Утро - Обидуш
21 февраля мы уезжали всё дальше и дальше от Лиссабона. Конечно, начали удаляться от столицы мы еще два дня назад, но переезд в пригородную Синтру можно не считать. Там мы переночевали в отличной гостинице Casa do Valle и провели весь недлинный световой день во дворцах и парках. А на закате отправились в Обидуш (Obidos).
Центральная часть этого средневекового городка не меняется с XIII века - внутри крепостных стен расположены замок, пара церквей и множество белых домиков с черепичными крышами с отделкой синим и желтым. И всё это так прельстительно выглядит на чужих фотографиях (раз-два-три-четыре-пять), и все наперебой его хвалят:
Обидуш был одним из тех must-see мест, ради которых мы вообще ехали в Португалию. Еще на этапе планирования путешествия, меня больше всего покорили не виды Лиссабона, не его старинные трамвайчики, не прибой у мыса Рока, и даже не портвейновый район в Порту на берегах Дору, а яркие, сине-желто-белые улочки малюсенького Обидуша. (Катя Андреева)
Этот нарядный и уютный городок был включен в наш маршрут в обязательном порядке. Он был основал давным давно еще кельтскими племенами и только в 12 веке перешел под испанское господство. Подарок королевы Изабеллы, город на долгие века стал частью королевской свадебной церемонии, а также местом, куда приезжают на медовый месяц молодожены со всего мира.
Идя по узким улочкам города или по крепостной стене, Вы как будто погружаетесь в средневековье. Большинство домов здесь очень старые и тщательно отреставрированы. Именно поэтому никак не покидает ощущение сказки. Кельты и вестготы, арабы и испанцы, все они оставили часть своей культуры здесь. (Эвита с форума Винского)
Discover this magnificent medieval village where you can tour the fortifications for amazing views! Many things to do in Obidos Portugal, including the Obidos Castle, the wall, and exploring the village... (Клэр хозяйка сайта ZigZag on Earth)
Ну как было не поехать в такое место?
И если для посещения дворцов и музеев рядом с ними нужно было оказываться в рабочее время, то в маленьких городках хотелось проводить поздние вечера и ранние утра, когда толпы дневных туристов уже уехали или еше не прибыли на гигантских автобусах.
Именно поэтому муж мой забронировал нам гостиницу на главной улице Обидуша Rua Direita, куда мы и направились вечером из Синтры. Всё шло по плану, но оказалось не таким, как ожидалось. Не могу удержаться от дешевого каламбура - обидушка вышла.
К городу мы подъехали в темноте, но вооруженные двумя навигаторами чувствовали себя уверенно. Удивились, когда оба прибора приказали ехать сквозь крепостную стену в узкие ворота, на которых висел "кирпич". Не послушались. Сделали круг. Потом еще один. Другого пути электронные советчики не давали. Обстановка в машине накалялась. В результате оставили ее перед стеной, на стоянке у информбюро и пошли пешком.
Идти было всего ничего, и исторический отель Rainha Santa Isabel на первый взгляд был вполне привлекательным. Пожилой портье объяснил, где можно оставить машину на ночь бесплатно (и да, в старый город въехать можно и даже в нескольких местах, но лучше этого не делать, а воспользоваться стоянками банков чуть дальше, чем это сделали мы). Мужчины ушли передвигать машину и забирать чемоданы, а я поднялась в номер. Комната наша выглядела неплохо. Старинная мебель, сине-белые изразцы в ванной, окно, выходящее на ту самую Rua Direita пустую и темную по позднему времени.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что мебели в комнате сильно мало - один колченогий столик, один стул и одна (!) на троих прикроватная тумбочка; в ванной кроме красивых изразцов водится ржавчина и плесень, а саму ванну отгораживает лишь покосивший лист пластика, полотенца тонкие и ветхие, и, что хуже всего - одна единственная розетка на весь номер. Не рекомендую, короче, я эту Святую Королеву Изабель. Да еще с вернувшимся мужем поругались. Вечер в Обидуше явно не задался. В ресторан никто не пошел, зато пригодилась колбаса из лиссабонского супермаркета.
