Люди, львы...
| ...возле вас - всё львы.
Они вас охраняют молчаливо.
Булат Окуджава |
Второй, он же последний, венецианский день был пасмурным и местами мокрым. И, возможно, от этого более правильным.
С утра пораньше мы направились на площадь Святого Марка. Не так, как вчера, по закоулкам, а побыстрее, следуя указателям на мост Риалто. Но несколько кадров по пути я все-таки щелкнула.
Левый кадр – это то, что я люблю фотографировать. То есть я люблю фотографировать почти всё, но вот картинка с моста Академии есть у каждого, а такой дом – только мой. Надеюсь.
У Риалто почти безлюдно.
Туристов еще нет, гондольеры скучают, а вот доставка в рестораны и магазины идет полным ходом.
Про отсутствие туристов это я погорячилась.
Но на земле их было немного.
И вот мы на площади Святого Марка. Очередь в базилику? Конечно, уже имеется. Но не ужас-ужас.
Медленно ползем ко входу, я снимаю всякие детали. Здесь они вперемешку с чуть более поздними кадрами с балкона собора.
Мрачно. Серо. И все-таки красиво.
Св.Теодор, попирающий крокодила и крылатый лев Св.Марка на месте. А что еще надо?
Интересно, называется ли скульптурная группа в левом кадре "и возляжет"?
Главное, вниз пореже смотреть. Там уже весьма людно.
А на уровне балкона – тишина и спокойствие (опять же если отвернуться от соэкскурсников).
И даже слова в львиной книге разобрать можно. "Мир тебе, Марче". Или как там звательный падеж от Марка будет?
Как-то не догадалась я в этот день львов посчитать. А зря. Людей, конечно, больше, но и число зверей впечатляет.
Неплохо бы понимать, что за истории рассказывает вся эта резьба, но увы. Может, кто из читающих расскажет.
А пока можно овец считать. Заснуть не удастся, их всего лишь дюжина. Но что это значит?
А мы уже уходим с площади. Людей много, да еще дождь усилился (надо бы связать дожди и дожей, но не получается) и чужие зонтики в глаза лезут. Как в прямом, так и в переносном смыслах.
Игорь сказал, что хочет пойти в Кастелло, потому как непорядок не посетить все шесть сестерий. Так что от пьяццеты Св.Марка мы пошли по Рива дельи Скьявони в сторону Арсенала. И стоило только пересечь мостик, разделяющий самый туристический и самый бедный достопримечательностями районы города, как практически исчезли люди, а появилось то, что я люблю больше любых дворцов и соборов.
У арсенала сплошные львы. В один, увы, неудачный кадр можно поймать три разных вида оных. Но можно и по отдельности.
В крайнем случае по двое.
Да и кирпичи, изъеденные и изукрашенные водой и временем, не хуже скульптур.
Взглянув на карту в телефоне (нет, высокие технологии – изобретение дьявола), я обнаружила, что мы находимся неподалеку от известного букинистического магазина "Аква Альта", и потащила туда семейство. Заодно обнаружился новый способ заблудиться в Венеции – в узеньких и часто расположенных улицах электронные указания запаздывали, мы постоянно сворачивали не туда, не отходя, но и не особо приближаясь к желанной цели. В процессе кружения попадались интересные виды, но дождь усиливался, а мои спутники начинали роптать.
Пришлось перестать слушать механический голос из телефона, а просто запомнить число кварталов и последовательность поворотов. И "Аква Альта" отыскалась за пару минут. Лучше бы она осталось недостижимым, но желанным местом... Не надо туда ходить! Люди, выложившие стены из старых книг в открытом дворе для привлечения инстаграмных девочек, как бы это помягче сказать? – Сильно неправы!
Лучше любоваться стекляшками. Они от дождя не портятся.
Незаметно подкралось время обеда. У меня был заготовлен список ресторанов и забегаловок с традиционной венецианской едой чикетти (cicchetti). Что это такое? – Маленькие, на один укус закуски, подаваемые к местному вину в барах (bacari) и остериях. Аналог Испанских тапас. Немного информации с сайта "О еде вкусной и полезной":
Чикетти (cicchetti, cicheti – на венецианском наречии)– не очень большие, на один укус, закуски, традиционно подаются в бакари – закусочные-бары в Венеции. Чаще всего эти самые Чикетти – это маленькие бутерброды с самой разнообразной начинкой, с ними обычно подают либо оливки, либо овощи. Напоминают испанские тапас или франзузские канапе, но Чикетти – все же чисто венецианское блюдо. Едят в барах, за стойками, заказывая самое разнообразное ассорти, кому какое больше приглянулось: с сардинами, с мидиями, с кальмарами, с мясом, с сыром или овощами, едят руками или при помощи тоненьких шпажек.
