И был вечер, и было утро. Монсанту
Договорившись с хозяйкой о довольно позднем завтраке, с утра мы полезли на саму Святую гору. Деревня сидит хоть и довольно высоко, но все-таки на склоне, а на вершине стоят развалины. В XII веке во время реконкисты король Афонсо Первый отвоевал здешние земли у мавров и передал под управление Ордену Храмовников. А те уже возвели замок-крепость на горе. Простоял он довольно долго, аж до XIX столетия, когда взорвался пороховой погреб. Восстанавливать там ничего не стали, но таблички с информацией висят.
Подняться к руинам можно с двух сторон. Мы, естественно начали подъем прямо от "нашего" Дома Давидова. Этот путь подлиннее и более дикий, и оттуда видна почти вся Монсанту.
И ту деревню, что под горой тоже видно. И даже свет еще терпимый был. Первая обзорная площадка совсем рядом, внутри Монсанту. И не говорите мне, что эту стирку здесь специально вывесили в декоративных целях. Хотя точное попадание в тон подозрительно.
А вид на кадре справа мне показался весьма похожим на совсем другое место. Дома сравнила, не так чтобы сильно похоже, но что-то общее есть.
Еше немного подняться и Монсанту видно лучше.
А еще выше и деревня скрывается за поворотом тропинки, зато всю долину внизу можно в кадр вместить.
Затем появляются огромные дикие булыжники. У некоторых из них есть имена, но сфотографировать таблички я не догадалась.
Справа же, слегка вырвавшись из хронологического ряда, кусок замковой ограды.
Есть виды, совсем не отмеченные присутствием человека.
Хотя если слегка сдвинуться, то в кадр войдет кусок развалившейся крепостной стены.
Жилые же места отодвигаются все дальше и дальше.
Становятся все меньше в сравнении с камнями.
И вот мы забрались на вершину. Это развалины (вроде как) церкви Св.Мигуэля. У набожных рыцарей церквей было аж две - вот эта побольше снаружи замка и капелла Девы Марии, тоже разрушенная, внутри.
А других фотографий руин у меня и нет. Ничего не приглянулось. Солнце било в глаза, в грудь бил холодный ветер, и внутри тоже что-то неприятно било. Пока я пыталась передохнуть на холодных камнях Игорь с Левкой пробежались по крепостной стене и тоже ничего особенно интересного не увидели.
Вниз пошли короткой дорогой. И почти сразу же оказались на другой стороне деревни.
Там сначала были хозяйственные постройки. Весьма интересны загоны для свиней - неглубокие ямы, обложенные булыжниками, и зернохранилища.
На картинках, впрочем, сараи вполне современные. По крайней мере, до сих пор используемые.
Отсюда тоже есть виды на деревню, только более сжатые - крыши, крыши и башня.
А еще с этой стороны Монсанту больше валунов, встроенных в дома. Точнее, больше домов, прилепившихся к скалам.
Жалко только, что небо совсем выцвело. Такая же белесая хмарь в безоблачный день подпортила фотовпечатления в Гранаде год тому назад.
Пожалуй, лучшие ракурсы с площадки у... общественных туалетов. Там и перила над обрывчиком, и информационные таблички и столы для пикников стоят, но указатель только к туалетам. Я туда сунулась из чистого любопытства. И не зря.
Запоздалые розы тоже где-то рядом, на каменной стене в узком проулке.
Еще один вид, более сбалансированный на мой вкус, с площадки обозрения, и мы уже вернулись к нашему гостевому дому. Простыни все так же развеваются над входом в нашу комнату, а хозяйка уже ждет с завтраком. Кофе и сок из собственных апельсинов хороши весьма, и местный сыр заслуживает всякого внимания, а вот яичницу-болтунью я не люблю.
Игорь еще хотел посмотреть на ежедневную жизнь в деревне, но как-то ее заметно не было, и хозяйка не помогла, возможно, не совсем поняла, чего именно ему хочется. Так что мы решили уезжать. И уехали.
