Val d'Orcia
| ...мы совершили поездку <...>, прерывавшуюся немалым числом внезапных остановок на вьющихся по крутым косогорам дорогах. Во время этих остановок вдыхали мы отрадно-свежий воздух глухой тосканской деревни, разглядывая пустынный пейзаж с редкими фермами, дубовыми рощами и сложными пересекающимися линиями горных кряжей, уходящих на запад.
Павел Муратов "Образы Италии" |
И вот настал день, мною ожидаемый с предвкушением и нетерпением, а моими спутниками с... ну скажем... недопониманием. Речь идет о поездке по Вал-Д'Орче, сельской области к югу от Сиены, известной своими видами. Помимо пейзажей там есть изрядное количество мелких и старых городков, каждый из которых очарователен, но ничем особым не знаменит. В результате список намеченных к осмотру мест был невнятен и расплывчив. Помимо барабана Страдивари и маузера Дзержинского виллы Бельведере и часовни Виталета, там были Пиенца и, кажется, Монтальчино, а также всё, что попадется по пути. А вот что из этого вышло.
Сиену мы обогнули и, проехав Isola D'Arbia, где когда-то мы останавливались со Светой, прямо у дороги наткнулись на маковое поле. Как-то до этого попадались маки лишь отдельными куртинками, а вот целое поле цветов встретилось впервые. Свет и небо не радовали, но остальное было в порядке.
Так что тут мы задержались. Маки росли у подножия невысокого холмика, по которому поднимались ряды виноградных лоз, а наверху стоял небольшой замок, окруженный хозяйственными постройками. Возможно винодельня. Название нам не попалось или забылось за давностью.
Сначала мы бродили понизу.
А потом подъехали к замку.
А дальше картинки вперемешку снизу и сверху.
Поначалу у маков мы были одни, но долго это не продлилось. Когда мы спустились с холма, среди маков бродили другие туристы. Хуже всего была парочка девиц, залезших в самый центр поля и фотографирующих друг дружку в малоразнообразных позах, зато очень долго.
Так что маки пришлось бросить (да и мужчины мои ощутимо скучали) и поехать дальше.
Следующая остановка тоже была внезапной. Опять же прямо у дороги мы увидели крепостную стену с воротами, а за ней башни крошечного городка.
Он назывался Buonconvento, и в весьма подробном путеводителе про него не было ни слова. Кое-какая информация нашлась в сети. Городок, чье имя в переводе означает "хорошее место" (лат. bonus conventus) стар, впервые он упоминается в XI веке. Крепостные стены начали строить в 1371 году. Незадолго до этого там умер германский император Генрих VII. В хорошо сохранившемся историческом центре города имеются ратуша, церковь и два музея. Ратушу мы видели, в церковь заходили, а вот на музеи внимания не обратили.
Просто ходили по улицам и глазели вокруг.
Не то лягушки, не то жабы встречались в разных местах, но ничего про их смысл в сети не попалось. Возможно, просто декоративные.
Просто улица.
Этот, закрытый со всех сторон, дворик встречается на чужих фотографиях из Буонконвенто. А развешенное белье, велосипед и цветочные горшки архи-типичны и архетипичны.
Вот и подтверждение тому, что в церкви мы побывали.
И, обойдя весь городок вдоль и поперек, поехали дальше.
Следующая остановка Монтальчино. Кажется, туда мы изначально собирались.
Опять же типичный Тосканский городок на холме, известный видами и вином. Brunello di Montalcino - вино серьезное. Делают его из локальной вариации санджиовезе, этот сорт сильно подвержен мутациям, по этой типологии его часто сравнивают с пино нуар. Выращенный в Монтальчино, санджиовезе получил местное название брунелло, или санджиовезе гроссо, потому, что ягоды у него достаточно крупные, крупнее, чем у «классического» санджиовезе. Гроздь же брунелло отличается меньшим размером и потому ягоды вызревают лучше. Как результат, лоза даёт меньше плодов, что обеспечивает более высокое качество веществ, позволяющих вину гармонично развиваться (вики). Брунелло мы планировали попробовать, но в основном интересовались (я, я интересовалась!) видами. А их было.
Виды были на подъезде к городу.
И от церкви Chiesa della Madonna del Soccorso, стоящей прямо над обрывом.
Оттуда мы и начали осматривать Монтальчино.
Напротив церкви, построенной в 1330 году на месте еще более древнего храма, стоит интересная скульптура. Кажется, аллегория земледелия, но голову на отсечение не дам.
А потом пошли спускаться в центр по крутой улице, огороженной с обеих сторон каменными стенами. Если выглянуть из-за забора, то можно увидеть и пейзаж.
А можно и на сам забор смотреть.
Иногда из камня вырастает отчаянный мак, но, в основном, внутри Монтальчино камень да черепица.
Эти маки и прочие полевые цветики, кажется, были у необлагороженной парковки, где мы оставляли машину.
И снова камень и цветы.
