От Лас-Вегаса до Холмов Алабамы
| And stars fell on Alabama that night
|
Началась семейная часть поездки. С утра пораньше едем в Восточную Сьерру. По названию совершенно понятно, что речь идет о землях к востоку от горного хребта Сьерра Невада. Эта часть Калифорнии не особо населена и не очень популярна среди путешественников. А зря! Места там интересные, разнообразные и незасиженные мухами туристами.
Мы отправились, можно сказать, на разведку. В апреле недоступны горные маршруты, как в самой Сьерре, так и в Белых Горах на границе Калифорнии и Невады, где растут старейшие в мире деревья – остистые сосны. Но и внизу есть на что посмотреть. И трех дней, естественно, недостаточно. Зато я теперь точно знаю, что в Восточную Сьерру мы еще вернемся, скорее всего осенью, чтоб еще и в горах походить, но избежать жары.
Основные идеи для поездки были найдены в подробном и красивом отчете Непонятого странника "Пять вечеров и пять утров" на форуме Винского и на весьма информативном сайте достопримечательностей вдоль дороги 395 (это основной транспортный коридор Восточной Сьерры). Пользовалась я и любимыми americansouthwest.net и TheWave.info, сайтами отдельных мест и, конечно же, разговорами с друзьями, побывавшими там ранее.
Из гостиницы мы выехали затемно, но рассвет мчался по пятам.
Догнал он нас на заправке неподалеку от границы Невады с Калифорнией.
Вскоре после этого утренние облака сменили цвета на более спокойные.
И почти сразу же мы съехали с магистрального шоссе I15 на дорогу, ведущую в глубь Mojave National Preserve. Про этот большой, но малопосещаемый парк и известно немного. Большинство мимопроезжих ходят на внушительные, но не фотогеничные дюны Келсо. Весьма интересно выглядит каньон Карузерс (Caruthers Canyon), но на него нам не хватало времени. Так что мы решили сходить на короткий маршрут Hole-in-the-Wall Rings Trail, рядом с одноименным кэмпграундом и закрытым в то время информационным центром.
Гугл вел нас по приличным грунтовым дорогам, что, как казалось, и объясняет малопосещаемость этого места. Не всякий турист отправится трястись в пыли целый час, чтоб пройти полторы мили вокруг и по любопытным, но не сносящим крышу скалам. А вот к нашему маршруту первого дня по небольшим интересным местам Дыра-в-стене вполне подходила. В какой-то момент дорога шла посреди "леса" деревьев Джошуа. Юкка коротколистная – эндемик пустыни Мохаве, есть даже одноименный национальный парк в Южной Калифорнии.
Здесь же недавно прошел пожар и обожженные стволы выглядили особенно раматично. Не остановиться было нельзя.
Пожар под названием Dome Fire случился в августе 2020 года и повредил более 40000 акров. Пострадали не только растительность (пишут, что сгорела четверть всех юкк в парке, около 1.3 миллиона деревьев), но и животные, многим из которых удалось убежать от огня (по оценкам ученых погибло не более 20% змей, ящериц, белок и прочих мелких тварей). Огонь повредил и несколько ранчо, некоторые из них были весьма старыми и их здания считались историческими.
Я б побродила по обожженной роще подольше, но мужчинам быстро наскучило.
И вот мы уже выходим на тропу с кольцами. Названием своим она обязана железным кольцам, вкрученным в скалу в узкой почти вертикальной расщелине дабы облегчить подъем. Почему именно кольца, а не более обычные лестницы или скобы, совершенно непонятно. В описании маршрута и отзывах пишут, что карабкаться по ним сложно, так что я заранее боялась, но в крайнем случае, можно было вернуться по собственным следам, полторы мили – расстояние несерьезное.
Сначала тропа идет по равнине, обходя скопление изъеденных скал. Тут кроме одинокого зайца и кактусов изрядных размеров не было ничего интересного.
Первым припятствием на пути стало стадо весьма остророгих коров с суровыми взглядами, расположившихся прямо на тропинке. Но при нашем приближении они все-таки ушли в стороны, недовольно мыча.
Тропинка завернула, и показались первые дыры.
Немаленькие, надо сказать, дыры.
Перед тем, как углубиться в скалы, мы сошли с тропы и залезли на небольшой холмик сбоку, украшенный каменной медвежьей мордой.
Небольшая глыба по пути с собственными дырами.
Сам холм оказался неинтересным, но с него неплохо видны основные скалы во весь рост. На недоступной высоте есть небольшие арки, а каменная стена кажется непроходимой.
Мы ж возвращаемся на тропинку
и вместе с ней подходим к скалам вплотную. В эту расщелину по имени Каньон Баньши мы и полезем.