С утра я снова выглянула из окна. Открывшийся вид слегка улучшил впечатление от гостиницы, но на редкость невкусный завтрак вернул статус кво. Нет, не рекомендую. И мы пошли гулять по пустому утреннему городу.
Первым делом подошли к тем самым воротам, сквозь которые нам упорно предлагали въехать в Обидуш. При свете дня на знаке обнаружился мелкий текст, сообщающий (по-португальски), что если вам надо внутрь, то таки можно. Мне казалось, что для этих целей используют не "кирпич", а "проезд запрещен". Еще большим разочарованием оказались реставрационные работы на своде ворот. Вместо азулежу мы увидели кирпич, бочки с раствором и леса, закрывающие абсолютно всё.
Повернулись, пошли в город. Почти сразу же ушли с главной улицы в переулки. Следующая неприятность. Белые стены повсеместно покрыты синими (хорошо, что не красными) граффити и на каждом углу призыв не писать на стенках. Очень надеюсь, что проблема временная, и к моему следующему визиту дома побелят.
Неспешно поднимались все выше и выше.
И в какой-то момент оказались на городской стене.
Конкретно то место, куда мы вышли, не было особо интересным, поэтому мы опять же развернулись и пошли вниз. Это была уже моя личная ошибка. В результате мы умудрились не обойти город по крепостной стене - а ведь именно за этим сюда ехали.
Зато нашли закоулок с относительно чистыми стенами.
Шли в сторону замка и до него дошли. Нынче в замке дорогой отель, а во дворе шли приготовления к какому-то мероприятию - расставляли столы и на ранних посетителей смотрели хмуро. А в замковую церковь мы почему-то даже не сунулись.
Снова бродили по пустым улицам. Черепичные крыши, дымоходы, кипарисы и оливы
Вьющиеся розы по стенам дома и крепостные зубцы фоном. Театральные декорации, да и только.
Правда, актеров нет. И никого нет. Вышли на небольшую площадь у церкви Девы Марии. Там внутри красивые изразцы, да только все закрыто. Снаружи же имеются позорный столб, фонтан и интересный раскрашенный (ба)рельеф.
А еще перед церковью растет старый раскидистый платан.
В кадр он, естественно, целиком не влезает, но и по частям впечатляет.
Закоулки мы более-менее осмотрели и вернулись на главную улицу. Там уже какое-то оживление. Туристы, ночевавшие в старом городе, гремят чемоданами по брусчатке, а местные жители открывают лавки.
Я наконец-то отведала жижиньи. Вишневка она вишневка и есть. "Иным способом" по Молоховец приготовленная
ничуть не хуже. Но хоть какой-то успех на алкогольном фронте. Винью верде из супермаркета оказалось неудачным, портвейна по болезни не досталось, так хоть наперсток жижиньи выпила и чашкой закусила.
Затем мы еще по сувенирным магазинам походили. Там много китайской штамповки, но есть и настоящее - всякие изделия из пробки, текстиль, керамика из разных частей Португалии. В самом Обидуше плетут корзинки из глиняных жгутиков. Они забавные, но не особо красивые.
В результате купили в подарок родителям Игоря керамическое блюдо из Коимбры вот в этой лавке.
Ужасно жалко, что себе ничего не купили. Я решила, что в Томаре что-нибудь присмотрим, но похоже, что Обидуш - очень правильное место для сувениров. Зато еще один повод вернуться туда.
Если нас еще раз занесет в Обидуш (а я надеюсь, что это случится), остановимся в другом месте, например, в The Literary Man Obidos Hotel. Он расположен прямо под стеной, мы мимо него дважды проезжали, когда пытались въехать в старый город. А если в нем места не будет, то хотя бы заглянем. И по крепостной стене пройдем. И на новые обновленные ворота полюбуемся. И церковь, может, открыта будет. А обиды пройдут.