По пути видели аистов на полях, но меня к себе они не подпустили, зато несколько раз останавливались у цветущих мимоз. Я знаю, что они вообще-то акации, но... В прошлом году я их видела в изрядных количествах в Испании из окна автобуса, едущего в Гранаду. А вот в городе мы тогда с трудом разыскали одно деревце. Нынче же душа моя насытилась видом и запахом.
Выяснилось, правда, что свежераспустившиеся желтые шарики не пахнут. Пахнут только зрелые цветы. И привлекают к себе немало пчел и шмелей. Упомяну, что ни одно насекомое и ни один турист при съемках не пострадали.
От мимоз меня все-таки оторвали, надо было ехать в Томар.
Томар
Томар лежит недалеко, хотя и слегка в стороне, от кратчайшего пути между Монсанту и Лиссабоном. Мне показалось правильным не посещать два (а то и три) больших монастыря за один день, а разнести Баталью и Томар по времени. Опять же можно было разбить длинную дорогу на две части.
И, как совершенно понятно, ехали туда мы из-за монастыря. Точнее из-за монастыря-замка-акведука, соединенных в одно целое. Замок и монастырь были возведены рыцарями ордена храма в чистом поле на землях, дарованных тамплиерам в лен сразу же после реконкисты. Камень в основание крепости заложил великий магистр ордена Гуалдин Паиш (Gualdim Pais), тот самый, что основал замок-крепость на вершине горы в Монсанту.
Место для постройки было выбрано по соображениям мистически-духовным - новое поселение подобно Иерусалиму или Риму расположилось на семи холмах (lugar dos sete montes). Правда, воды наверху не было и пришлось строить еще и длинный, шестикилометровый акведук. Но это случилось намного позднее в конце XVI - начале XVII веков.
Существенно раньше замок и монастырь сменил хозяев. Храмовники, прославившиеся агрессивной политикой и земными аппетитами, навлекли на себя гнев папы Клемента V. Он разогнал орден в 1312 (или 14) году. Но уже через 6 лет португальский король Диниш I создал местный орден Христа, к которому отошли земли, богатства и храмы тамплиеров, включая Томар.
Начиная с XV века, духовный лидер ордена (великий магистр) был назначаем Папой Римским, а мирской - королем Португалии. Да и сами монархи не брезговали церковными званиями. Так принц Генрих Мореплаватель был великим магистром ордена, и португальские корабли времен эпохи великих географических открытий зачастую несли крест ордена Христа, весьма напоминающий тамплиерский, на своих парусах.
Этот же принц внес существенный вклад в процветание города и мелиорацию окрестных земель. Замок-монастырь при этом рос и развивался, а окончательный свой вид принял при короле Мануэле Первом, том самом в честь которого назван архитектурный стиль. И немудрено, что один из лучших образцов стиля - знаменитое окно на западном фасаде монастыря, созданное по проекту Диогу ди Арруда. Где-то мне попалась байка (увы, отыскать не могу), что некогда Великобритания обещала простить весь государственный португальский долг, если сие окно переедет в Британский музей. На что гордые португальцы показали англичанам фигу, которую и продолжили есть без масла, пока государственный долг продолжал расти...
Меня, кажется, опять занесло. В любом случае, если в детстве вы перечитывали "Айвенго", а в студенческие годы не могли оторваться от "Маятника Фуко", если в Лондоне в каждый приезд ноги сами несут в Темпл, не пропустите Томар. Там хорошо - и любопытно, и красиво.
Навигатор честно провел нас через центр города до официальной стоянки при монастыре. Имело смысл остановиться пониже и пообедать, потому как подниматься пешком на холм (а это пришлось бы делать, если б мы решили спуститься к ближайшему ресторану) совершенно не хотелось. Кафе при парковке выглядело совсем уныло, поэтому мы затянули пояса и отправились смотреть на главную достопримечательность Томара.
