Люди, львы...

...возле вас - всё львы. Они вас охраняют молчаливо.

Булат Окуджава

Второй, он же последний, венецианский день был пасмурным и местами мокрым. И, возможно, от этого более правильным.

С утра пораньше мы направились на площадь Святого Марка. Не так, как вчера, по закоулкам, а побыстрее, следуя указателям на мост Риалто. Но несколько кадров по пути я все-таки щелкнула.

Левый кадр – это то, что я люблю фотографировать. То есть я люблю фотографировать почти всё, но вот картинка с моста Академии есть у каждого, а такой дом – только мой. Надеюсь.

У Риалто почти безлюдно.

Туристов еще нет, гондольеры скучают, а вот доставка в рестораны и магазины идет полным ходом.

Про отсутствие туристов это я погорячилась.

Но на земле их было немного.

И вот мы на площади Святого Марка. Очередь в базилику? Конечно, уже имеется. Но не ужас-ужас.

Медленно ползем ко входу, я снимаю всякие детали. Здесь они вперемешку с чуть более поздними кадрами с балкона собора.

Мрачно. Серо. И все-таки красиво.

Св.Теодор, попирающий крокодила и крылатый лев Св.Марка на месте. А что еще надо?

Интересно, называется ли скульптурная группа в левом кадре "и возляжет"?

Главное, вниз пореже смотреть. Там уже весьма людно.

А на уровне балкона – тишина и спокойствие (опять же если отвернуться от соэкскурсников).

И даже слова в львиной книге разобрать можно. "Мир тебе, Марче". Или как там звательный падеж от Марка будет?

Как-то не догадалась я в этот день львов посчитать. А зря. Людей, конечно, больше, но и число зверей впечатляет.

Неплохо бы понимать, что за истории рассказывает вся эта резьба, но увы. Может, кто из читающих расскажет.

А пока можно овец считать. Заснуть не удастся, их всего лишь дюжина. Но что это значит?

А мы уже уходим с площади. Людей много, да еще дождь усилился (надо бы связать дожди и дожей, но не получается) и чужие зонтики в глаза лезут. Как в прямом, так и в переносном смыслах.

Игорь сказал, что хочет пойти в Кастелло, потому как непорядок не посетить все шесть сестерий. Так что от пьяццеты Св.Марка мы пошли по Рива дельи Скьявони в сторону Арсенала. И стоило только пересечь мостик, разделяющий самый туристический и самый бедный достопримечательностями районы города, как практически исчезли люди, а появилось то, что я люблю больше любых дворцов и соборов.

У арсенала сплошные львы. В один, увы, неудачный кадр можно поймать три разных вида оных. Но можно и по отдельности.

В крайнем случае по двое.

Да и кирпичи, изъеденные и изукрашенные водой и временем, не хуже скульптур.

Взглянув на карту в телефоне (нет, высокие технологии – изобретение дьявола), я обнаружила, что мы находимся неподалеку от известного букинистического магазина "Аква Альта", и потащила туда семейство. Заодно обнаружился новый способ заблудиться в Венеции – в узеньких и часто расположенных улицах электронные указания запаздывали, мы постоянно сворачивали не туда, не отходя, но и не особо приближаясь к желанной цели. В процессе кружения попадались интересные виды, но дождь усиливался, а мои спутники начинали роптать.

Пришлось перестать слушать механический голос из телефона, а просто запомнить число кварталов и последовательность поворотов. И "Аква Альта" отыскалась за пару минут. Лучше бы она осталось недостижимым, но желанным местом... Не надо туда ходить! Люди, выложившие стены из старых книг в открытом дворе для привлечения инстаграмных девочек, как бы это помягче сказать? – Сильно неправы!

Лучше любоваться стекляшками. Они от дождя не портятся.

Незаметно подкралось время обеда. У меня был заготовлен список ресторанов и забегаловок с традиционной венецианской едой чикетти (cicchetti). Что это такое? – Маленькие, на один укус закуски, подаваемые к местному вину в барах (bacari) и остериях. Аналог Испанских тапас. Немного информации с сайта "О еде вкусной и полезной":

Чикетти (cicchetti, cicheti – на венецианском наречии)– не очень большие, на один укус, закуски, традиционно подаются в бакари – закусочные-бары в Венеции. Чаще всего эти самые Чикетти – это маленькие бутерброды с самой разнообразной начинкой, с ними обычно подают либо оливки, либо овощи. Напоминают испанские тапас или франзузские канапе, но Чикетти – все же чисто венецианское блюдо. Едят в барах, за стойками, заказывая самое разнообразное ассорти, кому какое больше приглянулось: с сардинами, с мидиями, с кальмарами, с мясом, с сыром или овощами, едят руками или при помощи тоненьких шпажек.

Существуют несколько предположение касательно происхождения слова Чикетти: некоторые утверждают, что оно (слово) произошло от французского «chiquer» – что означает жевать, другие настаивают, что без латыни здесь не обошлось и в основе, в корне, так сказать, лежит слово «ciccus», что означает «пустячок».