Существуют несколько предположение касательно происхождения слова Чикетти: некоторые утверждают, что оно (слово) произошло от французского «chiquer» – что означает жевать, другие настаивают, что без латыни здесь не обошлось и в основе, в корне, так сказать, лежит слово «ciccus», что означает «пустячок».
Один из присмотренных ресторанчиков находился в двух шагах от нашего текущего местопребывания. Мы туда даже зашли. И... вышли. Сын наотрез отказался пробовать эти подозрительные бутерброды. Пришлось искать "нормальную" еду. Нормальная еда из ресторана с приличными отзывами и приличными же ценами оказалась не более чем нормальной. Хотя не вся. Жареная картошка, доставшаяся юному консерватору, на мой нюх отчетливо пахла машинным маслом. С гастрономическими планами явно приходилось расставаться.
Почти сытые и отдохнувшие, пошли дальше. Дальше было Дорсодуро. Именно там мы со Светой жили в прошлый раз, так что ноги сами знали дорогу. Пошли к Санта-Мария-делла-Салюте, большой и красивой церкви, расположенной при впадении Большого Канала в Лагуну.
В некогда пустынных улочках появилось множество художественных галерей и современное искусство довольно причудливо смешивается со старинным.
И не только искусством.
Живые краски приглушены и размыты, а витринные – наоборот.
И снова искусство за стеклом.
И под открытым небом. Без ценников и концепций.
И вот мы уже почти у церкви, и Большой Канал уже почти превратился в лагуну. На другом берегу Кампанилла Св.Марка, а под носом вполне настоящий парусный корабль. Я в них, к сожалению, не разбираюсь, поэтому тип назвать не могу.
В делла Салюте гулко и просторно. И туристов немного.
Сфотографировать что-нибудь, кроме мозаики на полу сложно. Да и осмотреть все можно быстро.
И вот мы снова гуляем. Узкими улицами выходим на набережную Дзаттере. У нее было и другое имя, оставшееся в русской литературе.
За широким каналом Джудекка одноименный остров с огромной церковью Спасителя (Chiesa del Santissimo Redentore). Она, ак и Санта Мария делла Салюте, выстроена в честь спасения от эпидемии чумы. В торговую Венецию часто завозили заразу.
Увы, на Джудекке я ни разу не была. А стоит.
А на одном из столбов на нашей стороне канала скрученный из проволоки силуэт. И именно эти место, погода и картинка перед глазами стали правильной Венецией этой поездки.
Затем мы шли по Дзаттере. Подходить к гостинице, где мы останавливались в прошлый раз, семейство не захотело, да и мне хватило узких каналов. Повернули на широком канале Rio de St. Trovaso.
Мы пришли посмотреть на одну из немногих сохранившихся гондольных мастерских Squero di San Trovaso, старейшую и единственную сохранившуся в историческом центре города. Она была основана в 17 веке, когда воды лагуны бороздили более 10000 лодок, нынче же число активно используемых гондол не достигает и четырех сотен. В год строят около десятка новых, традиционно используя восемь видов дерева – красное дерево, вишню, ель, грецкий орех, дуб, вяз, лиственницу и липу.
Внутрь мастерской не пускают без организованной экскурсии, а снаружи видно немного.
Зато прямо напротив нее я углядела забагаловку с кучей маленьких штучек на витрине и заявила: "Не отведав чикетти, я из Венеции не уеду!" Взяли по стаканчику спиртного (я наконец-то попробовала и оценила Апероль Шприц, а Игорь в эту поездку употреблял исключительно просекко в качестве аперитива) и по паре бутербродиков наугад. К сожалению, на вынос дают только пластиковые стаканы, зато советут охранять еду от чаек-мародеров. Было вкусно, хотя матчасть стоило бы изучить заранее – Игорю досталось нечто вегетерианское, от чего он был не в восторге.
И да, Остерию Аль Скверо (Osteria Al Squero) я всячески рекомендую. И не только я, а еще и трипадвайзер.
А в конце просто несколько картинок по пути к Пьяццале Рома. Что там про город контрастов?
Очень жалею,что ни в одной из европейских поездок прошлого года не удалось заглянуть в книжные магазины, за исключением туристской Аквы Альта. Впрочем, за этим стеклом тоже, наверняка, не то, что мне надо.
На этом углу мы и вчера были, а вот затопленной лодки я тогда не заметила.
А вот что потом было, я не помню. Может, уснула в гостинице? В целом Венеция получилась вполне удачной, хотя и не сравнимой с карнавальной.
И последние, чужие, но абсолютно подходящие слова:
Она подумала: как жаль, что у нее нет сочинительского дара, а то бы написать рассказ, который весь – как венецианская парча, вытканная золотом, лазурью, пурпуром и немыслимыми узорами, тяжелая от драгоценных камней, избыточно прекрасная ткань, какой уж сейчас не бывает, а только в музеях клочки остались.
Дина Рубина "Высокая вода венецианцев"
| 
