8 июля. С острова на полуостров
И вот наступил единственный за всю поездку день с нормальной шотландской погодой. За окном висел дождь, и согласно прогнозу уходить никуда не собирался до следующего дня ни со Ская, ни со всего нашего сегодняшнего маршрута.
В час дня нас ждал паром, уходящий из Армадейла на юго-восточном конце острова в порт Маллэй на большой земле. А оттуда нам предстояло добираться до места следущий ночевки на полуострове Арднамерхан (вроде бы так предлагают транскрибировать это название). Ехать мы собирались практически весь день, останавливаясь в интересных местах.
Осталось лишь выбрать интересное утреннее место на Скае. Изначально мы собирались бродить по каскадам Fairy Pools в южно-центральной части острова. Но глядя на воду и серость в воздухе, от этого плана отказались быстро и бесповоротно. Стали думать о культурных развлечениях. В каких-то 6 милях от "нашего" дома находился замок Данвеган (Castle Dunvegan). Туда мы не собирались, он, видите ли, мне на чужих фотографиях не приглянулся. И зря. Там хорошо - весьма интересно и довольно красиво. Надеюсь, у меня на картинках кое-что вышло.
И вот минут за 10 до открытия замка мы стоим в очереди за билетами, и далеко не первые в ней. Дождь не сильный, можно пока спутников поснимать.
Но вот билеты для посещения замка и садов (не пропустите сады, они прекрасны) у нас в руках. И мы идем по мокрой аллее к угловатому зданию. Снаружи Данвеган не особо красив. Он прямоуголен и даже башни кажутся сложенными из кубиков, причем кубики это невыразительного серо-коричневого цвета.
Лучший вид на этот замок, если судить по чужим фото - сверху. Не знаю, разрешают ли запускать дронов, но у нас их и нет. Да и погода настоятельно советует зайти внутрь.
У входа очередная очередь (intended). Милая служительница читает одну и ту же мини-лекцию каждой пропускаемой группе посетителей. Мы ее прослушали раза три-четыре. Наконец оглядев нахохлившихся и промокших все прибываюших туристов, над нами она сжалилась и спросив, читаем ли мы по-английски, быстро сообщила, что в каждой комнате есть информационные листы, там всё написано.
Данвеган - твердыня клана МакЛаудов, которые непрерывно живут в нем уже более 800 лет - в 1220 году Лауд (Leod) с острова Харрис получает его в приданое, взявши замуж наследницу МакРалидов. К 1250 он подчиняет весь остров, а к 1400 году МакЛауды владеют уже половиной островов. В конце XII века Гебриды, бывшие вассальной территорией Норвегии, входят в состав Шотландии. Больше об истории клана можно прочесть как ни странно на сайте техасских (!) МакЛаудов. Официальный сайт клана находится в полудостроенном состоянии.
Обитаемость замка естественно означает, что посмотреть можно только на часть его. Но и то, что мы видели, порадовало.
Имени этого почтенного джентльмена (именно так распознал фотографию гугл) я не нашла.
И здесь фокус не на даме, а на букете. И чайнике.
Мимо такого купидона пройти невозможно, по крайней мере моим ровесникам. А справа портрет Красавчика-Чарли и корсет Флоры МакДональд. Про них я писала во вчерашнем посте.
В какой-то момент мы вышли во внутренний дворик замка. Он поднят довольно высоко над озером и его могучие стены с бойницами украшают пушки, когда-то вполне действующие.
А вот так выглядит настоящая шотландская природа в настоящую шотландскую погоду.
Перед тем как перейти из замка в сад я еще немножко порассказываю без картинок.
МакЛауды были преинтереснейшими людьми. Особенно меня радуют их женщины. Взять например мисс Олив МакЛауд, путешествующую по Африке. Она преодолела более 3500 миль по местам, где не ступала нога белой женщины, чтоб посетить могилу возлюбленного, предательски умерщвленного во Французском Судане, и привезла немало сувениров из поездки, часть из которых можно увидеть в замке. Или ее родная сестра 28-й предводитель клана - Дама Британской Империи Флора МакЛауд. Именно она открыла двери замка для посетителей, но еще более известна тем, что организовала и объединяла МакЛаудов разных стран и стала проводить встреч потомков Лауда со всего света. Они собираются в Данвегане каждые 4 года, вот только что закончился очередной съезд. Дама Флора прожила почти сотню лет (98, если быть точным).
