День седьмой. Ледовитый
|
— Видишь, как искусно сделано! — сказал Кай. — Это куда интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если бы они только не таяли!
Андерсен "Снежная королева" |
В этот день мы планировали двигаться на восток, останавливаясь сначала в Скафтафелле (Skaftafell), где собирались дойти до черного водопада Свартифосса (Svartifoss) и взобраться на ледник с экскурсией для чайников, а затем у ледниковых озер-лагун Fjallsárlón и Jökulsárlón (в одной из них я хотела еще поплавать на лодке промеж айсбергов). Ночевать же планировали у городка Höfn на самом юго-востоке острова. Но вышло все не так.
С утра мы бодро приехали в Скафтафелль, притормозив на минутку у придорожного водопада Foss á síðu, чтоб сделать пару фотографий. Подход перекрывал забор с запрещающей табличкой, которого вроде раньше и не было. Наверное, владельцев земли и водопада достали туристы.
И вот стоим мы между офисов двух конкурирующих компаний, что на ледник водят, и думаем, кого осчастливить. Слева Glacier Guides, справа Icelandic Mountain Guides или наоборот. Игорь почему-то думал, что если мы к ним с утра приедем, то сразу на ледник и пойдем. Но не тут-то было. Выяснилось, что мест на утренний тур нет, и на полуденный - нет. Есть только на самый последний, что выходит у одной фирмы в 3 часа дня, а у другой в 3:30. Ну что делать? У нас гештальт не закрыт еще с прошлого года, когда не попали на канадские ледники. Выбрали тех, что попозднее. И поехали смотреть на айсберги.
Ледниковая лагуна Jökulsárlón
| Остался последний стаканчик. Коля не был бы исследователем, если бы его не попробовал. Он, правда, надеялся, что мороженое окажется невкусным. Как назло, мороженое было ананасно-мятное. От такого отказываться грех.
Кир Булычев "Сто лет тому вперед" |
Когда-то я писала о каньоне Брайса как о рахат-лукуме для фотографов. Так вот ледниковые лагуны устроены точно так же. Только сравнивать их, наверное, надо с мороженым.
Это удивительное место возникло совсем недавно в середине XX века, когда ледник Breiðamerkurjökull отступил от берега океана, а вода от его таяния заполнила углубление в почве, продавленное самим же ледником. Сейчас площадь озера составляет около 18 квадратных километров, а глубина достигает 200 метров. Лежит лагуна прямо у кольцевой дороги, которая пересекает короткий, быстрый поток, соединяющий озеро с океаном и выносящий лед в открытое море и на черный песок не берегу. Именно с пляжа к северу от дороги мы и начали.
Лед на пляже
| Гляди, беглец - слепое солнце над седой водой.
Твидовый сезон. Прибой хрустящий льдом у ног.
И чайки, плача, ловят хлеб.
Их плач звучит в твоих ночах.
Ирина Богушевская |
Над водой кружатся несметные толпы крачек.
Картинки говорят сами за себя.
Йокульсарлон
А вот и сама лагуна. Мы в результате не поплыле на кораблике. Льда было много и с берега виды были превосходны и разнообразны.
Слова здесь, по-моему, тоже не нужны.
А вот тем, кто придумал транслитерацию "Йёкюльсаурлоун", "Фьядльсаурлоун" и "Хёбн" хочется рассмеяться прямо в лицо. Я уж лучше латиницей писать буду.
Озеро-лагуна Fjallsárlón
Вторая лагуна значительно менее посещаема туристами (все равно их/нас там до черта), потому как не лежит прямо на кольцевой дороге, а отделена от нее примерно километром пустоши. Через пустошь идет грунтовка, и съезды на нее отмечены табличками, впрочем, довольно скромными.
Само озеро выглядит чуть менее фотогеничным, чем Jökulsárlón - цвета не те. И вода, и айсберги кажутся грязноватыми. Зато какой фон! И ледник тут подходит ближе, да еще и двумя языками, и горки за ним повнушительнее.
Я все хотела подойти к леднику, но слева (с той стороны, где он кажется ближе) из озера вытекает речка не столь широкая и быстрая, как поток из Jökulsárlón, но все рано непроходимая.
Есть пеший маршрут между обеими лагунами мимо третьей, подъезда к к которой нет. Он вроде проходит рядом с ледниковым языком. Пишут, что он несложный, но длинный - около 15 километров. Увы, у нас не было на него времени.
Так что побродили по берегу, то спускаясь к самой воде, то поднимаясь на гребень.
Это пустошь на подъезде к лагуне, само озеро прячется за мхами, а ледник и горы видны.
Вот тут уже видно все: и берег, и вода грязного цвета, и льдины-айсберги, и голые холмы над озером, и ледник, и снежные горы чуть далее...
Как несложно заметить, выглянуло солнце, поэтому и картинки выглядят легкими и светлыми, а живьем такого ощущения не было.
В Fjallsárlón не попадались айсберги красивых цветов, зато в любом кадре оказывались золушки-замарашки с полосами земли и пепла.
