6 апреля - Cathedral Valley in Capitol Reef NP. Hanksville. Little Wild Horse Canyon. Goblin Valley SP
Солнце, месяц и луна
| Мальчик девочке слуга.
Ты, слуга, подай карету,
А я сяду и поеду...
Детская считалка |
Здесь помимо очередной кучки фотографий, жалоб на дураков и дороги и изрядного количества осмысленных на мой взгляд ссылок содержится огромнейшая благодарность моему мужу Игорю. Он не только терпит мое общество уже 25 лет, но и участвует во всяких авантюрах, включая почти безропотные подъемы к рассветам, и недрогнувшей рукой водит карету машину со мной внутри по пескам, глинам, камням и прочим буеракам.
Вот и последний полный день нашей поездки мы собирались потратить на Кафедральную Долину (Cathedral Valley) в национальном парке Capitol Reef, желательно встречая рассвет у скал по имени Храм Солнца и Храм Луны. Что же это за долина такая, езда в которую стоит благодарности?
Если посмотрите на карту, увидите, что Capitol Reef сильно вытянут с севера на юг, а асфальтированная дорога номер 24 пересекает его примерно посередине. Соответствеено, frontcountry - легкодоступная часть парка- представляет собой совсем небольшую часть его. На юге находится Waterpocket District, куда можно приехать с запада по частично асфальтированному The Burr Trail, а с востока по приличной грунтовке Notom Road. Для любителей экстремальной езды там имеются дороги и похуже, а для туристов-пешеходов довольно много интересных и зачастую длинных маршрутов. А вот особых красот там нет.
На севере же парка расположена Кафедральная Долина, названная так за высокие скалы - "храмы", расставленные в беспорядке по равнине. Длинных маршрутов тут нет, но среди фотографов это место более чем известно и всячески рекомендуется. Добираться, правда, не очень просто.
Попасть в нее в нее можно с четырех сторон: есть два въезда на юге от дороги 24, которыми мы собирались воспользоваться, и два с севера, начинающиеся более-менее от магистрального шоссе I70. Вкруг самой долины можно объехать по сильно вытянутой петле Cathedral Valley Loop, образованной двумя грунтовками Hartnet Road (юго-западный въезд) и Cathedral Road (юго-восточный въезд). Пока всё звучит не страшно.
А теперь про трудности. Юго-западный въезд, единственный находящийся внутри национального парка, начинается с брода через речку Фримонт. Мы к нему подъезжали прошлым вечером. Стоящие у реки лагерем люди сказали, что мы проехать вроде как должны, но сомнения были. Северо-западный въезд Polk Creek Road идет через довольно высокий перевал на горе Тысячи Озер (Thousand Lakes Mountain), эта живописная дорога открыта с середины июня до конца октября, а в апреле же там снег. Северо-восточную дорогу под названием Baker Ranch Road хвалят, пишут, что эта грунтовка находится в приличном состоянии почти всегда , потому как ведет к богатым ранчо и действующим шахтам. Оптимальным для нас был въезд с юго-востока, где не самая плохая грунтовка отходит от асфальта в 18 милях от Хэнксвилла в практически вымершем Кейнвилле и идет к самым знаменитым скалам Храму Солнца и Храму Луны еще в 17 милях.
Вот на картинке Храм Солнца на фоне стены долины и заснеженной горы Тысячи Озер на заднем плане.
Наш изначальный план был оказаться у храмов на рассвете, а затем проехать полную петлю. Почитав отзывы о плохом состоянии дорог на севере в окрестностях кэмпграунда, мы стали рассматривать вариант возвращения по собственным следам от того места, где станет неприятно ехать.
Посмотрев на прогноз погоды, обещавший сплошные облака на рассвете (я специально вставала в 4:30, чтобы еще раз его проверить), решили выспаться и выехали из гостиницы около 7 утра. Действительно было пасмурно.
Даже пестрые осыпи Chinle Badlands выглядели хмуро. Я не удержалась и один раз щелкнула.
Облака стали подниматься.
Здесь на левом кадре полный геологический набор: яркие холмы Чинле, серо-желтые склоны Кейнвилл Меса, образованные глинистым сланцем Mancos Shale и торчащие из-за них снежные верхушки гор Генри. Правый же кадр снят на обратном пути и здесь стоит для контраста (на нем всё то же,что и на заглавном кадре). Кстати, скалы и стены Кафедральной долины состоят из оранжевого песчаника Энтрада, серо-зеленая полоса поверху - более прочный песчаник Кертиса, а еще выше красноватые полосатые алевролиты формации Саммервилл.
