Возвращение в Ассизи
| Видишь, ласточки небо стригут
на лоскутья в полете крутом?
|
Из Норчи мы поехали в Ассизи. Там мне было очень хорошо в давнюю осеннюю поездку. И вернуться туда хотелось всенепременно. Правда, было немного страшно – вдруг первое очарование уйдет. Но, как и Сиена, город брата Солнца и сестры Луны солнечным летом (да-да, по календарю весна закончилась на переезде из Тосканы в Умбрию) оказался ничуть не хуже, чем облачной осенью.
Изрядной проблемой оказались эпиграфы. Кто только ни писал об Ассизи! Но я поступила радикально – выбрала один источник (ну, почти). Зато весьма хороший. Рекомендую: Роман Брандштеттер "Ассизские хроники"
| Недостаточно побывать в Ассизи лишь один раз. Чтобы понять этот удивительный город, сюда надо приезжать часто. С каждым новым посещением открываются все более удивительные тайны, и чем больше вокруг нас появляется этих тайн, тем отчетливее мы ощущаем возле себя присутствие Беднячка и тем объемнее перед нами вырисовывается его духовный облик. Где бы святой Франциск ни оставлял свои следы, повсюду происходили таинственные и святые события. Все, что есть угрожающего и демонического в природе, от его взгляда и прикосновения становилось умиротворенным и спокойным. Поэтому для того, чтобы в полной мере понять силу влияния святого Франциска на Ассизи, нужно внимательно наблюдать жизнь этого города в разную пору года и дня, ведь Музыкант Божий оставил след своего присутствия не только в душе человека и на страницах «Цветочков», но и в небесах и облаках, в свете и тьме, в холоде и зное.
Здесь и далее Роман Брандштеттер "Ассизские хроники" |
Нынче мы оставили машину на совсем уж верхней стоянке над собором Св.Руфино и мимо него вошли в город.
Над Ассизи кружили ласточки. Любопытно, что нигде больше в эту поездку я их не припомню.
| Когда мы смотрим издали на простой, но удивительно красивый фасад собора Сан-Руфино, на белые стены церкви Святого Франциска, когда мы окидываем взором галереи и своды Санта-Мария-дельи-Анджели или, полные восторга, блуждаем среди каменных стен Карчери, мы замечаем, что голубое небо, высоко простершееся над Ассизи, всегда образует единую гармоничную композицию с архитектурой города. Небо - это часть архитектуры Ассизи. Вечернее небо, нависшее над старыми домами, простыми, как монашеская ряса, наполняет романские арки мудрым и спокойным содержанием. Арки становятся как бы руками, завладевшими бесконечной глубиной лазури, и благодаря этому они дают нам возможность приблизиться к незримой божественности, сокрытой в частице небес. Таким образом синева становится ощутимой и близкой. Архитектура Ассизи - это часть неба.
|
Именно в этой церкви (романский стиль, XII век) были крещены Святой Франциск, сестра его Святая Клара и многие из их первых учеников и соратников. А посвящен собор Св.Руфину из Ассизи (не путать со десятью рыжими тезками-мучениками) первому епископу города.
В собор мы зашли, но совсем ненадолго. Мне больше хотелось показать базилику Св.Клары, расположенную совсем рядом. Она (церковь, а не святая) мне весьма понравилась в 2010 году, а нынче я думаю, что пропущенный тогда собор ей ничуть не уступает.
Не только церкви, но и дома мирян тянутся к небу в Ассизи.
Среди туристов немало паломников, некоторые из них прекрасно видны невооруженным взглядом.
И снова смотрим вверх.
И вниз. Там базилика Св.Франциска, но туда мы пойдем под конец дня.
И просто пестрые картинки с предметами из туристических лавок.
Ни барочная сине-золотая церковь Богоматери над Минервой (Santa Maria sopra Minerva), расположенная (перестроенная из) на месте старого римского храма,
ни гротески XVI века в глубой арке под названием Volta Pinta напротив
не произвели особого впечатления на моих спутников.
Зато они с радостью устремились наверх, к крепости Rocca Magiore.
| Рассеявшийся туман открывает зеленую долину, плавно подступающую к умбрийским горам, и тогда Ассизи сияет во всем величии своей красоты, становясь библейской лестницей, по которой устремляется вниз мелодичный каскад света. Зазубренные капители колонн Санта-Мария-делла-Минерва, романская готика церкви Сан-Франческо, строгий фасад кафедрального собора Сан-Руфино, лесистые склоны гор, темные виноградники и умиротворенные руины Ля-Рокка, бывшего некогда гнездом беспощадного Фридриха Барбароссы, - все это ступени небесной лестницы. Жители Ассизи, уставшие от далекого небесного путешествия, садятся на скамейках перед домами, неизменно тихие и молчаливые, словно они до сих пор хранят в себе последние звуки песни отца Якопоне да Тоди, серафического певца славы святого Франциска.
|
Внутри крепость не столь интересна, как сполетская, но виды по пути хороши весьма.
Черепица и камень.
Повсеместная герань в горшках.
Многовековые стены.
И краткоживущие цветы и бабочки.
И сам Ассизи, приколотый к земле булавками колоколен и кипарисов.
| Этот цветущий умбрийский пейзаж, на который мы смотрим сейчас, на закате солнца, с вершины Рокка, полон оливковых рощ, буйной зелени, виноградников и украшен архитектурой стройных кипарисов, романских построек и арок. Он обладает собственной внутренней жизнью. Душу этого пейзажа создал святой Франциск, лишив леса тревоги мрака, ручьи - дикости, а вихри - опасности.
|
А еще лучше виды от самой крепости и изнутри ее. Сказать тут совсем нечего, только показывать.
Спускаемся немного другим путем.
Мне кажется или он читает каменную книжку?
