А как первая любовь
Никак не могла заставить себя писать про уже позапрошлогоднюю поездку в Италию. Обычно мне помогает эпиграф, а тут и эпиграфа к первому дню подобрать не могу. Спросите: "Как так? Неужели ничего про Венецию найти не можешь?" Отвечу: "Не могу". Не найти не могу, выбрать не могу. Дело в том, что про Венецию я читала довольно много, вот целая полка, хорошо, полочка за спиной. Много-много лет назад мы с подругой Светой побывали в Венеции во время карнавала. Это была самая первая наша совместная поездка и, возможно, самая лучшая. Означает ли это, что остальные путешествия на двоих были нехороши? – Отнюдь! Но карнавальная Венеция была просто идеальной. Не припомню ни одного, даже самого мельчайшего, неприятного эпизода. Одни лишь восторг и радость всех цветов и оттенков. Как выяснилось в эту поездку, глаза и ноги помнят всё. Зато совершенно не отложилась в памяти еда, не попавшая в кадр. Свету спрашивала, и она не помнит. Так и остались: один поход в ресторан с белой скатертью, одна пицца из забегаловки по соседству, красивая, но невкусная гроздь винограда из вылазки в Падую и, конечно же, vino caldo из огромных кастрюль на каждом перекрестке. Маловато как-то на целую неделю.
Впрочем, еда тут не причем. А вот фотографий тогда было (тоже в первый раз) привезено немеряно, и я их до сих пор люблю. Была еще у меня идея – собрать из своих картинок и чужих слов чередующуюся последовательность по четыре три штуки в ряд, обозвав ее, не много не мало, "Венецианскими терцинами". Соответственно, цитат надергано было в количестве. Как и большинство моих затей, эта оказалась мертворожденной. А вот выбрать что-нибудь одно про Венецию – не могу. Увольте.
Впрочем, общеитальянский эпиграф нашелся. Вот он.
| Нет ничего скучнее на этом свете, чем читать описание итальянского путешествия – разве только описывать такое путешествие, и автор может сделать свой труд до некоторой степени сносным, если будет как можно меньше говорить о самой Италии.
Генрих Гейне "Луккские воды" |
Итак, не претендуя на сносность, начинаю. По Италии мы собирались ехать на прокатной машине. И хоть в Венеции она нам была совершенно не нужна, Игорь решил взять ее сразу в аэропорту, заплатить за пару лишних дней, но сэкономить время в дальнейшем. Держать ее можно было при гостинице, из чего становится ясно, что ночевали мы не в самой Венеции.
Несмотря, на неоднократные советы жить только на острове, мы остановились в Местре. Основным достоинством гостиницы Hotel Amba Alagi, кроме уже упомянутой бесплатной стоянки и вполне щадящей цены на трехместную комнату, была остановка за углом, откуда часто и до очень позднего вечера отходили автобусы в Венецию, и через пятнадцать минут мы оказывались на Piazzale Roma. При всего двух днях, отведенных на город и изрядной разнице во времени, о ночной жизни мы даже не мечтали, выматывались еще до заката. Вполне разумное решение оказалось.
А вот попыка раздобыть итальянскую SIM-карту в центре Местре – почему-то в аэропорту Марко Поло ее купить невозможно – вылилось в два штрафа за случайный заезд в зону ограниченного движения (ZTL) и последующий выезд из нее. Штрафы эти настигли нас через несколько месяцев, а пока, понервничав, но так не раздобыв желанной симки, мы добрались до гостиницы, оставили машину перед входом и отправились покорять Венецию.
Не зря ж я много лет мечтала показать ее своим.
– В Венеции абсолютно невозможно заблудиться! - заявила я, указывая на повсеместные указатели со стрелками на углах: налево к мосту Риальто, направо – к Академии.
– В Венеции необходимо заблуждаться! - добавила, таща своих спутников в первый попавшийся переулок без знаков подальше от толп, идущих по стрелкам.
И какое-то время наслаждалась обшарпанными стенами неизвестных домов и мутно-зеленой водой безымянных каналов, предаваясь воспоминаниям. А Игорь с Левкой недоуменно крутили головами, ожидая красот и достопримечательностей.
