Южный берег
Уж сколько раз твердили миру: "Не зарекайся!" И что же? Менее года назад писала: "Надеюсь, на следующие десять лет эта тема закрыта. разве что на Toroweep занесет каким-то чудом." Ан нет! Опять Большой Каньон. Опять с юга. Но ведь неправильно было бы не показать его туристу из Европы, собиравшемуся посмотреть на каньоны единственный раз в жизни. Правда, в процессе поездки число возможных посещений юго-запада дошло сначала до двух (на 12-ой дороге), а потом и до трех (между Койотовыми Холмами и Белым Карманом).
Да и возвращаться в Вегас по собственным следам не хотелось. Как ни странно, в этот раз получилось неплохо при сниженных донельзя ожиданиях-то. Лучше всего был вчерашний закат, но и целый день на южном берегу удалось провести не без удовольствия.
Вдоль каньона мы ехали с востока на запад, потому как ночевали в Cameron Trading Post - довольно милое место оказалось и кормят в их ресторане вкусно. По пути остановились посмотреть на ущелье Little Colorado River. Оно узко и глубоко, но не фотогенично.
Соответственно, обзор самого Большого Каньона начали с Desert View Point. Мне наконец-то удалось попасть внутрь башни. Сторожевая башня (The Watchtower) была построена архитектором Мэри Джейн Колтер в 1932 году на манер сторожевых башен индейцев-анасази на языке навахо слово anaasází (anaa- «враг», sází «предок») означает «древний враг» - вики.. Для украшения ее она пригласила индейских художников Фреда Каботи из племени хопи (Fred Kabotie) и Фреда Грира (Fred Greer), работавшего в стиле песчаной живописи(?) навахо, в башне, впрочем, он имитировал древние петроглифы. Они расписали внутренние стены башни.
...насколько известно, на вершине башни ни один хоббит не бывал
| Дунаданцы на Буреломном Угорье не жили, а лишь держали оборону от чародейской напасти из Ангмара. Затем и была проложена эта тропа – скрытый подход к вершине. Когда-то на Заверти высилась дозорная башня под названьем Амон-Сул, или, на всеобщем языке, Ветрогорная. Враги сожгли и разрушили ее до основания, остался только неровный каменный круг, словно венец над взлобьем древней горы. А башня была высокая и горделивая; во дни Последнего Союза на ней стоял сам Элендил, поджидая Гил-Гэлада.
|
На вершину башни попасть нельзя, но можно обойти три этажа. Нижний ярус называется kiva room и устроен соответственно: каменные стены по кругу, тяжелые потолочные балки, круглое же отверстие по центру и в нем деревянная лестница на второй этаж. Лестницей этой туристы не пользуются, а поднимаются по каменным ступенькам вдоль стен.
Зато можно рассмотреть фрески поближе, внуть попадает достаточно света.
А вот и пиктографы.
На окнах башни установлены "рефлектоскопы" или черные зеркала - поворотные листы из темного стекла или оникса, изобретенные французским художником XVII века Клодом Лорреном. Заоконные пейзажи, отраженные в них, становятся ярче и насыщеннее.
После башни мы сначала поехали вдоль каньона, останавливаясь на различных обзорных точках. По небу резво бежали облака, и тени их запутывали еще больше сложный рисунок оврагов и возвышенностей. Иногда, впрочем, рисовали что-то индейское.
Вдоль обрыва по-над пропастью...
И ведь еще утро, а тени резкие и цвета уже солнцем выбелены.
Разве что передний план спасает.
А у этого, ничем особо не примечательного, места роилась целая группа фотографов. Отсюда река Колорадо кажется ярко-лиловой. А несколько метров в любую сторону и эффект пропадает, да и реку полуприкрывает какой-нибудь камень.
Справа же вид уже со следующей обзорной точки. Мы там и зимой были, но почему-то я тогда не заметила темно-красное худу под обрывом.
А вот и абориген здешних мест.
И приезжие, в смысле понаехавшие. И снова ворон.
А потом мы сели на автобус, чтоб проехать по западной части южного края каньона. Довольно узкая дорога до Гнезда Отшельника (Hermit rest) доступна личным машинам только зимой во избежание пробок. Впрочем, зимой нам не удалось по ней проехать до конца, ну да, из-за пробок.