Сквозь чей-то виноград (а по осени где-то здесь висели черно-лиловые грозди), видна неизбежная башня на центральной площади Piazza del Comune.
А на самой площади в витринах кондитерской лавки заманчиво разлегся марципан.
| Прекрасны ассизские дома, построенные из обтесанных камней. Высокие и стройные, они излучают свет спокойного пепельного оттенка. Соединенные романскими арками, переброшенными через узкие улочки, дома близко прилегают друг к другу, словно их сплотили века. Часто кажется, что они не созданы человеческими руками, а рождены временем. Органично возникшие из времени, украшенные венцами внутренних галерей, пересеченные затейливыми коридорами, невозмутимо стоят они, окаменевшие лирические канцоны, воплотившиеся в мраморе баллады. Нас охватывает волнение, когда мы смотрим на серые фасады ассизских домов, на застывшие в камне песни, высеченные резцом каменотеса. Эти дома - дома нашего духа.
|
И еще немного городской жизни.
Ассизи - услада не только для души, но и для плоти.
И услада, и насыщение. Кстати, эти витые рулеты, так похожие на вид на те, что пекла моя бабушка, по вкусу заметно уступают бабушкиным.
А вот про колбасы ничего толком сказать не могу. Попробовать не удалось, только поглазели. А всё почему? – Правильно, потому что мы искали поркетту.
Нет, в этом доме не искали, это я отвлеклась на цветочные горшки.
Но в колбасные лавки заглядывали. У этой на входе дивный контраст – сам Святой Франциск, любящий всякую тварь, и кабанья голова, расставшаяся с телом явно насильственным образом.
И опять же о предметах искусства на продажу.
И просто то, что показалось красивым.
| Похожую историю одухотворения много веков назад пережили красные розы, росшие в саду Порциунколы. Колючие и прекрасные, они цвели у входа в бедную келью святого. Однажды вечером Франциск в смертной борьбе с сатаной бросился, обнаженный, сквозь колючие кусты, которые, обрызганные кровью святого, внезапно потеряли шипы. Ветки разгладились под тяжестью его тела, в них вошел дух смирения. И по сей день у входа в келью святого Франциска в Порциунколе цветут прирученные розы без терниев, а поодаль, всего лишь в нескольких шагах от этого места «розовой Голгофы», кусты роз, не познавших кровавую милость, по-прежнему рождают хищные острые шипы.
|
Эту розу я сфотографировала из-за совершенства ее формы и цвета, а отсутствие шипов заметила куда позднее, уже читая Брандштеттера.
И этот переулок. По-моему, он тоже совершенен.
И да, поркетту мы нашли в виде бутербродов (довольно вкусных, надо отметить ) уже неподалеку от последней цели в Ассизи.
Наконец-то подходим к базилике Святого Франциска.
| До сих пор всегда говорили о двух церквях Святого Франциска, расположенных одна над другой, соединяющихся, как ночь и день, как тьма и свет. Но в действительности базилика Святого Франциска создана из трех ярусов, и следует лишь удивляться, что этого до сих пор не заметили архитекторы, поэты и мыслители. Этого третьего церковного яруса не заметил даже Юлиан Клячко56, который очень точно определил дух нижней церкви, наполненный полумраком и суровым созерцанием, а также дух верхней церкви, полный радости и света. А ведь верхняя и нижняя церкви символизируют паломничество францисканского духа, через сосредоточенное созерцание и радостный свет устремленного к высшей церкви, созданной из лазури и облаков, звезд и Млечного пути. Этот духовный союз трех возносящихся друг над другом базилик настолько органичен и являет такое совершенное единство, что попросту невозможно понять смысла этой удивительной архитектуры, если не обращать внимания на ее верхнюю часть, архитектурную доминанту, которой является лазурный свод ассизского неба. Она служит композиционным завершением расположенных друг над другом базилик, как заключительный терцет в сонете. Руководящая идея двух базилик Святого Франциска - это третья базилика, базилика святого неба.
|
Как и в прошлый раз, мы входим через нижний храм. И, как и в прошлый раз, остаемся ошеломленными и переполненными впечатлениями. Расположенная на склоне холма базилика снаружи не кажется особо большой, но внутри она огромна и вся заполнена красотой и историей. Я не религиозна, поэтому про святость места распространяться не буду, но она несомненна.
Описывать фрески – занятие неблагодарное, особенно когда кто-то это уже сделал. Например, википедия, а от меня просто картинки.
Когда мы уходили из собора, Игорь сказал, что надо было отсюда начинать, но я с этим категорически не согласна.
Из Ассизи мы уехали, но на прощание остановились в полях под городом.
| Ассизи находится в провинции Умбрия, расположенной к северо-востоку от Рима. Умбрия находится... интересующихся отсылаю к Бедекеру. Нам же ясно, что Ассизи, маленький городок, прилепившийся к склону умбрийского холма, находится на границе земли и неба. Утром, когда серо-золотой туман опускается на стоящую в долине церковь Санта-Мария-дельи-Анджели, отчетливо видно, как Ассизи постепенно отрывается отрывается от земли и, наполняясь звоном колоколов, соединяется с непорочной голубизной неба. Единственным напоминанием об исчезнувшей внизу земле остается изумрудная вершина купола церкви Ангельской Божией Матери, плывущая, словно голубь, над серафической пеленой тумана.
|
Здесь уже царило лето.
А облака плыли на север за нами.
Местом следующей ночевки былa лежавшая на нашем пути Чезена. Увы, про нее сказать мне совершенно нечего. Какие-то достопримечательности там есть, но мы были настолько переполнены Ассизи, что даже Игорь, желавший посмотреть на городской парк и первую в мире публичную бибиотеку, никуда не пошел.
От путешествия оставался один день.
|