Но вот мы вышли на площадь к собору, каковой оказался базиликой Санта-Мария Глориоза деи Фрари.
Семейство решило подкрепиться и встало в очередь за бутербродами.
А я пошла в обход церкви. И за витринами сувенирных магазинов
наткнулась на Скуолу Сан Рокко (Scuola Grande de San Rocco), в которой в прошлый раз мне побывать не удалось. Кажется, она была закрыта на реставрацию.
Поцитирую немного википедию: Скуола (итал. Scuola) — в средневековой Италии братство или благотворительная организация, члены которого ежегодно вносили взнос на определённые нужды. Малые скуолы представляли собой профессиональные или национальные гильдии.
В Венеции находились семь больших благотворительных скуол, численностью в несколько сотен человек. Такие скуолы существовали по всей Европе, но только в Венеции они действовали с одобрения государства как гражданские организации и, несмотря на наличие святого покровителя, не имели связи с церковью. Венецианские скуолы имели выборное правление. Все члены скуолы считались равными, аристократам запрещалось занимать официальные посты в скуоле.
Скуола Сан-Рокко основана в 1549 году Братством Сан-Рокко и принадлежит к одной из шести венецианских больших скуол.
Братство Сан-Рокко (Св. Роха) было зарегистрировано Советом Десяти в 1481 году для оказания благотворительной помощи больным. К 1515 году Братство насчитывало более 500 членов и для него потребовалось большое здание. Строительство здания началось в 1515 году по проекту Бартоломео Бона. Его сменил Санте Ломбардо. Закончено архитектором Антонио дель Аббонди (известным как Скарпаньино) в 1549 году, достроившим второй этаж и парадный вход. Скуола расположена на одноимённой площади, возле церкви Сан-Рокко и сохранила черты работы обоих зодчих. Первый этаж с окнами-бифоре характерен для Бона, второй, со сдвоенными окнами, — для Скарпаньино. Строительство велось в основном на пожертвования венецианцев, веривших в покровительство Св. Роха от заразных болезней. Мощи Св. Роха находятся в церкви Сан-Рокко, стоящей напротив скуолы. На сегодняшний день Братство Сан-Рокко существует и продолжает заниматься благотворительностью.
В 1564 году был объявлен конкурс на роспись с участием Паоло Веронезе, Скьявоне, Сальвиати, Тинторетто и Цуккари. Тинторетто обошел конкурентов, представив вместо наброска готовую картину «Св. Рох во славе». Эта картина сейчас находится на потолке в зале Альберго (Sala de’ll Albergo). После этого в течение 23 лет Тинторетто расписывал скуолу Сан-Рокко. Генри Джеймс писал: «Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложены столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать».
Скуола состоит из нижнего и верхнего этажей и зала Альберго.
Посетить ее мы собирались, правда, попозже. Но если уж оказались рядом, так почему бы и не зайти. Я в очередной раз убедилась,что не люблю венецианскую живопись, а вот резные деревянные панели и скульптуры в зале второго этажа (Sala Capitolare) на мой вкус очень хороши. Автор аллегорических скульптур скульптур – Франческо Пьянта, а панели принадлежат резцу Джованни Маркиори.
В начале поездки я серьезно относилась к запретам на фотографию, поэтому могу показать лишь чужие снимки. Что-то есть на официальном сайте скуолы по ссылкам выше, а вот рассказ про нее с неплохими фотографиями на сайте экскурсовода с кембриджской степенью по истории искусств.
А мы вернулись на площадь,
обошли базилику.
И поглазели на пестрые маски в витринах. Их пока фотографировать не запрещают.
И я снова потащила семью в переулки.
Опознать колокольню мне не удалось, но поиск по картинкам в гугле настойчиво предлагает всю ту же скуолу Сан-Рокко, подсовывая в качестве визуально подобных совсем непохожие фотографии.
Зато там никого не было. Ну, почти никого.
И даже в гондоле никого. Зато какие коврики и подушечки!
И перекрестки земные и водные.
Затем я затащила семейство в абсолютно пустой и нетуристический дворик, но, увы, они хотели достопримечательностей.
| Мудрейший книжник - лев с веницианского флага - лицом своим располагает к чтению, когтями же - к писанию.
