится красиво.  Навстречу нам идут, а временами бегут исключительно семьи с детьми, иногда с совсем мелкими. Родители, правда, все как одна в футболках с надписью "марафон такой" да "марафон сякой". Мы ж ползем вверх медленно и печально. Ребенок у нас тоже есть, только подрощенный.
Очередные оттенки бирюзы. 
Над нами гора Хубер (Mt. Huber).  Те же водопады вид сбоку и очередной взгляд вниз.
И вот мы дошли до первого из трех озер-тарнов вдоль тропы. Это озерцо называется Yukness в честь одноименной горы, а она в свою очередь названа словом на языке индейцев-накода, означающим "вырезанный ножом".  И снова вверх по камням медного цвета.   Следующее озеро зовется Виктория, и тоже названо в честь ближней горы.   Между ним и следующим тарном довольно крутой подъем вдоль небольшого водопадика. И вот мы уже у озера Лефрой (Lefroy lake), названного - вы не поверите! - в честь еще одной горы.
А оттуда уже рукой подать до самой Оисы. Сидеть, правда, долго не пришлось. Время уже поджимало.  Взгляд вверх. 
Взгляд вбок. И пошли вниз.  Вниз идти легче, можно даже попозировать немного. Оцените тропинку. Каждый камень уложен человечскими руками.  От водопадика между озерами Лефрой и Виктория можно увидеть внизу и само озеро О'Хара, и кусочек Якнеса.  Спустившись на берег О'Хары мы дошли до водопада Семи покрывал, но снизу почти ничего не видно, а подниматься не было уже сил. Ни сил, ни времени не хватало, чтобы завершить обход озера, возвращались к остановке кратчайшим путем по пройденному. У нас еще и вода кончилась, что совершенно неправильно. До автобуса еще успели перехватить по банке холодной газировки, вода кончилась и в буфете. А потом несколько придорожных кадров. Это из окна автобуса.  А это уже из кэмпграунда. Почти что от нашей палатки, только из-под деревьев выйти. 
Вот это был правильный день! Я очень хочу вернуться к озеру О'Хара осенью и попасть на плато Опабин. Надеюсь, что удастся. Ссылки:
5 июля - День второй. Худу и изумруды7 июля - День четвертый. Воды долины Йохо | ||||||||||||||||||||||||||||||||