А вот и кольца. Левка проходит легко.
А меня Игорь слегка подталкивает снизу, чтоб добраться до первого из них. А дальше и мои короткие ноги справляются. Выбравшись на "ровную" землю, снимаю появление мужа из щели.
И вот мы уже на цивилизованной стороне скал. Здесь они выглядят еще более внушительно.
В скопление скал ведет короткий отворот, оканчивающийся огороженной обзорной площадкой над обрывом. Там красиво и интересно – вертикальные изъеденные скалы со всех сторон окружают глубокий провал. Но вот на фотографиях ничего не вышло.
Еще пара кадров вдоль плоской дорожки к стоянке.
Уже из машины снова видим коров.
Так на них смотреть и снимать куда приятнее.
Можно даже крупным планом, не опасаясь рогов.
Но что это? Пара сотен метров от парковки и под колеса ложится асфальт. Оказывается до дырявых скал можно доехать со всеми удобствами с юга. Зато мы обгорелые деревья по пути увидали.
А вот в следующем месте мы уже бывали и, как ни странно, все трое. Правда, Левка, никаких воспоминаний о Red Rock Canyon (название свежее и оригинальное, не так ли?) иметь не мог. Дело в том, что этот ребенок, в отличие от старшего брата, над которым довольно сильно тряслись, путешествовать начал еще до рождения – внутриутробно он съездил в Россию и проехал по всему западному берегу Штатов от Лос-Анжелеса до Сиэттла и обратно. И в первые месяцы его жизни, пока мы еще жили в Калифорнии, мы катались по округе (но не дальше 200 миль от дома). В частности мы съездили посмотреть на поля цветущих маков в Долину Антилопы, а на обратном пути заехали в этот малоизвестный парк штата. Я еще тогда любила строить маршруты. От давних поездок сохранились нерезкие отсканированные фотографии и смутные, но приятные впечатления. Я даже заготовила шутливую речь для сына, благо, что оказались мы в каньоне красных камней с хорошей точностью через 18 лет после первого посещения, но Игорь между делом сообщил Левке, что тот здесь уже был во младенчестве.
Здешние красно-белые осыпи и худу выглядят кусочком не то Юты, не то Нью-Мексико, перенесенным к южной оконечности Сьерры-Невады. Здешний красный песчаник относится к группе Рикардо, образовавшейся от 8 до 18 миллионов лет тому назад, а светлые породы – это затвердевший вулканический пепел.
Кое-что можно увидеть прямо от асфальта, но лучше пройтись по какому-нибудь из немногих парковых маршрутов. Мы выбрали недлинный и хвалимый Hagen Canyon Trail. Из коротких есть еще и Red Cliffs trail, но по чужим фотографиям он менее привлекателен.
На оба этих маршрута есть супер-подробные описания на сайте Hiking Guy: Hagen Canyon и Red Cliffs.
Но если честно, то никакие путеводители не нужны. Кольцевая тропа начинается у парковки, проходит у подножия цветных эродированных утесов, затем уходит в сухое русло и возвращается мимо бесцветных скал пониже.
Мне эти формы и цвета нравятся, а Игорь считает их бесформенными.
Нравятся они не только мне, доступность здешних мест и относительная близость к Голливуду привлекала в Красный Каньон киношников, начиная с 30-х годов прошлого века здесь было снято немало фильмов, телепрограмм и музыкальных видео. В часности полоса красных скал появляется на несколько секунд в официальном клипе к песне Knights of Cydonia (не путать с Knights of Sidonia, я что о тех, что о других узнала только что и совершенно не прониклась) и трогательно рифмуется со столь же мимолетной шеренгой красных матрешек у постели знойной блондинки в городском борделе.
К скалам можно подойти поближе, но особо не полазить. Все очень нестабильное и сыпучее.
Остается смотреть глазами и объективом.
А тропинка отходит в сторону. Формы еще есть, но краски пропадают и сами скалы становятся пониже.
Там где сухое русло становится совсем неглубоким, появляются отдельно стоящие худу. В принципе там можно выйти и идти дальше к следующей цепи утесов, но не понятно, есть ли там хоть что-нибудь интересное. В виду – ничего.
Так что мы возвращаемся к машине и перед тем как поехать дальше на север доезжаем до местного кэмпграунда. Он устроен довольно любопытно – места для палаток, или скорее для домиков для колесах (здешний климат не очень располагает к палаточному отдыху), прячутся в складках серых в этом месте скал.
Самые симпатичные из них находятся, впрочем вдоль короткого участка дороги между стоянкой для Hagen Canyon и палаточным лагерем. Там же торчит и камень по имени Турецкий Тюрбан.