Нельзя не упомянуть и знаменитые реликвии МакЛаудов, хранящиеся в замке: данвеганский кубок, рог сэра Рори Мора и самая знаменитая из них - Флаг Фей, красующийся за стеклом на видном месте.
Как легко понять по названию, приносящий удачу в бою флаг связан с дивным народом - то ли подарок на рождение наследника вождя, то ли прощальный дар королевы фей, покинувшей смертного возлюбленного. С другой стороны, утверждается, что ткань флага была произведена то ли в Сирии, то ли на Родосе в VI веке нашей эры. Из чего делается вывод, что привезен он был из крестовых походов каким-нибудь предков МакЛеодов, например норвежцем Харальдом Хардрадом. Эту гипотезу высказал эксперт музея Виктории и Альберта, где 27-й вождь клана сэр Реджинальд обрамлял реликвию перед тем, как выставить ее на обозрение в замке. На что шотландец вежливо ответил: "Вы можете верить в это, но я-то знаю, что феи подарили флаг моим предкам".
Еще один набор интересных предметов был обнаружен в одной из подвальных комнат замков. Мне запомнились грубый деревянный кораблик с надписью "Откройте пожалуйста" и мохнатая веревка. И то, и то принадлежало быту людей из места под названием Сент-Килда. Имя это мне ничего тогда не говорило. А зря.
Только дома я слегка разобралась, что это такое. Сент-Килда (St Kilda) - это мини-архипелаг на крайнем западе Гебридов. От острова Уист их отделяет каких-то 40 миль открытого моря, но даже сейчас путешествие туда занимает 4-5 часов плавания с северо-западного Ская. В давние же времена добираться туда можно было днями, а месяцев 7-9 в году островитяне были полностью отрезаны. Деревянный кораблик - это островная почта, "изобретенная" в конце XIX века, когда австрийский корабль потерпел крушение и посланный по волнам спасательный круг достиг за 9 дней Оркнейских островов, откуда прибыла помощь. Островитяне же стали отправлять сообщения в специальных выдолбленных контейнерах, снабженных поплавком из овечьей шкуры, при северо-западном ветре (!) и около двух третей из них добирались до западных берегов Шотландии или Норвегии.
Веревку же должен уметь сплести каждый мужчина архипелага. Без этого умения не дозволялось жениться. Использовалась же она для охоты на морских птиц, гнездившихся на отвесных утесах, каковые птицы составляли изрядную часть диеты островитян. Перепись 1746 года утверждала, что каждый житель Сент-Килды употреблял в день 36 птичьих яиц и 18 птиц.
Островитяне также выращивали ячмень, ловили рыбу и пасли овец, из чьего молока делали сыр. Жили они так веками, пока в конце XIX века на архипелаге не появились туристы, покупавшие на островах твид и птичьи яйца и расказававшие наивным туземцам о прелестях цивилизации. Те же самые пароходы, что привозили туристов, завезли не ведомые раньше болезни, в том числе столбняк сильно увеличивший младенческую смертность.
В начале XX века столбняк побороли и даже открыли церковную школу на большом острове Хирта, где дети изучали помимо родного гэльского, еще и английский. В 1875 году появился первый проект переселения островитян, но в то время не получил поддержки.
Во время первой мировой войны на Хирте построили радиостанцию и островитяне получили регулярную связь с внешним миром. Впрочем, немецкая подлодка разрушила ее, повредив также церковь, дом священника и склады у причала. Но тяжкую поступь прогресса было не остановить.
Молодые мужчины уезжали с архипелага. Четверо жителей погибли от гриппа в 1926 году (на пике численности население Сент-Килды составляло 180 человек, 73 человека в 1920, и всего 37 в 1928). В 1930 году оставшиеся островитяне решили переехать на большую землю. Последняя из уроженцев архипелага умерла в 2016 году в возрасте 93 лет.
Лэрд архипелага сэр Реджинальд МакЛауд тут же продал его маркизу Бьюта, завещавшему архипелаг Национальному обществу охраны памятников Шотландии, которое безраздельно владеет им с 1956 года. В настоящее время на островах нет постоянных жителей, персонал небольшой военной базы работает вахтовым методом.