Затем мы ехали, не останавливаясь, стуча зубами и трясясь всем телом, по так называемой "хорошей грунтовке", ведущей к храмам. По пути мы встретили пустой грейдер, за ним дорога еще ухудшилась, а у самой границы с национальным парком под холмом стояла палатка (вне парка можно ночевать где угодно в собственное удовольствие), рядом с которой завтракали трое ребят. А почти сразу за ними уже были искомые скалы.
Прямо у подножия Храма Солнца стоит небольшой холмик в пару моих ростов. Называется он ни много ни мало Стеклянной Горой (Glass Mountain). Сложен он из пластинок селенита (не слюды!), премило блестящих в сонечных лучах. В пасмурную же погоду, в основном заметна грязь, скреплящая кристаллы.
Пара попыток сфотографировать стеклянную гору на фоне "нашей" машины и Храма Солнца.
Проехав двести метров до Храма Луны, мы с удивлением заметили расчистившееся небо за спиной. Картинки слегка улучшились. Храм Солнца.
Его отрог.
А это уже Храм Луны с характерным рогом.
Оба монолита вместе.
И снова оба, только с другой стороны Храма Луны.
Лунная скала на фоне стены долины.
Обойдя оба храма вокруг, мы задумались о дальнейших планах. Виды особо не радовали, а дорога не радовала сильно. Меня укачало, а это была еще хорошая грунтовка, дальше на север обещали больше камней и ухабов.
Решили развернуться прямо здесь и поехать в запланированные на завтра места. Очень правильное решение! Завтра бы мы не просто-напросто не успели.
Стоило отъехать от монолитов, как на небе появилось солнце, и всё изменилось радикальнейшим образом. Хороший свет держался минут двадцать и все последующие фотографии (равно, как и пара предыдущих) были сняты за это короткое время.
Вот псевдопанорама долины с Храмом Солнца, освещенной стеной, горой Тысячи Озер и слоеными облаками.
А это только стена под полосатым небом.
Просто булыжники у дороги
И довольно много фотографий полосатых холмов.
Про холмы мне сказать нечего, они просто стоят по берегам промоины Cainville Wash, по которой идет дорога. Иногда далеко,
иногда поближе.
Короче, это просто красиво. Особенно с правильным небом.
Каковое небо снова стало затягиваться.
Над горами Генри опять хмарь.
А вот полосы совсем рядом с нами.
И чуть дальше по другую сторону дороги.
А вот этот склон с полувылупившимися худу не так уж близко. Это все оптика.
Интересно было бы до них дойти, но, кажется, на пути есть как минимум один овраг. Прямо под слоем худу.
Небо на западе уже совсем обложило, но на осыпях еще есть солнце.
У выезда на асфальт холмы становятся явно наклонными, мы у границы Waterpocket Fold'а.
Последний кадр с грунтовки - промоина с цветными разводами в стенах. И мы выезжаем на шоссе.
Я б хотелась вернуться в Кафедральную Долину, но, возможно, с севера и желательно на менее тряской машине. Хорошо бы походить по коротким маршрутам с того края. А пока впечатления смешанные.
Ссылки:
Точка на карте
| Мимо поста, ныряя в высокой траве, неслась странная машина – длинный вертикальный шест, видимо, на колесах, с блестящим вращающимся диском на конце. У машины был на редкость нелепый вид. Подпрыгивая и раскачиваясь, она уходила на юг.
Парнкала поднял голову и посмотрел.
– А, – сказал он. – Я забыл вам рассказать. Это уродцы.
– Какие уродцы?
– Никто не знает, – сказал Парнкала спокойно.
АБС "Полдень. XXII век" |
Не все ж мне рассказывать о горах и оврагах, можно и несколько слов о местах, где люди живут. В этой поездке мы останавливались в трех населенных пунктах (Альбукерке не считаем - (а) мы там всего одну ночь провели, (б) я про него уже писала). И если Фармингтон - это типичный большой маленький город, Монтичелло - извините уж! - дыра дырой, то совсем крошечный Хэнксвилл, как ни странно, имеет и характер и достопримечательности.