Свет, конечно, фотографированию не способствует, но понять происхождение имени можно. Да, еще пустыня совсем не цвела в отличие от 18 лет тому назад.
Следующая остановка уже на шоссе 395. Ну, немного в сторону. Про место с названием Окаменевший водопад (Fossil Falls) я сначала сама прочла, а потом его еще и Володя рекомендовал.
Что это такое? – Это сухое ложе довольно молодых по геологическим меркам (10000-20000 лет) водопадов, вырытое в базальтовой лаве неусществующей ныне рекой Оуэнс. Вообще, до этой поездки я совершенно не понимала, что Восточная Сьерра – это зона активной вулканической деятельности.
К Окаменевшим водопадом ведет недлинная грунтовая дорога. Сами Fossil Falls расположены справа (к югу) от нее, а слева стоит весьма симпатичный вулканический конус по имени Red Hill Cinder Cone.
От стоянки между лавовых булыжников идет недлинный официальный маршрут, он вскоре превращается в плотную сеть тропинок разной утоптанности.
Дойдя до края ущелья, мы пошли вдоль него, надеясь отыскать спуск вниз.
И спуск нашелся. Внизу есть какие-то довольно наезженные колеи, но мы там были одни.
Если не считать ящериц.
Вверх посмотреть тоже любопытно, но, пожалуй, виды вниз впечатляют больше.
Вообще снимать Окаменелый водопад совсем непросто. При ярком солнце лава выглядит практически черной. Зато неплохо оттеняет подсвеченную сухую траву.
Это уже вулканический конус на пути обратно к шоссе. В принципе на него можно подняться, на спутниковых картах видны тропинки и изрядное количество грунтовых дорожек, пересекающих равнину. Но сигнала там не было, а ехать наугад мы не решились. Время поджимало.
Закат мы собирались встречать в холмах Алабамы (Alabama Hills).
Эта на редкость фотогеничная область находится под самой высокой горой нижних 48 штатов Mt Whitney к западу от городка Одинокая Сосна (Lone Pine). В холмах Алабамы правят бал округлые гранитные глыбы, перемежающиеся красно-коричневыми метаморфическими породами. Сами булыжники весьма хороши собой, а вот встречающиеся в них изрядных количествах арки уникальны и крышесносны.
Вот, например Арка Мебиуса. Происхождение ее имени совершенно понятно.
История же названия Холмы Алабамы куда более любопытна. Названы они в честь потопленного конфедератского шлюпа CSS Alabama. Этот корабль был построен в Англии в 1862 году, два года он успешно участвовал в военных и рейдерских действиях в трех океанах(!), не разу не заходя в порты Конфедерации. Но 11 июня 1864 года Алабама вступила в бой со шлюпом северян под названием Кирсардж (USS Kearsarge) неподалеку от французского Шербурга. В артилерийском поединке победили янки. Когда новости о морском бое достигли старателей в Восточной Сьерре, те из них, кто поддерживали южан, стали называть свои свои участки в честь затонувшего шлюпа, и постепенно вся округа стала называться Alabama Hills. Надо отметить, что среди старателей были и сторонники северян. Поэтому неподалеку есть горнодобывающий округ, вершина, перевал и городок с именем Кирсардж.
Название же Одинокая Сосна происходит именно, что от одинокой сосны, растущей в русле одноименного каньона.
Впрочем, достаточно топонимики. Пора идти в холмы.
Ожидать закатных фотографий в месте, расположеном к востоку от высоких гор, было опрометчиво. Но ведь Непонятый странник как-то умудрился!
Когда мы туда добрались, солнце еще не спряталась за Сьерру.
Но света хватило (относительно) только на прогулку вдоль короткой тропы Arch Trail.
Да и то, практически сразу мы оказались в тени. Мебиусову арку обснимали со всех сторон.
Нашли странную плоскую Lathe Arch в двух шагах.
И снова венулись к Мебиусу.
Поснимали выразительные, но плохоосвещенные груды камней.
И закончили у арки в форме сердца (Heart Arch).
Еще несколько кадров каменных нагромождений.
И мрачная, но кликабельная телефонопанорама.
По следующей фотографии можно заметить, что сумерки сгустились, а команда устала.
Так что мы отправились в город есть и спать. На самом-то деле ночевать стоит в самих холмах Алабамы, там можно бесплатно стоять с палаткой или фургончиком (я надеюсь, мы когда-нибудь так и сделаем) и смотреть на Млечный Путь над скалами.
Несколько полезных ссылок про Холмы Алабамы:
| 