Зато Сент-Килда объявлена двойным объектом всемирного наследия Юнеско - историческим и природным. Острова представляют собой остатки давно потухшего кольцевого вулкана. Их гранитные берега обрывисты и высоки. Утесы острова Конахайр самые высокие в Англии,они достигают 427м. На островах гнездятся морские бесчисленные морские птицы, а воды архипелага кишат тюленями. На неприступном острове Соэй живут уникальные одичавшие овцы, их считают представителями древнейших овец, разводимых в Европе в каменном веке. Часть стада была переселена на Хирту, где их поголовье колеблется от 600 до 1700 голов. И все это до крайности живописно. Авторы фотомонографии об архипелаге St Kilda: A portrait of Britain’s remotest island landscape Бакстер и Крумли пишут: «…кладовка безумного, несовершенного бога для всех ненужных щедрых роскошных ландшафтов, которые он когда-либо создавал в своем безумстве. Их он разбросал как попало в глуши Атлантики в 100 милях от разлагающего влияния материка, в 40 милях западнее самых западных Гебрид. Он оставил себе только самые лучшие кусочки и сотворил вокруг них землю как доказательство своего безумия.»
Добавить к этому живописные руины всех времен - от каменного века до начала прошлого - и практическое отсутствие людей, получается совершенно дивное место. И даже попасть туда можно. Со Ская возит экскурсия компания под именем Go to St Kilda с прекраснейшими отзывами на трипадвайзоре. Только ценник у них сильно негуманный. Так что для семейного бюджета весьма удачно вышло, что я про архипелаг не знала раньше.
А мы все-таки вернемся в замок, точнее в его сады. Почему во множественном числе? - Потому как их несколько, созданных в разное время и посвященные разным растениям: водяной сад, сад рододендронов, круглый сад, огороженный сад (некогда он был замковым огородом) и наименее формальный - лесной сад. Мы обошли их все, благо, дождь подутих. Но порядок обхода я не записала, поэтому просто картинки цветов и деревьев.
Голубые ели знают все. А как насчет синих шишек? Вот они на корейских елях.
Ирисы и араукария.
Флора и фауна.
Темный пруд в парке точно есть, но были ль лилии (эти) при нем?
Пышный дельфиниум и лилия в пруду из огороженного сада.
Оттуда же увлажненная роза. А хоть какой-то вид на замок достался уже при выходе на главную аллею. Насколько бы хорош ни был замок с садами, нам пора было уезжать с острова на большую землю.
Вот она гавань Маллэя на острове Великобритания (все время хочется написать "материк"), куда нас доставил паром.
Но сначала нужно было добраться до кругого конца переправы в деревню Армадейл на юго-востоке Ская. Дорога туда несложная, но какое-то время занимает. Ехали мы практически без остановок. Вот несколько кадров с единственной, пятиминутной остановки, на которую мне удалось уломать Игоря, который, как английские кролики, очень не любит опаздывать.
Очередные белые домики на зеленых холмах и цветные лодки на серой воде. А вот наползающие прямо на нас облака пришлось щелкать на ходу.
У переправы мы оказались, естественно, вовремя, но без особого запаса. Переплыть пролив занимает около получаса, и вот он Маллэй. Путеводитель называет его оживленным портовым городом, крупным транспортным центром и хвалит живописную, но не туристскую, а рыбачью гавань.
Все это абсолютная правда. В Маллэе кончаются автомобильная и железные дороги, зато начинаются маршруты на острова. Рыбу там ловят и даже корабли строят.
Нас же интересовали материи приземленные. В нескольких кварталах вокруг гавани имеются рестораны и бары по паре-тройке штук на дом, а гугл пообещал нам целых два супермаркета. Перед поездкой на дикий полуостров едой надо было обязательно запастись. Обещанные супермаркеты оказались крошечными магазинами, один из которых мы не смогли отыскать без помощи местных жителей. И пока Игорь с Левкой пытались собрать продуктовую корзину хотя б на сутки, я таки побродила по гавани. Она невелика, но заполнена судами и выглядит живописно.
Интересно, что чайки встречались в основном в городах. Вот эта переходила улицу в Маллэе, остановив не самое интенсивное движение.
А наш путь лежит на Арднамерхан (англ. Ardnamurchan от гэльск. Àird nam Murchan). Про этот полуостров мало что пишут, кроме того, что дикий и малопосещаемый. Я про него узнала из отчета "Шотландия в 1000 фотографиях" на форуме Винского. Этот отчет все еще пишется. В настоящий момент его автор дошел до садов замка Данвеган, двигаясь в обратном направлении - с полуострова на остров, а при планировании нашей поездки, кроме названия полуострова и гостиницы типа хостель, куда мы и направлялись, ничего не было известно. Впрочем, слова "дикий" и "малопосещаемый" имеют над нами магическую власть, так что разыскав в сети несколько развлечений и достопримечательностей, связанных с Арднамерханом, мы его включили в список. И абсолютно не пожалели.
