9 июля. Острова Трешниш и полуостров Арднамерхан
Итак, нас занесло на полуостров Арднамерхан, о котором мало что известно. И главный вопрос: а зачем нас туда занесло? Или "Что делать и кто виноват на Арднамерхане?" На самом полуострове туристических развлечений не так чтобы много. Есть маяк, самый западный на острове Великобритания. Есть сильно разваленный замок, куда туристов пускают. Есть замок в жилом состоянии, но поглазеть на него нельзя, а можно лишь купить в собственное пользование. Есть несколько деревень (не особо живописных), а городов нет ни одного. Для натуралистов-энтузиастов есть походы с местными гидами на поиски орлов или оленей (особенно славятся походы за оленями по осени, в период гона) - но это не наш случай, дорого и результат не очевиден. Для ленивых туристов есть центр натуральной истории, где можно посмотреть фильм про животных и поглазеть на их чучела, что нас не привлекало по естественным причинам.
Честно говоря, на самом полуострове легкодоступных и интересных мест мало, на один день не наберется. Но можно схитрить.
На западе, в открытом океане, но не особо далеко от берега лежат острова, три из которых весьма интересны: Ланга (Lunga) с преизрядным птичьим базаром, Стаффа (Staffa) с базальтовыми колоннами и пещерой с легендой и Айона (Iona) со старым-престарым аббатствoм, где была создана Келлская книга. На эти острова возят морские экскурсии, отправляющиеся из Тобермори на острове Малл, каковой Тобермори находится точно напротив деревни Килхоан на Ардномерхане. Поэтому кораблики, покинув Малл, первым делом пересекают залив и подбирают туристов на полуострове. А на обратном пути их, то есть нас, еще и высаживают первыми. Учтите, что со Ская до Арднамерхана ближе и быстрее, а на острова мы точно хотели. Единственное неудбство, ни одна экскурсионная компания на все три острова за один раз не возит, а два из трех - пожалуйста (один из них обязательно Стаффа). Пришлось выбирать между аббатством и тупиками. Хотелось и туда и туда, но к птичкам больше (мне).
Тридцать три коровы
И вот с утра пораньше мы выезжаем в сторону Килхоана, до которого от нашего хостела около получаса езды. Выезжаем с бо-о-ольшим запасом. Чуть ли не в час. Потому как с одной стороны в доме сидеть незачем, а с другой муж мой, как я уже писала, ужасно не любит опаздывать - о, они всегда приходят даже раньше времени и сразу начинают очень-очень сердиться, что их заставляют ждать. И когда тот, кого они ждали, приходит вовремя, они его сразу вызывают на дуэль. Дуэль - не дуэль, но лишние полчаса оказались очень кстати.
Едем мы, значит, себе по дороге, как вдруг в стороне, за забором замечаем что-то рыжее и лохматое. Неужели? Те самые горные коровы, которых я так мечтала сфотографировать в Хайлендс, но практически не удалось - ровно одна попалась до сих пор? Разворачиваемся на 180 градусов и видим, как открываятся ворота, за ними парковка, за парковкой забор, за забором луг, а на лугу - коровы! Это оказался тот самый центр натуральной истории, куда мы совершенно не собирались.
| О мясных коровах ему тоже думать не приходилось. Он просто ел говядину. А сейчас мимо него с гулом и непрерывным шуршанием, хрустя, чавкая и пережевывая, с душераздирающими вздохами проходило организованное стадо живого мяса. Время от времени какая-нибудь буренка вскидывала из травы огромную слюнявую морду, измазанную зеленью, и испускала глухой глубокий рев.
АБС "Полдень. XXII век" |
Я стояла у заборчика и шелкала затвором. Прервалась... и услышала хруст. Коровы сосредоточенно жевали (грызли?) траву. За ними оставались аккуратно выстриженные дорожки. Огромными они не были, но ни малейшего дружелюбия не высказывали. Разве, что это очаровательное создание с пейсами сначала подмигнуло, а потом облизнулось (надеюсь, не плотоядно).
Можете пересчитать коров сами. В стаде их было десяток-полтора. Кадров с коровами у меня тридцать семь, а если пересчитать все туши на картинках, то получится тридцать.
Оторваться от фотографирования коров было трудно, но пришлось. Да и получившиеся кадры особым разнообразием не блещут.
Вид на извилистую дорогу из движущийся машины.
И вот мы на пирсе, ждем прибытия кораблика. И немало людей тоже чего-то ждут. У кого-то с собой собака, у других - корзинка для пикника. Подозрительно как-то. Спрашиваем - оказывается, они все ждут парома в Тобермори. Кажется, мы приехали слишком рано. Бродим кругами и смотрим вокруг. Пирс установлен на интересных скалах.