От стоянки к монастырю ведет широченная и прямая тропа, но мы с нее свернули при первой же возможности и поднялись на крепостную стену. Там идти дольше, но и интереснее. Под нами сад, где в это время года взгляд привлекали лишь апельсиновые деревья, густо осыпанные плодами.
Можно было полюбоваться и на саму стену, да и виды на монастырь были не совсем стандартными.
Но проход по стене закончился, и, спустившись, мы оказались в саду, пониже главной тропы. И оттуда вид слегка отличается.
И вот мы подходим к могучему, сурово выглядещему строению.
Старые стены грубы, но вход украшен сложной резьбой
и отличается как формой, так и цветом - то ли сделан из другого камня, то ли хорошенько вымыт.
Внутри монастырь состоит из множества клуатров, мало отличимых один от другого, и выглядящих довольно аскетически. Разве, что вот этот украшен азулежу.
Впрочем, ни плитка, ни колонны воображения не поражают, особенно после Батальи.
Зато по меняющимся архитектурным стилям хорошо заметно, как постепенно строился монастырь - романскую суровость главной круглой башни (ее зовут ротондой или шаролой) сменяет строгая готика старых клуатров.
А затем мы входим в церковь, маленькую, но такую пышную и нарядную! Здесь у нас поздняя готика.
Как водится в церквях, темновато, но что-то удалось снять.
Нечеткость фресок не от дрожащих рук и длинной выдержки, это время растушевало контуры и размыло краски.
Что именно изображено под куполом, я не особо понимаю. Лишь общее впечатление - богато, позолочено, орнаментально.
И почти сразу же выход наружу, а там - тот самый западный фасад.
И то самое окно.
И даже еще ближе. Правда, ракурс не особо удачный.
И по внутренним дворикам можно походить и поснимать церковь под разными углами.
В более новой части монастыря очередной клуатр, это у нас уже классицизм, кажется. В углу виден выход на лестницу. К сожалению, все найденные нами лестницы были перегорожены и нигде нельзя было ни подняться, ни даже сделать "стандартный" спиральный кадр.
Мы продолжали бродить по монастырю. Посмотрели длинные коридоры и коммунальные монашеские спальни. Снова оказались у знаменитого окна.
И опять пришли в новый клуатр.
В какой-то момент вышли на террасу и увидели акведук, подходящий к монастырю.
И как-то резко устали. Особенно я. Еще и выход не сразу нашли, точнее нашли-то сразу, но почему-то решили, что можно выйти и там, где входили, чтоб не плестись долго вдоль монастырской стены до парковки. А так, увы, не вышло. Только лишний круг через 3-4 дворика сделали.
И к акведуку в его высокой части решили не ехать. Правда, остановились в городе поесть, но тоже как-то так себе - слишком простецким оказался ресторанчик.
После обеда добрели до машины и поехали в Лиссабон, не останавливаясь. Там у нас была забронирована гостиница рядом с аэропортом. Я б ее порекомендовала, она и удобная и симпатичная, и райончик вокруг неплохой, только вот оказалась в ней совершенно невообразимая слышимость.
Игорь с Левкой еще сходили за какой-то едой. Мне принесли заказанные плюшку и шоколадку. Плюшка вместо яблочной оказалось лимонной и весьма черствой, а шоколадка была чертовски дорогой и просто невкусной. Но все это не имело никакого значения. Наше маленькое португальское путешествие подошло к концу.
Улетали мы наутро и довольно рано.
Ссылки про Томар:
Я до сих пор не очень-то понимаю, имеет ли смысл знакомиться со страной таким коротким набегом. Слишком многого не смогли посмотреть или сделать, а то, что удалось увидеть - самое манкое, но оно же и самое туристическое. Но впечатление и вполне хорошее у нас осталось. И теперь я знаю, зачем и за чем я вернусь в Португалию.
| 