Облака тоже были. Драпировали и обволакивали ледник и торчащие из него вершины гор.
Лед крупным и мелким планами.
И очередная попытка вместить в кадр всё. Всё, естественно, вмещаться не стало.
И о чем это он задумался? Надеюсь, не о слове "вечность".
В Исландии я все время страдала от людей в красном, пытающихся влезть в каждый кадр. А вот у ледниковых озер они вполне к месту.
Облака в очередной раз сдвинулись и стал виден изрядный кусок ледника, тремя языками облизывающий холмы. Заодно и раздумья кончились.
А нам пора было подниматься на ледник. И мы уехали от Fjallsárlón
Драма на леднике
| Дальше пошли по самому глетчеру, то шагая прямо по ледяным глыбам, то обходя их. Но Руди и ходок был хороший, и карабкаться мастер. Глаза его так и блестели от удовольствия, и он так твердо ступал своими крепкими ногами, обутыми в подкованные башмаки, точно хотел отпечатать по дороге свои следы. Черный землистый осадок, оставленный горными потоками, придавал глетчеру вид покрытого штукатуркой, из-под которой проглядывал местами зеленовато-голубой хрустальный лед.
Андерсен "Дева льдов" |
И вот от ледниковых лагун мы возвращаемся в зеленые предгорья, чтобы отправиться на ледник. Языки его подходят прямо к дороге, но мы надеемся увидеть всё совсем близко.
Подъехали к "нашим" проводникам и стали ждать возвращения предыдущей группы. Людям, пришедшим чуть раньше нас, кошки выдали, а для нас маленьких размеров не осталось. Сказали, что их привезут.
Через несколько минут подъехал старый американский школьный автобус. Оттуда высыпало довольно много молодых и спортивных. Вернувшаяся группа ходила на более сложный маршрут. Один из юношей оказался нашим проводником. Фелипе родом из Чили, где и работал гидом в горах. В Исландии его первый сезон, но ему пока что все нравится.
Быстро примерили кошки. Загрузились в автобус. Повезло, наша группа мала, всего восемь человек, и половина из них мы. Минут пятнадцать езды и вот мы уже на грязной гравийной парковки у одного из языков Svinafellsjokull (или это был Falljökull? - никак не можем вспомнить, с какой именно фирмой мы связались).
До льда надо идти минут пятнадцать. Ледник отступает, говорят несколько лет назад на лед выходили прямо от парковки.
Возможно, здесь когда-нибудь будет новая лагуна с айсбергами, но пока только мутная лужа с грязными льдинами.
Наконец подходим к выходу на лед. Надеваем кошки. Дело несложное, но новое. Берем в руки ледорубы. Фелипе строго-настрого наказывает не класть ледоруб на лед, когда захочется сфотографировать или освободить обе руки, а втыкать его с силой в лед или давать подержать товарищу. А то покатится ваш ледоруб по склону, да провалится в трещину. Может, на следующее лето вывалется в озерцо под ледником. Рассказывает, что в начале каждого сезона там вылавливают несколько айфонов, к сожалению, абсолютно нерабочих.
| Словно быстрый водопад, застывший в воздухе неровными зеленоватыми стеклянными глыбами, блещет глетчер; одна ледяная скала громоздится на другую. А в глубине пропастей ревут бурные потоки, образовавшиеся из растаявшего снега и льда.
Андерсен "Дева льдов" |
Идти в кошках несложно, а вот вид не радует. Лед покрыт слоем земли и совсем черен. Потихоньку поднимаемся, сильно лучше не становится, грязи больше, чем льда. Разве что трещины... Из глубины доносится гул подледных потоков.
А в надледных потоках течет чистая питьевая вода. Наш проводник показывает, как утоляют жажду на леднике. Ледоруб укладывается поперек ручейка, а пьют, отжимаясь.
Левка единственный, кто опробовал этот способ. Ему понравилось. Update: Игорь говорит, что он тоже упал/отжался, воду пил.
Поднявшись еще немного, останавливаемся. Всё. Дошли до предела нашего путешествия. М-да... Скучновато. Но что делать? Смотрим вверх. Я пытаюсь хоть что-нибудь снять.
Там по гребню идет цепочка людей. Это спускается более продвинутая группа. Откуда знаем? У них каски на головах. А нам, чайникам, можно и без них. Никаких опасностей на этом маршруте не ожидается.
А вот единственная жизнь на леднике. Моховые шарики называются ледниковыми мышками (Glacier Mice). Годами мох обволакивает гальку, создавая чуть более теплый, влажный микроклимат внутри. Там заводятся мелкая живность - шестиногие, но не насекомые, ногохвостки (Springtails); восьминогие, но не пауки, тихоходки (Tardigrades их еще называют восяными медведиками или моховыми поросятами), и черви-нематоды.
Все эти полезные сведения я обрела только сейчас, а в то время мучительно выискивала хоть какой-нибудь кадр. Игорь с Илюхой о чем-то беседовали. А Левка донимал Фелипе вопросами и делился знаниями, полученными в школе (они как раз проходили вулканы в конце учебного года).