И камни на берегу тоже ничего себе. Справа же замок Гленгорм на острове Малл, мы мимо него проплывали попозже.
Постепенно подтягивается народ с большими объективами. И тут прибегает взволнованная дама и сообщает: ей позвонил капитан корабля, они идут к нам. Но отлив, и к пирсу пришвартоваться они не смогут. Нам следует перейти на черный рыбацкий понтон.
Идем на понтон. У сходен грозная надпись: "Септическим нельзя!" Мол, омойте ноги в нашем дезинфекционном тазике. Одна из дочек дамы-связной принимает это за чистую монету и... остается с мокрыми ногами. Остальные аккуратно обходят купель, воняющую хлоркой.
А вот и MV Angus - флагманский корабль компании Staffa Tours - несется к нам на всех парах.
Плавание на острова началось.
И тупиков без числа
| Чего бы глаза царя ни пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу своему никакого веселия. Семьсот жен было у царя и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. Он любил белолицых, черноглазых, красногубых...
Александр Куприн "Суламифь" |
На Ланге, самом крупном острове архипелага Трешниш, находится самый большой на западном побережьи Шотландии птичий базар. Там гнездятся бакланы, кайры, гагарки, глупыши, чайки и, конечно же, тупики. Причем тупики тамошние людей не только не боятся, но наоборот очень любят человеческое присутствие. Хумансы распугивают хищников - крупных чаек и глупышей, поэтому мелкие и беззащитные птички чувствуют себя в безопасности в присутствии двуногих, и к себе подпускают неимоверно близко.
Когда-то я сравнивала фотографирование худу в Каньоне Брайса с поеданием рахат-лукума, айсбергов в ледяной лагуне Jökulsárlón - с дегустацией ста сортов мороженого... А с чем сравнить щелкание тупиков? С семечками?
Встречи с атлантической фауной начались еще в море. Мы прошли сквозь стаю дельфинов, они потом еще несколько минут весело прыгали вокруг корабля и в хвостовой струе, но их фотографий у меня нет, потому как роста не хватает, а к борту меня не пустили. Заметили одинокий китовый хвост на изрядном расстоянии, а уже недалеко от Ланги видели несколько тюленей, лениво изгибающихся на камнях.
На подходе ж к берегу все прибрежные камни усижены бакланами.
Или кайрами. Или бакланами и кайрами.
Причалили. Нам надо вот к той треугольной скале, она называется Арфа (Harp Rock) и именно на ней расположен большой базар.
А вот и первые тупики. Пока еще не рядом.
Иногда стоит взглянуть под ноги. Из под камня на левом кадре доносился недовольный шип. Хохлатые бакланы-родители уговаривали этого вот подростка не высовываться. По-английски их зовут растрепами (shags). А в нору на правом кадре я не провалилась только из-за собственный величины, туда и объектив не особо влезает.
Слева гагaрки (razorbills). Их на острове довольно много, только фотографировать не просто. Слишком черны лицом.
Эту мелкую чайку зовут моевкой (kittiwake, в данном случае она черноногая, но второй вид с красными ногами водится только на нашем континенте).
А вот и Скала-Арфа, дошли и любуемся.
Взрослый баклан.
Тут хохолок заметен.
А вот практически единственный портрет тонкоклювой кайры (murre или guillemot). Несмотря, что на острове их очень много, больше только тупиков, держались они от меня подальше, чем гагарки.
В группах, впрочем, попадались.
Вроде всех опознали, дальше практически без комментариев.
Harp Rock целиком. В это время Игорь с Левкой решили подняться на вершину острова, а я наоборот уселась тихо и неподвижно. И была вознаграждена.
А эти лица хоть на доску почета!
В море показался кораблик. Значит, наше время на острове скоро кончится. А справа, похоже, самая редкая птица на острове.
И наконец-то сбылась моя мечта! Ценой отказа от собственного ланча я сфотографировала тупика с добычей. В воздухе их было немало, но недостаточно близко или слишком быстро. А этот решил передохнуть "на крылечке" перед собственной норой.
Напоследок комические куплеты без звука
и млекопитающее.
Несколько картинок я вытащу из-под ката, просто потому что они мне нравятся. Это не значит, что внутрь заглядывать не надо.
Jigsaw-puzzle тупик
Пейзаж
Портрет
Как легко понять, плавание за тупиками я горячо рекомендую. Только солнцезащитный крем не забывайте.
Я не слыхал рассказов Оссиана
| И снова скальд чужую песню сложит
И, как свою, ее произнесет.