Расположенный на слиянии дорог, ведущих в разные национальные парки, городок живет туристами. На 219 жителей приходится лишь одна начальная школа (в среднюю и старшую детей возит автобус за 55 миль в Бикнелл по другую стороу Capitol Reef'а), зато аж две гостиницы + коммерческий кэмпграунд с домиками, целых четыре ресторана и пара магазинов с неожиданно обширным ассортиментом. А еще есть симпатичный музей под под открытым небом под названием Carl's Critter Garden. Ржавые уродцы стоят вдоль дороги, и после трех проездов мимо мы наконец-то решили остановиться и посмотреть.
Ничего путного про скульптуры и их создателя выяснить не удалось. Где-то писали, что им чуть-ли не 60 лет. А в другом месте сообщается, что нынешние хозяева купили сад вместе с мотелем несколько лет назад, после чего к скульптурам добавились мандалы и высокодуховные сообщения.
Сначала пара придорожных кадров, не останавливаясь. Южная кейнвиллская меса с орошаемыми полями и распускающимися тополями.
Она же без полей, но зато с горами Генри.
И вот он дивный сад. Воды нет, растительности нет...
Сакральный смысл лопат неизвестен.
А вот и существа. Киноид.
Гуманоид. И парочка рыбьих костяков.
Должно быть интеллигент.
А это, как оказалось, возникающий homo spiritus, а вместо сердца а под хвостом у него мессидж. Вы уж сами переводите, мне лень.
Еще парочка голов.
И очередное спаслание. Джа даст нам все, у нас больше нет проблем.
Nice and easy does it. And always does it without effort.
Но на этом мы не остановились. Расставшись с уродцами, мы посетили еще одну местную достопримечательность. На трипадвайзоре очень хвалили milk shake в забегаловке Stan's Burger Shack. Мы решили, что под этим названием скрывается молочный коктейль и заказали по большой порции. В результате мы получили около полкило мягкого морженого на нос. Вкусно, но до крайности много. Слишком много. Но к многочисленным рекомендациям присоединяемся. Выбранные нами свежая малина и вишня с шоколадом были хороши.
И куда ж мы без каньона?!
| — Ай, спасите! Я лучше полезу назад!
Ещё потом он закричал:
— Ай, помогите! Нет, уж лучше вперёд!
|
Объевшись мороженым, мы двинули на северо-восток по дороге номер 24 для репетиции завтрашнего, финального отъезда из милого Хэнксвилла. Нашими целями были два достаточно хорошо известных места, расположенных совсем рядом друг с другом. И щелевой каньон Little Wild Horse, и парк штата Юта Goblin Valley описаны бесчисленное число раз. Добавлю и я свою единицу к этому алефу. И начнем с каньона.
Название его должно переводиться как Малый Каньон Мустанга (по соседству есть и Wild Horse Mesa, и Wild Horse Canyon), но так хочется назвать его Каньоном Маленькой Дикой Лошадки. А слово "mustang" в сегодняшних Штатах применяется исключительно к автомобилям.
Достоинств у него целых три: он живописен и разнообразен, к нему легко добраться, и идти по нему несложно и недалеко. Они же порождают огромнейший недостаток - каньон забит народом. Так же как и тропа к природному мосту Хикмана, Каньон Маленькой Дикой Лошадки - любимое развлечение местных жителей с детьми. В отличие от тропы, каньон узок по-настоящему. На протяжении чуть более полутора миль он состоит из трех или четырех узких участков, промеж которых он лишь слегка расширяется, и это и есть интересная часть каньона. И именно ее мы изначально собирались пройти и вернуться обратно.
Как водится, вышло все иначе. Little Wild Horse Canyon - один из парных каньонов, которые пересекают Риф Святого Рафаэля (San Rafael Reef). Так называется более крутой восточный склон одноименной антиклинали San Rafael Swell. Это недлинное нагорье расположено к западу от Зеленой реки и тянется на 120 километров с севера на юг, в ширину оно достигает 64 километров, но вздыбленная часть - сам риф - существенно уже.
Сложен он из мягких песчаников Navajo, Kayenta и Wingate, из которых ветер и вода высекают утесы, купола и худу, а также прорывают узкие каньоны. Их там не просто много, а очень много, но большинство труднодоступны, как в смысле добирания к ним по пескам и буеракам, так и по сложности прохождения. Исключений немного и все они хорошо известны.
Любопытно, что каньоны Рифа Святого Рафаэля часто образуют естественные пары, по которым можно пройти кольцевым маршрутом: Ding/Dang, Cistern/Ramp, Crack/Chute... Пару Каньона Маленькой Дикой Лошадки зовут Колокольным Каньоном (Bell Canyon), он короче и мельче и, соответственно, менее живописен. Восьмимильный обход петлей по ним несложен, но занимает несколько часов. И туда мы совсем даже не собирались.