Автобусы же ходят хоть и небыстро, но часто. Любопытно, что останавливаются они по пути на запад куда чаще, чем в обратном направлении. Поэтому мы вышли на остановке Powell Point и пошли себе пешком, собираясь воспользоваться общественным транспортом, когда надоест.
Выяснилось, что кусок Rim Trail'a между Powell Point и Mountain Creek Vista не асфальтирован и народу на нем несравненно меньше, чем в середине парка. Так что мы шли себе и шли, пока снова не уткнулись в асфальт, болтая и щелкая затворами на ходу.
Вот еще один абориген. К ним отношение недоброе. Это белка обычная, а на высоких плато по краям Большого Каньона живет редкая каибабская белка с кисточками на ушах и особо пушистым светлым хвостом. Мы одну даже видели, но она слишком быстро пробежала. Впрочем, это могла быть очень похожая белка Аберта, они живут по обеим сторонам каньона, а каибабская белка только на северной, на одноименном плато.
Дальше картинки в более-менее хронологическом (то есть с запада на восток) порядке. Элементы пейзажа там не подписаны. Вроде как темно-красная отвесная стенка называется The Abyss (Бездна). А вот имена ручейков, оврагов и странных холмов внизу мне абсолютно неизвестны.
И этот плоский треугольный плавник остался для нас безымянным, хоть и отснятым многократно.
По этой марсианского вида кляксе проходит тропинка. Ее кусок виден в правом нижнем углу.
Коряги попадаются интересные. Я ими в прошлые разы несколько пресытилась, но мимо вот этого дерева с петлями пройти не смогла.
А в конце дороги стоит одноэтажное здание, сложенное из камней разного размера. Это и есть Гнездо Отшельника (Hermit Rest) - еще одна работа Мэри Колтер. Построено оно в стиле характерном для строений внутри национальных парков. Они должны выглядеть, возведенными вручную из подручных материалов.
Снаружи Гнездо Отшельника выглядит большой кучей камней, а вот внутри все неплохо обустроено.
| — Но это же совсем другое дело, — сказал Отшельник. — Тогда я был на открытом воздухе. Приходилось защищаться. Теперь я у себя дома и, следовательно, в полной безопасности.
Роберт Шекли "Обмен разумов" |
При виде этих предметов, сразу в голове "где милая моя и чайник со свистком / лишь ходики немножечко спешат".
Таких кукол шьют индианки навахо. А туристы их покупают. Но не все. Некоторые обходятся картинками.
По стенам висят настоящие ковры навахо. Их тоже можно купить, если денег хватит. А вот мебель и посуда не продаются, а создают уют и настроение. В кресле впрочем, сидеть разрешается.
Выйдя из дома отшельника мы посмотрели сначала на быстро мрачнеющее небо, потом на часы и решили, что Большого Каньона на сегодня хватит. До машины мы добирались почти час на двух, точнее трех автобусах, потому как один из них умудрился сломаться.
И сразу поехали сначала на юг, а потом и на запад. Там на знаменитой дороге 66 лежит городок Селигман - место нашего запланированного ночлега. С большого шоссе мы съехали по указателю к городку и тут же остановились на обочине. В темных облаках впереди светилась какая-то розовая полоса. Еще одна радуга, довольно необычная.
Это, впрочем, более ранний кадр, сразу по выезду из национального парка.
Вот она, пурпурная радуга, подсвеченная закатом.
И розовые же облака, оставшиеся на востоке, когда радуга пропала.
А в это время на западе садилось солнце.
И закат на обочине. Почти такой же как и в Большом Каньоне в предыдущий день.
Быстро темнело, мы катили по абсолютно пустой дороге в Селигман. Навигатор сошел с ума, он утверждал, что в округе нет никаких гостиниц и мотелей, зато рестораны находил безошибочно. Впрочем, пропустить искомое было нелегко - весь городок вытянут вдоль той самой дороги 66. Очень немолодая хозяйка "Aztec Motel" посоветовала нам лучший в городе немецкий ресторан Westside Lilo's, котрый оказался совершенно забит. Дело в том, что наступил октябрь, и, соответственно, все американцы немецкого происхождения (я не подозревала, что их столько в пустынях Аризоны) отмечают Oktoberfest с настоящим баварским пивом и сосиками, а также музыкой, дирндлями и ледерхозе. Тем еще были прекрасно выглядящие торты со взбитыми сливками, но увы...
Немного ссылок:
| 