Аксенов "Поиски жанра" |
И опять же, увы, картинка не передает размеров этих хлебов. Вот такой вышины, вот такой ширины.
А мы выходим из закоулков к церкви Св.Барнабы, чью колокольню видно на левом кадре, а на правом чья-то стирка из вышеупомянутого дворика. В этой церкви размещена постоянная выставка "Машины Леонардо".
Игорь с Левой пошли на выставку, а я уселась на площади и пыталась поснимать людей. Но ничего не вышло, кроме такой же отдыхающей туристки под пророческим девизом очередного биеннале.
А затем мы все-таки пошли по указателям к Мосту Академии,
обращая внимание на всякие придорожные детали. В смысле, я с фотоаппаратом на них обращала внимание.
И мост, и Большой Канал, естественно, оказались на месте.
И народу там, естественно, было много и на земле, и на воде.
Что совершенно почти не мешает любоваться каноническими видами.
В какой-то момент пара гондол устроили гонки.
И победитель совершил круг почета под мостом.
Затем мы отправились на площадь Св.Марка.
Но по пути каким-то образом оказались на площади Святого Ангела, с видом на "падающую" башню колокольни церкви Св.Стефана.
Оказывается, в Италии есть не менее десятка заметно покосившихся башень. А в вики есть и общемировой список.
А вот как именно венецианцы добиваются таких цветов на стенах?
Часами можно любоваться.
Но надо все-таки выйти на Piazza San Marco.
Ну и вышли. Народу тьма. Чтоб хоть что-то увидеть надо запрокидывать голову и объектив.
Очередь перед собором достигала лагуны, решили отложить до затра и придти пораньше.
Немного пошатались по площади, посмотрели кругом.
И ушли оттуда. Рядом с площадью и на каналах пробки.
А потом поспокойнее.
Шли мы более-менее в сторону моста Риалто и снова оказались на оживленной торговой улице. Там удалось раздобыть вожделенную симку, а рядом с телефонным киоском оказалось здание с надписью Fondaco dei Tedeschi. Что это такое? – копирую из статьи про смотровые площадки Венеции, хотя сама узнала то ли из ЖЖ, то ли с форума Винского:
Фондако дей Тедески на протяжении нескольких веков был важным центром коммерции, а также местом обмена и хранения товаров купцами из Германии. Во времена Наполеона это было здание таможни, в XX веке Почта.
Строительство фондако датируется 1228 году, но он был полностью разрушен во время пожара в начале XVI века, после чего его полностью восстановили по проекту Girolamo Tedesco. Он состоял из 5 этажей, последние три, которые насчитывали более 200 комнат, были обитаемыми.
В 2016 году после долгой реконструкции в этом здании открылся торговый центр, на крышу которого пускают бесплатно, но по предварительной записи. У нас даже бронь была, но, во-первых, на более позднее время, а, во-вторых, мы ее умудрились забыть в гостинице.
Пока Игорь восстанавливал бумажку где-то в глубинах магазина, мы с Левой походили меж странных картонных рук, медленно вращающихся от движения воздуха в темноте чердака. Нет, старинная дверная ручка, была где-то в другом месте.
Игорь вернулся, и нас даже пропустили на террасу практически сразу, а не через два часа, как было назначено. И получилось весьма неплохо. Тучи затягивали небо, и заката могло и не случиться. Да и мы уже порядком устали.
А виды с террасы действительно хороши.
Во все стороны.
А потом мы прошли по мосту Риалто с его бесчисленными лавками, наполненными пестрым товаром.
И добрели до Пьяццале Рома, откуда на автобусе вернулись в Местре. Там и поели в семейном ресторане на углу. От безысходности Левка поел пиццу, но попросил найти ему нормальной еды. В тот момент мы еще не знали, во что выльются поиски нормальной еды. А с другой стороны, мы сами пиццу не особо любим – даже правильную с тонюсенькой корочкой из дровяной печи, а именно такой нас и накормили.
От первого дня в Венеции остались смешанные впечатления. Этот яркий город, переполненный людьми не очень-то походил на волшебную сказку (извините за пафос) из моих воспоминаний. При этом никаких явных недостатков не было, просто несоответствие.
| 