Осип Мандельштам |
Два часа на Лангу, пожалуй, все-таки маловато. За это время можно либо птичек поснимать вволю, либо уделить пернатым внимание и подняться на вершину острова, откуда, по словам Игоря, виды весьма хороши. Совершенно понятно, как распорядились отпущенным временем на птичьем острове я и другие звери моя семья.
Часа же на Стаффу (Staffa) практически хватает. Еще б минут 15-20, и можно было б обойти весь остров, но непонятно, есть ли что-то интересное на дальнем его краю. Осталось только рассказать, чем хорош "ближний" край. Остров этот довольно мал - всего 33 гектара. Известен же он своей геологией:
- Он полностью вулканический.
- Состоит из трех слоев - внизу туф, затем базальтовые столбы, а сверху лава, застывшая нерегулярными потеками.
- Медленное остывание среднего слоя породило многочисленные пещеры с гранеными стенами.
- Самая известная из них находится на южной оконечности острова. Ее длина 75 метров, а высота достигает 20 метров. Пещера морская, т.е. заполнена водой в нижней части.
- В тихую погоду внутрь могли заплывать лодки, также существовала пешая тропинка в пещеру, не знаю, насколько уж далеко можно было зайти. Почему в прошедшем времени? Совсем незадолго до нашей поездки National Trust for Scotland объявил, что зимними штормами пещера была повреждена и необходим ремонт (про Бендера можно не напоминать), каковой произойдет неизвестно когда. А пока в пещеру ни заходить, ни заплывать не разрешено. Можно лишь снаружи полюбоваться.
- И да, пещера эта называется Фингаловой. Правда всего лишь с конца XVIII века, когда Стаффу посетил сэр Джозеф Банкс, переименовавший грот. Кельтское же имя ее An Uamh Bhin - мелодичная пещера.
Последний пункт геологического списка плавно подводит нас к обсуждению культурно-исторической значимости острова, завязанной на пещеру. Во-первых, название. Сэр Джозеф поменовал ее в честь кельтского героя Финна Мак Кумала (Fionn mac Cumhaill), переделанного в Фингала шотландским поэтом Джеймсом Макферсоном, издавшим (и, как позднее выяснилось, создавшим) незадолго до вояжа сэра Джозефа знаменитые "Поэмы Оссиана". Бард Оссиан/Ойсин был героем (и сыном Фингала) в том же самом кельтском эпосе. И жили они оба в Ирландии, а не в Шотландии.
Я знакома с легендой о Финне Маккуле (еще один вариант имени) по совершенно очаровательному детскому пересказу с картинками. Был сам Финн великаном и командовал дружиной фениев, которые в те времена тоже были гигантами. И решили они построить мост между Ирландией и Шотландией. И почти возвели переправу, как на шотландском берегу появился злой великан Кукуллин, ищущий драки. Как вы понимаете, закончилось все победой добра, а вот от моста остались только обломки - Лестница Гигантов (Giant's Causeway) в Северной Ирландии и вот эта самая Стаффа с такими же базальтовыми колоннами.
Но вернемся от мифологии к истории. За сэром Джозефом Банксом в пещеру потянулись знаменитости. Среди них Вальтер Скотт, Уильям Вордсворт, Джон Китс, Альфред Теннисон, Жюль Верн, Август Стриндберг (пещера является местом действия одного из его произведений), королева Виктория и художник Джозеф Тёрнер. Прославил же пещеру Феликс Мендельсон, написавший "Гебридскую Увертюру" она же "Пещера Фингала".
Ныне же остров посещают туристы в количествах, а среди них и мы.
На этой картинке не сама Стаффа, а крохотный островок у ее берега. Рядом с ним причал, у которого довольно долго разворачивался наш кораблик.
Еще пара околопричальных кадров.
На берегу же тропинка идет по шестигранникам
у самого края воды.
Столбы в разных ракурсах.
На правом кадре слева Стаффа, посередине маленький остров, за ним то ли наш "Angus", освободивший место у причала, то ли другой экскурсионный кораблик, а совсем на заднем плане холмы острова Малл.
И снова базальт.
Тут видны все три слоя. А неизвестный юноша в желтом макинтоше был до крайности фотогеничен.
Известные же лица тоже выглядят неплохо.
Это точно "Angus", прячущийся за маленьким островком.
До пещеры мы дошли, но картинки снаружи толком не получились ни с земли, ни - позже - с воды.
Времени было еще навалом, мы поднялись на верх острова.
Оттуда открываются то пасторальные виды,
то снова видны базальтовые столбы по всему периметру острова. Где-то среди них прячутся и другие пещеры, но к ним подобраться можно только с моря, да и обычных туристов туда не возят.
А нам уже пора возвращаться. Спуск на причал идет по природным ступенькам (ну, почти) вдоль обрыва с изогнутыми колоннами.