День - Баталья
На пути из Обидуша на север или в центр страны, то есть подальше от столицы, совсем рядом друг с другом находятся два городка Алькобаса и Баталья славные своими монастырями. Обычно их посещают за один день, умудряясь добавить то тот же Обидуш, то Томар с еще одним монастырем, то океанский берег. Наш же путь лежал в горную деревню Монсанту, где очень хотелось оказаться на закате, в Томар мы собирались на обратном пути, но два монастыря и обед никак не желали укладываться в расписание.
Насмотревшись на чужие картинки, я решила, что в Баталью надо обязательно, а Алькобасу можно и пропустить. И да легенда о неземной любви короля дона Педру и красавицы Инеш де Кастро щиплет душу и точит слезы, да и надгробье над их могилой украшено на редкость тонкой резьбой, но в остальном огромное здание монастыря Санта-Мария де Алкобаса (Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça) взгляд особо не радует. А Баталья? - О Баталья!
Грозным названием своим город обязан битве пяти шести армий (португальцы с англичанами с одной стороны супротив кастильцев, поддерживаемых арагонцами, французами и итальянцами с другой). В сражении при Алжубарроте португальский король Жуан Первый отстоял свою собственную корону от Хуана Первого Кастильского и в честь победы повелел воздвигнуть монастырь, а вокруг него возник и городок.
Строительство началось сразу после победы в 1385 году и продолжалось сто тридцать лет. После чего мастеровые были отозваны в Лиссабон на строительство монастыря Жеронимуш. Батальский же монастырь остался слегка недостроенным, но и в таком состоянии он совершенно прекрасен. На мой взгляд даже лучше столичного.
Предстал он перед нами во всем великолепии, как только мы вышли на площадь.
Точнее, сначала мы увидели его сквозь пальму прямо от парковки, а затем уже вышли на площадь.
Подойдя поближе к монастырской стене, чтобы рассмотреть детали, я задрала голову, и больше ее уже не опускала.
Готика как положено.
Колонны, шпили
контрфорсы...
И вроде бы договорились сначала полностью обойти вокруг, а потом уже идти внутрь, но вскоре встретилась распахнутая дверь. Боковой вход в церковь. И пока я туда заглядывала Игорь с Левкой убежали далеко вперед.
Догнать сразу же не удалось.
Сначала меня задержали горгульи.
В этом углу они исключительно антропоморфные
в позах глубокого раздумья.
А затем резьба у главного входа.
Пройдя через него, я снова очутилась в церкви. А там уже Игорь размахивал билетами, мол, пора идти внуть монастыря. Пришлось подчиниться.
Сначала несколько кадров из церкви.
Пятно яркого света на чьем-то надгробье (а надписи остались в густой тени).
Звездчатый свод купола.
И кусочек витражной розетки.
Здесь же справа солнечные зайчики от то того же витража, а слева уже монастырский клуатр.
Так вышло, что все фотографии только оттуда. Мы заходили в отдельные залы и комнаты, но запомнился только зеленый двор, окруженный резными галереями.
Внутри растет крупный кипарис, повторяющий форму церковного шпиля.
И резьба, резьба, резьба... Шпили, баллюстрады, колонны и арки. Такие похожие и все-таки разные.
Вдоль стен стояли современные скульптуры, подписанные "распятие номер такой-то". Это была выставка румынского ваятеля Мирчи Романа. Весьма минималистские и грубые, они притягивают глаз выразительностью поз. Вот парочка из наиболее понятных.
И по контрасту филигранная резьба старых мастеров.
Я не сравниваю. Мне нравится контраст.
И нет, я сфотографировала не каждую колонну, а только неплохо освещенные.
И более крупные планы тоже интересны.
Обойдя клуатр полностью, мы поднялись под крышу. Там тоже галерея, а с нее прекрасно видны горгульи (погладить, правда, не удалось - приближение только оптическое, не осязательное). Здесь они звериных видов.
Неопознанные хищники из семейства кошачьих и явные драконы.
Дракон налево,
дракон направо.
Но и верхнюю галерею мы обошли полностью и вышли из монастыря на площадь. Время было уже обеденное. Прямо на площади нашелся ресторан с хорошми отзывами под названием "Старый осел" (Burro Velho).