Дорогу к западному входу в пару (все каньоны пересекают риф насквозь) недавно заасфальтировали, что тоже способствует увеличению количества посетителей. Но место на стоянке нашлось без проблем.
Некоторые источники утверждают, что Little Wild Horse Canyon не менее живописен, чем каньон Антилопы. Но знал один лишь бог седобородый, что это животные разной породы - каньон Антилопы более фотогеничен, каньон Мустанга более разнообразен, и оба они, увы, совершенно переполнены посетителями.
До входа в каньоны идти совсем недалеко, затем короткий участок по их общей части - там сразу можно уйти вниз, но непросто из-за довольно высокой стенки. Большинство людей, включая нас, обходят поверху слева и спускаются при первой удобной возможности. И оказываются на развилке: налево не пойдешь там стена, прямо - Колокольный каньон пустой-препустой, направо - узкая щель и туда-то все и втягиваются.
Вот так Каньон Маленькой Дикой Лошадки выглядит прямо у входа.
Это песчаник Навахо, он посветлее, помягче и в нем много мелких волн и "сырных дыр"
Чужих людей на моих картинках нет, но это достигнуто взаимными стараниями - при виде фотоаппарата вежливые взрослые задерживались сами за поворотами и придерживали детей, я же извинялась, щелкала как можно быстрее и передвигалась перебежками.
Затем каньон входит в полосу песчаника Wingate. Он выветривается (или вымывается совершенно другими формами) и значительно темнее. Интересно, что глаз не замечает особой разнице в цвете камня, учитывая что все припорошено светлой пылью, а вот объектив не обманешь - и выдержку надо увеличивать и картинки осветлять.
Вот эти формы более-менее похожи на то, что мы видели в нижнем Каньоне Антилопы.
А такого не видели. Что-то мавританское чувствуется в полу-куполах в верхней части.
Это одно из самых узких мест каньона. Нам повезло, что снега не было всю зиму, а дождей и того больше. Здесь внизу частенько стоит или медленно течет вода, оттого и камень идет плавными волнами. Выше же проходят бурные штормовые потоки, выгрызающие стенки совсем по-другому.
После этого участка мы оказались во втором расширении и с удивлением заметили, что народу-то стало поменьше. Похоже, что большинство семей с маленькими детьми проходили только первые теснины, а затем разворачивались. Впрочем, все полторы мили живописной части ущелья многолюдны, разница только в оценке "много".
Мы с ужасом думали о возвращении назад сквозь толпы, я, полушутя предложила пройти петлей, но пока что мы шли прямо. Встречные подростки пообещали самые лучшие кадры минут через пятнадцать хода.
Не уверена, что это самый красивый участок, но каньон опять изменился.
Подозреваю, что дети имели в виду этот кусочек - здесь с одной стороны "швейцарский сыр", а с другой - некрупные, но очень рельефные волны.
Затем очередное расширение (и обмеление) каньона, стенки сплошняком изъедены.
И тут мне резко стало не до фотографий - живот скрутило. Знаю-знаю, нечего было съедать большую порцию мороженого. Ужас. Кошмар и ужас. Что делать? Вбок из щелевого каньона не выйти. Пробиваться назад или идти на ту сторону рифа, там людей явно меньше и идти как бы уже не ближе? Решение вполне понятно.
Еще один интересный и узкий кусок. К востоку и скальные стенки повышаются, и пробираться становится несколько труднее. Кое-где нужно по стенкам врастопырку, а местами надо обходить завалы или большие булыжники.
У одного подъема мне понадобилась помощь, ведь ручки-ножки коротенькие. Игорь вытянул. Вышли в широкую часть каньона, там уже и кустики нашлись.
А затем и на джиповую дорогу за рифом. Там хорошо - довольно красиво и практически безлюдно. Только не очень ясно куда идти - мы ж на короткий маршрут шли, а описание петли с собой не взяли. Из общих соображений все понятно. Идти надо на север вдоль рифа, затем войти в Колокольный каньон и по нему вернуться. Неясно только, опознаем ли мы вход в ущелье (я еще и боялась, что во втором каньоне будут непреодолимые для меня препятствия).