Подошедший кораблик забрал нас и повез смотреть на Фингалову пещеру с моря. Вот опять все слои острова вокруг спасательного круга.
А вот за этими выступами прячется (или наоборот открывается) пещера.
Ставят запись Мендельсона.
И под звуки классической музыки мы отходим от острова.
По пути я еще раз фотографирую замок Гленгорм на острове Малл.
Вот так он виден без особого увеличения.
Вошли в залив между островом и полуостровом.
На берегу Малла нам показали орлиное гнездо и одного из родителей, восседающего на соседнем дубе. Честно говоря, видно его было еле-еле. Используя объектив фотоаппарата в качестве бинокля, на максимальном увеличении можно было разглядеть небольшую закорючку. Других же животных (я надеялась на дельфинов и на обратном пути) мы к сожалению так и не встретили.
Поездку на острова в птичий сезон и хорошую погоду я всячески рекомендую.
Да, Оссиана я пролистала. У него все жили в пещерах. Кроме... естественно, самого Фингала
!
Итак, с островов мы вернулись, а день еще и не думал кончаться. Впрочем, на сам Арднумерхан мы еще толком не смотрели. Поэтому с корабля сразу отправились на маяк. Маяк сей расположен на самой западной точке как Шотландии, так и всего острова Великобритания. По-английски это звучит как "most westerly point on the British mainland". Слово "mainland" весьма понятно, но труднопереводимо. Не писать же "большая земля"? Еще один забавный факт, добавляющий путаницы в умы: к северу от mainland Шотландии лежат Шетландские острова, главный из которых называется Mainland.
Но вернемся на наш полуостров.
Если честно, то на маяк не совсем сразу. Игорь захотел посмотреть на крупнейший населенный пункт полуострова деревню Килхоан. Впрочем, осмотр ее "центра" занял от силы пять минут. А затем мы поехали по узкой, однополосной дорожке, извивающейся по холмам.
И почти сразу же остановились. Прямо у дороги, правда, все-таки за колючей проволокой, паслись очаровательные лошадки.
Они оказались на редкость дружелюбными и ластились ко мне и к объективу.
Но в какой-то момент от ласок пришлось оторваться и поехать дальше. Следующий абориген(ка) отличался меланхоличным нравом, ни на что внимания не обращал, а просто грелся на солнышке среди зелени и ромашек. С челкой и у него все было замечательно.
Еще немного зверепортретов
Затем пейзаж посуровел. Животные исчезли, дорога сузилась и по бокам ее обступили сложенные из камня стены. Мы подъезжали к маяку. Построен он был на скале по имени Corrachadh Mòr в 1849 году. Архитектора звали Алан Стивенсон и приходился он родным дядей Роберту Луису Стивенсону. Семья Стивенсонов породила династию строителей маяков, чьими стараниями были возведены 97 маяков только в Шотландии и на острове Мэн (и какое-то количество за ее пределами). Когда-то мы посетили маяк в деревне Роуз Бланш на Ньюфаундленде, построенный по проекту Дэвида и Томаса Стивенсонов (последний из которых был отцом писателя). И этот отчет недописан, заброшен на еще одном маяке. Там нам удалось побывать внутри самого здания, а здесь - увы, нет. Как большинство интересных мест в Шотландии, маяк закрылся для посетителей часов в пять.
Впрочем, и снаружи достаточно интересно и, несомненно, более живописно, чем внутри. За заливом видны Черные Куллинс на острове Скай.
По морю идет одинокая яхта, а за спиной стоит башня маяка и внушительных размеров туманная сирена, выкрашенная в ярко-красный.
Их всех даже можно поймать в один кадр.
От фотогеничной сирены оторваться не легче, чем от ласковых лошадок. Если в кадр загнать человека, то получится портрет. А когда он сбежит - пейзаж в раме.
Флегматичный бычок продолжал валяться на обочине, когда мы ехали обратно. Я вот лошадок, увы, уже не было.
Зато уже за Килхоаном дорога оказалась перегорожена. Прямо на ней пастухи делили отару овец. Нам удалось посмотреть, как работают пастушьи собаки. Глазами было интересно, а картинки совсем никакие. Оставляю одну для памяти.
Дальше дорога шла по безлюдной (и бестварной) территории с неплохими, но труднофотографируемыми видами.
У самого отворота к нашему хостелу за деревьями мелькнули башенки замка. Мы даже остановились... у ворот, запертых на большой замок. Никаких знаков не было. Последующее гугление прояснило, что замок сей называется Glenborrodale Castle. Для публики он закрыт, но зато его можно купить и наслаждаться в полном одиночестве или в подходящей компании.
Ссылок всего ничего:
| 