Один из присмотренных ресторанчиков находился в двух шагах от нашего текущего местопребывания. Мы туда даже зашли. И... вышли. Сын наотрез отказался пробовать эти подозрительные бутерброды. Пришлось искать "нормальную" еду. Нормальная еда из ресторана с приличными отзывами и приличными же ценами оказалась не более чем нормальной. Хотя не вся. Жареная картошка, доставшаяся юному консерватору, на мой нюх отчетливо пахла машинным маслом. С гастрономическими планами явно приходилось расставаться.

Почти сытые и отдохнувшие, пошли дальше. Дальше было Дорсодуро. Именно там мы со Светой жили в прошлый раз, так что ноги сами знали дорогу. Пошли к Санта-Мария-делла-Салюте, большой и красивой церкви, расположенной при впадении Большого Канала в Лагуну.

В некогда пустынных улочках появилось множество художественных галерей и современное искусство довольно причудливо смешивается со старинным.

И не только искусством.

Живые краски приглушены и размыты, а витринные – наоборот.

И снова искусство за стеклом.

И под открытым небом. Без ценников и концепций.

И вот мы уже почти у церкви, и Большой Канал уже почти превратился в лагуну. На другом берегу Кампанилла Св.Марка, а под носом вполне настоящий парусный корабль. Я в них, к сожалению, не разбираюсь, поэтому тип назвать не могу.

В делла Салюте гулко и просторно. И туристов немного.

Сфотографировать что-нибудь, кроме мозаики на полу сложно. Да и осмотреть все можно быстро.

И вот мы снова гуляем. Узкими улицами выходим на набережную Дзаттере. У нее было и другое имя, оставшееся в русской литературе.

За широким каналом Джудекка одноименный остров с огромной церковью Спасителя (Chiesa del Santissimo Redentore). Она, ак и Санта Мария делла Салюте, выстроена в честь спасения от эпидемии чумы. В торговую Венецию часто завозили заразу.

Увы, на Джудекке я ни разу не была. А стоит.

А на одном из столбов на нашей стороне канала скрученный из проволоки силуэт. И именно эти место, погода и картинка перед глазами стали правильной Венецией этой поездки.

Затем мы шли по Дзаттере. Подходить к гостинице, где мы останавливались в прошлый раз, семейство не захотело, да и мне хватило узких каналов. Повернули на широком канале Rio de St. Trovaso.

Мы пришли посмотреть на одну из немногих сохранившихся гондольных мастерских Squero di San Trovaso, старейшую и единственную сохранившуся в историческом центре города. Она была основана в 17 веке, когда воды лагуны бороздили более 10000 лодок, нынче же число активно используемых гондол не достигает и четырех сотен. В год строят около десятка новых, традиционно используя восемь видов дерева – красное дерево, вишню, ель, грецкий орех, дуб, вяз, лиственницу и липу.

Внутрь мастерской не пускают без организованной экскурсии, а снаружи видно немного.

Зато прямо напротив нее я углядела забагаловку с кучей маленьких штучек на витрине и заявила: "Не отведав чикетти, я из Венеции не уеду!" Взяли по стаканчику спиртного (я наконец-то попробовала и оценила Апероль Шприц, а Игорь в эту поездку употреблял исключительно просекко в качестве аперитива) и по паре бутербродиков наугад. К сожалению, на вынос дают только пластиковые стаканы, зато советут охранять еду от чаек-мародеров. Было вкусно, хотя матчасть стоило бы изучить заранее – Игорю досталось нечто вегетерианское, от чего он был не в восторге.

И да, Остерию Аль Скверо (Osteria Al Squero) я всячески рекомендую. И не только я, а еще и трипадвайзер.

А в конце просто несколько картинок по пути к Пьяццале Рома. Что там про город контрастов?

Очень жалею,что ни в одной из европейских поездок прошлого года не удалось заглянуть в книжные магазины, за исключением туристской Аквы Альта. Впрочем, за этим стеклом тоже, наверняка, не то, что мне надо.

На этом углу мы и вчера были, а вот затопленной лодки я тогда не заметила.

А вот что потом было, я не помню. Может, уснула в гостинице? В целом Венеция получилась вполне удачной, хотя и не сравнимой с карнавальной.

И последние, чужие, но абсолютно подходящие слова:

Она подумала: как жаль, что у нее нет сочинительского дара, а то бы написать рассказ, который весь – как венецианская парча, вытканная золотом, лазурью, пурпуром и немыслимыми узорами, тяжелая от драгоценных камней, избыточно прекрасная ткань, какой уж сейчас не бывает, а только в музеях клочки остались.

Дина Рубина "Высокая вода венецианцев"

26 мая - Венеция

28 мая - Болонья

Все мои фотографии 27 мая

Italy 2019 / Италия 2019

Страница Белеградеков