Несколько позже в отчете появилось описание замка Тиорам. Вот он на фотографии и его мы с интересом посетили
И все-таки по порядку. От Маллэя мы ехали берегами заливов/озер по дороге по имени Road to the Isles (Дорога-к-островам). Дождь опять усилился и серебряные пески Морара выглядели серыми, и никто б их за тропические не принял. Впрочем, поросшие водорослями прибрежные камни как-то получились.
Затем основная дорога ушла на восток к Гленфиннану и Форту Уильям, а мы продолжали ехать на юг, забирая к западу. От берега отъехали. Дорога шла между влажных лесистых холмов.
Свернули на узкую дорожку к замку Тиорам (Castle Tioram). Навигатор в Шотландии знает все замки, даже столь заброшенные и разрушенные как этот.
И вот мы на берегу то ли залива, то ли озера. За замком вода есть, а перед ним дно почти голое, и по косе можно пройти на островок, на котором стоит руина.
Просто мрачные картинки.
А подсокращенное описание я позаимствую из чужого отчета. С большой благодарностью при этом.
Окруженные лесом руины замка Тиорам расположены на маленьком (приливном полу-) острове на озере Лох Мойдар, у устья реки River Shiel. На гэльском его название Caisteal Tioram означает «сухой замок», о остров, на котором он расположен - Эйлин Тиорам (Eilean Tioram) - «сухой остров». Во время отлива на него можно перейти по узкой полосе земли. В прилив остров и замок полностью окружены водой. Название замка произносится как «чирам» (cheerum), но я решил вопрос не усложнять.
К замку ведет узкая однополостная шотландская «single track road» вдоль реки Rive Sheel. Дорога местами просто такая уж «сингл трэк». Справа скала, а слева каменное ограждение. Там большой на машине то не везде комфортно. По-моему, разойтись с встречным транспортом никакой возможности.
Тиорам - родовой замок и центр клана МакДональдов из Кланраналда (Macdonald of Clanranald). Какие-то фортификационные сооружения на озере Мойдарт существовали уже в XIII веке, а в XIV был построен замок.
До конца 17-века года он оставался родовым гнездом клана. В 1685 г. Allan, 14-й предводитель, присоединился к якобитскому движению. С 1692 в замке были размещены королевские войска. В сентябре 1715 г., во время якобитского восстания принца Чарли-Красавчика, Алан захватил замок, и приказал его сжечь, предположительно, чтобы не допустит его повторного использования британским противником.
Состояние замка довольно плачевно. Стены на острове стоят без крыши. По распоряжению Хайлендского Совета в 1997-98 г. замок закрыт для публики. В 1997 г. мульти - миллионер Lex Brown за какие-то 350 тысяч фунтов купил руины, но ему не разрешили отстроить замок заново. Вроде с 2014 замок опять стал «вакантным».
Страшная однополосная дорога уже не казалось таковой на обратном пути. Мы даже останавливались в парочке мест.
К этому мостику ведет тропинка, и вокруг озера разрешено гулять, кому попало, хотя и мост, и речка, и озера частные.
Но мы уже нагулялись. Дождь по-прежнему то шел, то не шел, и мы поехали дальше.
Сходили в очередной гостиничный ресторанчик в деревне Сален. Мне там весьма понравилось. Рекомендую лосося с незнакомым доселе овощем samphire - это побеги берегового суккулента по имени солерос. В наших краях он растет на берегу Атлантического океана, но в магазинах не продается и в кулинарии практически неизвестен. А зря...
А за Саленом уже начинается сам Арднамерхан. На него мы будем смотреть завтра и послезавтра, а сейчас едем, не останавливаясь, в деревеньку Гленборродейл, где расположен Ardnamurchan Bunkhouse. Несмотря на название, никаких нар там нет, а есть отдельные комнаты с удобствами для одного, двоих и одна семейная, ее-то мы и заняли. Еще там есть огромная, хорошо оборудованная кухня, единственным недостатком которой является ее расположение посреди дома и, соответственно мы прекрасно слышали звон кастрюль и голоса обедающих в любое время ночи. А вообще очень осмысленное место для размещения, если вас занесет на полуостров.
| 