И тут что-то случается впереди. Левка лежит на льду, а проводник склонился над ним. Между прочим, в кошках удобно бегать.
Ничего страшного. Мальчик просто упал и ободрал ладони о колючий лед. Сидит и скулит. Update 2: Игорь считает, что по-крайней мере одну ладошку Лева порезал кошкой. Вот как надо было ногу вывернуть?
Я его подхватила, утешаю, объясняю. А он: "У меня глаза закрываются..." И побелел, и глаза закатились. Обморок, однако. Тут же тело уложили горизонтально, а ноги задрали, чтоб кровь к мозгу прилила. Я этого не знала, хоть только что прошла курс первой помощи.
Очнулся быстро, но все вокруг развлеклись. У Фелипе нашлось магическое средство - лейкопластырь, а у нас сладкие сушеные ягоды для подкрепления сил. Раны (царапины, зажившие за несколько дней) залепили, пострадавший сам встал на ноги, и пошли мы с ним вдвоем, как по облаку держась за ручки к выходу с ледника.
По пути Левка торжественно клялся, что ноги его на леднике больше не будет. Кое-как убедили на всю жизнь не зарекаться, но до конца путешествия пообешали больше на ледник не лезть.
В результате наша группа вернулась с опозданием. Бедного Фелипе и четверых спутников напугали, но не скучно вышло. Совсем не скучно.
Комедия ошибок у водопада
Вернувшись с ледника, задумались о том, что же делать дальше. Ночевать мы собирались в Хёфне существенно восточнее. Дети мечтали об интернете, который вроде как был в информационном центре и в кафе при нем. Я же наотрез отказывалсь уехать, не увидев Свартифосс. В результате каждый получил свое. Дети с лаптопом остались на скамеечке. Игорь согласился сопровождать меня к водопаду и даже понес штатив совершенно необходимый в сгущающихся сумерках.
| — Что это? — без особого интереса спросила Анка.
— Автомобильный знак, — сказал Пашка. — «Въезд запрещен».
— «Кирпич», — пояснил Антон.
— А зачем он? — спросила Анка.
— Значит, вон туда ехать нельзя, — сказал Пашка.
— А зачем тогда дорога?
<...>
— Ерунду ты городишь! — возмутился Пашка. — Во-первых, никакой порядочный водитель не поедет под «кирпич». Во-вторых, смотри: вот выбоина, вот тормозной след… Так откуда он ехал?
— Что мне твои порядочные! Я сам непорядочный, и я пойду под знак.
|
Мы очень резво двинулись по тропе, ведь информационный центр закрывался через час, да и света было маловато. Пройдя над местным кемпграундом мы увидели на тропе щит с надписью "ремонтные работы, дорога закрыта". Я приготовилась страдать и рыдать. Решили пойти дальше докуда сможем, вдруг удастся хоть краем глаза увидеть водопад.
Нам постоянно попадались люди, возвращающиеся к стоянке, но мы из-за непонятного упрямства не стали спрашивать, доходили ли они водопада.
А мы дошли. Что и где ремонтировали, так и не поняли. Тропа до самого Свартифосса в нормальном состоянии, и никаких следов работ не было. Зато подход к самому водопаду огорожен веревочкой, за которой, впрочем было больше народу, чем законопослушных перед ней.
Каюсь, я тоже залезла за нее и стала бороться со штативом. Я таскаю его с собой во все поездки, но очень давно не пользовалась, еще с тех пор, когда снимала на маленький и легкий Олимпус. Как-то закрепила тяжелую зеркалку, начала поворачивать, и тут из штатива начали вываливаться детали. Все попытки завинтить их обратно, не срабатывали. Я начала страдать и рыдать. Вмешался муж из-за ограждения. "Давай, мол, попробую починить". Дала, сама стала пытаться снимать с трясущихся рук. Ничего, естественно, не получалось.
И тут - ура! - Игорь смог собрать эту хлипкую конструкцию, правда до полной вертикальности кадра головка не поворачивалась. Ну, хоть что-то вышло.
Справа здесь другой водопад - Hundafoss (т.е. Собачий водопад). Он и еще один водопад примерно того же размера, чуть поменьше Magnúsarfoss порождены той же речкой, что и знаменитый собрат. Я, кстати, не совсем уверена, какой из двух меньших на этой картинке. Они очень похожи.
А сам Свартифосс на фотографиях лучше, чем в жизни. Зато не придется никогда жалеть, что его не увидели.
Пока быстро бежали вниз, решили, что ни в какой Хёфн мы не поедем, а остановимся прямо здесь в лагере под горой. На парковке в машине обнаружили старшего сына с Достоевским (на английском, в школе требовали прочитать за лето) в киндле, а младший украшал собой пустое кафе. Его оттуда не выгоняли, хоть он ничего, естественно, не заказывал. За что большое спасибо тамшним работникам.
Кемпграунд в Скафтафелле очень большой, место нашлось без проблем, но и без особенных прелестей. Очередная большая поляна с зеленой травкой.
Ссылки
|