Все страхи были напрасными - и вход хорошо виден, и даже обозначен (стоит доска с картой и описанием маршрута) и сам Bell Canyon шире и положе, и все валуны и стенки проходимы без посторонней помощи. Но пока мы идем по равнине и наслаждаемся видами.
Здешние скалы похожи на окончание Длинного каньона на The Burr Trail или на стенки вдоль Scenic Drive в национальном парке Capitol Reef - красный песчаник сначала обрушивается вертикально, а затем рассыпается в многоцветные осыпи у подножия.
Вот он Риф Святого Рафаэля - невысокий и не особо крутой.
Попадаются отдельные темно-пестрые худу.
А мы подошли к входу в Колокольный каньон. Вокруг него бродили трое (или четверо) дам. Они рассказали, что прошли Малый Каньон Мустанга насквозь и договорились, что мужья подберут на восточном конце, приехав туда на автомобиле. Выяснилось, что тамошняя дорога совершенно непреодолима для обычных, пусть даже полноприводных, машин. Подобно нам они пошли по ней и хотели возвращаться по петле, но предварительно оставить знак для мужчин, которые могли последовать по их следам. До этого места вроде как можно доехать с севера, но объезжать там далеко, чуть ли не двести миль, и совершенно непонятно, что делать.
Мы пожелали им удачи и пошли в каньон. Вот Игорь сидит в дыре у самого входа для масштаба.
Затем мы просто шли, для фотографий Bell Canyon действительно много хуже соседа. Где-то в пути, когда я медленно переползала очередной валун, нас обогнала группка мальчишек лет двенадцати. Они шли по каньону, как по асфальту, ровным шагом, как-то легко и естественно преодоливая препятствия. С нами мальчики вежливо поздоровались и мгновенно обогнали, из-за поворота донеслось: "...помнишь, два года назад тут вода стояла по пояс."
Подивившись не столько их умениям, сколько необычному для Штатов отсустствию взрослого рядом, мы шли себе дальше.
В каньон неожиданно пробилось солнышко. Вот очередные виды стенок: мелко-дырчататая где-то посередине, а пестро-угловатая уже при слиянии с Каньоном Маленькой Дикой Лошадки.
Вот то место, где каньоны сходятся.
На парковке мы увидели обогнавших нас пацанов. Они сидели в кузова пикапа напротив. Я припомнила, что прихали они одновременно с нами, и что в грузовичке было двое мужчин и много мальчишек, скорее всего скауты. Эта троица, похоже, шла в авангарде сильно оторвавшись от большой группы.
А затем появились и дамы. Мы предложили подвезти их до любого проезжего места, но они остались ждать мужей. Мы ж оставили им воды и поехали дальше. Дальше было совсем рядом и называлось Долиной Гоблинов. Но об этом отдельно.
Стоит ли посещать Little Wild Horse Canyon? Скорее да, чем нет, но тщательно выбирая время визита. Избегайте школьных каникул и выходных и, если хватает времени, идите на всю петлю.
Ссылки:
Воды нет. Растительности нет. Населена гоблинами.
| A more Earth-like landscape-the sweep of gray hills and the brown of the shrubby vegetation that lay upon the land, the squatty fernlike trees. A troop of creatures that could be gnomes wended their way across a distant hill; a goblinlike creature sitting at the base of a tree leaned back against the bole, apparently asleep, with some sort of hat pulled down across his eyes.
Clifford D. Simak "Goblin Reservation" |
После каньонов мы направились в Долину Гоблинов, расположенную буквально за углом. Небольшой парк штата включает в себя бесчисленное множество коричневых худу, расположенных в сухом русле под названием Красный Каньон (Red Canyon), несколько промоин и каньонов помельче, включая парочку щелевых (их мы не видели), кэмпграунд и несколько красивых скал.
Открыто это место было лишь в 20-х годах XX века. Немного истории и геологи. Нижеследующее с благодарностью и минимальными исправлениями скопировано с сайта maketrip.ru
В конце 1920-х годов Артур Чаффин (Arthur Chaffin), будущий владелец парома на реке Колорадо, которая являлась существенной преградой для первых переселенцев, отправился искать альтернативный маршрут между Green River и городом Кейнвилл (Caineville) в сопровождении двух компаньонов. Они добрались до обзорной точки примерно в 1 миле к западу от «Долины Гоблинов». Чаффин и его спутники были поражены увиденным: их взору представились пять огромных каменных «столбов» и долина причудливых камней, окруженная стеной изъеденных эрозией скал. В 1949 году Чаффин вернулся в это фантастическое место, изначально названное им «Долиной грибов», и провел здесь несколько дней, исследуя местность и фотографируя загадочные скалы.