Кормят там неплохо (рис с осьминогом вкусный, только совершенно нефотогеничный и его очень много для двоих), а счет приносят в смешной коробочке.
Сытые и довольные, мы снова подошли к монастырю, дабы закончить обход и увидели небольшую табличку со стрелкой "недостроенные капеллы, вход по билетам". Билеты мы еще не выкинули и решили и туда заглянуть, ничего особенного не ожидая.
А зря! Под невнятным названием таилась абсолютно потрясающая вешь!
| One part of the carved stone wall, right in the center, was more elaborate than the rest. As well done as the rest was, it appeared a crude copy in comparison. Worked in hard stone, those leaves seemed soft, caught in one frozen moment as a gentle summer breeze stirred them. For all of that, they had the feel of age, as much greater than the rest of the stone as the rest was older than the brick.
Robert Jordan "The Eye of the World" |
Напомню, что через почти сто тридцать лет после начала строительства монастыря каменщики и резчики были призваны в Лиссабон на возведение монастыря Жеронимуш. А в это время король Дон Дуарте (Эдуард Португальский) заказал отдельный мавзолей для себя и своего семейства. Именно он и остался недостроенным.
Замшелые пилоны поддерживают небо.
А арки ведут в пустоту.
И все это покрыто такой изысканной резьбой, что... что слов я подобрать не могу.
Смотрите сами.
Вот на такой высокой ноте мы уехали из Батальи в Монсанту.
Вечер - Монсанту
| Слишком я растворён в пейзаже,
Особенно - ввечеру.
Михаил Щербаков |
В Португалии есть как минимум две деревни с таким именем (и не удивительно - ведь Monsanto означает просто-напросто святая гора, а мало ли на Пиринейском полуострове гор и религиозных людей?) Так вот нам нужна была та Монсанту, что подальше от столицы, почти в центре страны, в муниципалитете Иданья-а-Нова. Почему она была нам нужна? - Во-первых (а также во-вторых и третьих) это красиво. Более того, один из основных источников информации для нашего путешествия назывался "Февральская Португалия без Порту и Лиссабона или во всём виновато Монсанту" и в нем были вот такие картинки. И такие картинки другого автора тоже были, и такие - третьего (он еще и гостиницу очень симпатичную рекомендовал, Casa do Miradouro называется, но там комнат на троих нет). И вообще культурные достопримечательности надо перемежать природными. Короче, без Монсанту никак было не обойтись.
Закат, впрочем, не удался. Или мы к нему опоздали, хоть и приехали в деревню засветло. Заселились в гостевой дом. Casa de David живописно торчит на перекрестке, и хозяйка там милая. Только очень уж New Age. Бессмысленные украшения в комнате не сильно мешают, балдахин с фонариками удалось задрать повыше и закрепить, а вот с благовониями пришлось бороться довольно долго. В конце концов отыскали и каким-то образом нейтрализовали ароматизатор и пошли гулять по вечерней деревне. Подъем в гору решили оставить на утро, а пока просто бродили туда-сюда.
Деревня совсем маленькая и отвсюду видна часовая башня с петушком на крыше.
Вечером мне не удалось поснимать знаменитые каменные глыбы (хозяйка гостиницы Стелла сказала, что каждый дом в Монсанту построен при валуне, и в каждой комнате есть кусок скалы. Так это или нет, я не знаю, но в нашем номере дикий камень был), темновато уже было. Пришлось фокусироваться на черепице.
На этом кадре, впрочем, булыжник есть. И немаленький.
Сумерки становились всё гуще, всё чаще приходилось смотреть в небо.
В кадр попадали только скалы, служащие основаниями зданий.
Зажигались огни. У часовой башни появилась неяркая подсветка.
Под горой стала заметна другая деревня, чьего имени я так и не знаю. А свет и силы почти закончились. Вернулись к гостинице. Вот она на правом кадре. Вход в нашу комнату внизу, под сохнущими простынями. Я там и осталась, а Игорь с Левкой ушли искать рекомендованный хозяйкой ресторан. Им это удалось, но с изрядным трудом.
Так закончился предпоследний день поездки.
|