После публикации этих снимков в долину, несмотря на ее удаленность от цивилизации, начали прибывать многочисленные туристы. В 1954 году, когда поток посетителей значительно возрос, было предложено защитить это природное чудо от вандализма. Земли парка были объявлены собственностью штата Юта. Статус государственного парка штата был присвоен этой территории 24 августа 1964 года. Сейчас этот парк посещают в год около 80,5 тысяч посетителей, и эта цифра растет год от года.
...геология этого уникального места представляет огромный интерес для ученых. Долина была образована из осадочных пород, оставленных внутренним морем более 170 млн. лет назад. Сказочные гномы созданы процессами эрозии этой слоистой породы: вода, ветер, поднятие земной коры, большая амплитуда температур по-разному влияют на геологические пласты, тем самым как бы вылепливая из них необычные скальные образования.
Некоторые, впрочем, утверждают (и даже, кажется, серьезно), что вырастают из кварцевого субстрата каменные грибы разных типов, а потом и целые горы различных пород, которые можно сеять и собирать урожай.
Первая, отдельно стоящая группа гоблинов расположена прямо у въезда в парк и называется то Тремя Сестрами, то Тремя Монахами.
За ней дорога идет пару миль по скучной равнине и приводит к парковке на краю промоины. Там-то гоблины и живут. Вроде как есть четыре официальных маршрута, но народ ходит где попало между худу, а многие и прямо по ним.
Мы сначала хотели пойти по тропе с завлекательным названием "Логово гоблинов" (Goblin's Lair) и даже пошли по краю долины и посмотрели на те же скалы, что на заглавной фотографии. Но потом не выдержали и спустились в промоину. Может быть, и зря. Вот, что пишут про Пещеру Василиска (изначальное имя логова). Спускаться на веревках мы, естественно, не умеем, но пеший маршрут снизу вполне доступен.
Если честно, нам хватило просто видов. Вот канонический - много-много гоблинов вблизи и вдали на фоне серо-зеленой горки.
И гоблины в ассортименте.
Самым сложным было построить кадр без чужих людей. Впрочем, вот это я щелкнула из-за людей. Вспомнила, как в самую первую поездку на юго-запад, аж в 2005 году, пока Игорь участвовал в своей конференции, я толкала коляску по раскисшим лесным тропинкам существенно севернее, где-то в горах над Солт-Лейк-Сити. Далеко не дотолкала, там только что снег сошел...
И снова ...огромные гоблины. Безобразные гоблины. Целая толпа громадных уродливых гоблинов. Это уже "Хоббит" вспомнился. И дальше тоже он.
В какой-то момент мы захотели выйти из промоины, утомленные народом. И поднялись напрямую к ее краю. Но там оказался обрыв с видом на все те же отдельные скалы
и одинокий гоблин посреди печальной равнины.
В какой-то момент изменился свет. Вроде и облака остались, но откуда-то пробилось теплое рассеянное свечение.
...на большом плоском камне сидел громадина гоблин с большущей головой. Вокруг него стояли гоблины помельче с топорами и кривыми саблями наготове.
Отступление о книжках с картинками. Когда я возилась с этими фотографиями, параллельно отсканировала картинки из детской книжки "Приключения Абди" (The Adventures of Abdi) И вот уменьшаю я одну иллюстрацию, а прямо за ней вот такая картинка:
Но и это не все. Пишу я этот пост, и захотелось мне узнать, а что на русском пишут про Долину Гоблинов (см.ниже). Одной из первых ссылок оказался пост с хорошими фотографиями в ЖЖ.
Я у нее еще почитала и узнала про весьма интересную художницу из Германии Еву Йоханну Рубин (Eva Johanna Rubin), и даже заказала пару книжек.
Но вернемся к нашим гоблинам.
А самый лучший, вполне себе уже закатный свет достался все тем же, отдельно стоящим скалам, когда мы уже поднимались к парковке.
А мне еще досталась сбыча мечты. Уже после того, как мы выехали из парка, Игорь увидел на обочине антилопу-вилорога. Их по всему юго-западу много, все их фотографируют, а вот мне никак не попадались.
Он даже лихо развернулся на 180 градусов на пустой дороги, а антилопа терпеливо дождалась и спокойно позировала.
Такой вот получился длинный и хороший последний полный день поездки.
Ссылки:
| 