Монтальчино мы тоже прошли насквозь. Побывали и в тамошней, довольно известной, крепости.
Отведали брунелло, какой-то недорогой дегустационный набор. Если честно, толком не поняли. Не то это вино, чтобы пить посреди дня второпях. Дома можно спокойно почитать про него.
Ни крепости, ни вина на фотографиях почему-то нет.
А, может, у парковки были эти цветочки. Какая разница?
Эти кадры, похоже, сняты уже где-то по дороге из Монтальчино к следующей остановке.
Следующей остановкой оказался не запланированный, но очень милый городок Сан-Квирико-д’Орча.
Про него в путеводителе был целый абзац. Особенно хвалили резьбу XII века на фасаде городской церкви. Назван он в честь малоизвестного раннехристианского мученика Кирика.
А это привлекший нас вид города практически от дороги. Совершенно сдуревший гугл вместо определения, говорит: "черепица". И как он ее разглядел на такой маленькой картинке.
Церковь со знаменитой резьбой находится в центре города. Туда-то мы и пошли по главной улице.
Ну, и картинки просто так.
Почему вся улица была увешена флагами, я не поняла. Но выглядело нарядно.
А вот и Колледжиата. Церковь на этом месте, посвященная святым Кирику и Улите, упоминается аж с IX века, но нынешнее строение относится к XII-XIII векам.
И резьба. То ли крокодилы, то ли драконы украшают (или устрашают?) портик.
Очередная роза. Если я не ошибаюсь, этот куст цвел у колодца на главной площади, на что намекает размытая колокольня на заднем плане. И мы уезжаем из Сан Квирико.
И вроде ничего особенного, но мне там понравилось больше,чем в Монтальчино.
А затем мы поехали искать фото-достопримечательности. Почти сразу же увидали небольшую часовню в цветущих полях, которую можно было снимать прямо от обочины.
Уже позже, когда мы свернули на грунтовую дорогу, порекомендованную то ли в путеводителе, то ли на форуме Винского, я осознала, что это была та самая Капелла Виталета, которую я собиралась вдумчиво фотографировать с "правильной" точки. Как водится, неправильные кадры были лучше.
Вот они. Безымянные пейзажи (нет, к тому маковому полю не подобраться было)
перемежаются видами на часовню
и на город Пьенца, куда мы собирались, но не доехали.
Почему не доехали? - Так вышло. Собирались оказаться там на обратном пути, а пока пылили по весьма качественной грунтовке.
Я просила остановиться то там, то сям, а семейству пейзажи оказались не особо интересными.
Не привлекали их ни маки, ни сурепка.
Вот "наша" машина со скучающим водителем (не менее скучающего Левку на заднем сиденьи не видно) на фоне все той же Пьенцы.
Еще пара неопознаваемых видов.
В какой-то момент мы снова выехали на асфальт. Впереди, довольно далеко на холме, маячила высокая башня до крайности похожая на шахматную ладью. Навигатор подсказал, что место это называется Радикофани. Расположено оно на самом юге Вал-Д'Орчи, на границе с Лацио и Умбрией. Замечательная крепость построена в IX веке, неоднократно переходила из рук в руки, ныне является памятником Юнеско и, благодаря международному финансированию, отреставрирована и находится в хорошем состоянии. Все это я прочитала существенно позднее в интернете.
А тогда внезапно решили туда поехать. Чуть менее внезапно выяснилось, что на холм ведет весьма длинный и извилистый путь. Недовольство в машине нарастало. И уже, когда мы шли от стоянки в город (кажется, крепость закрылась у нас перед носом) произошел бунт на корабле. Мне было высказано, что мы сюда приехали не для того, чтобы мотаться по дорогам и останавливаться у каждого куста пофотографировать (что, все-таки, было преувеличением - к этому моменту мы посмотрели на три городка и заходили в четвертый). Но правдой было и то, что в этот день мы не посетили ни одного музея.
Короче, поругались. В город не пошли, вернулись к машине и поехали обратно на север по другому, не менее извилистому пути. И в Пьенцу не поехали.
Впрочем, атмосфера постепенно остывала. Остановились у обочины, чтобы сфотографировать кипарисовую аллею. Здесь я уже сразу поняла, что нашли еще одно фото-место - виллу Бельведере.
Кадр в середине дня, естественно, совершенно никакой. А когда я сказала: "Давайте покатаемся вокруг, а сюда вернемся на закате", возмутился уже Лева. Решили отвести мальчика на ночевку, а Игорь, так уж и быть, согласился вернуться сюда со мной вечером.
Ночевали мы в этот день в совершенно очаровательном месте - на ферме рядом с городком Торрита ди Сиена. Про сам городок ничего сказать не могу, мы там если и притормаживали, то только у лежачих полицейских, каковых там было немало. А вот на ферме нам очень понравилось - в "нашем" полуподвале было прохладно и тихо, работал интернет, а милейшая хозяйка по имени Вивиана, извиняясь за внезапную необходимость уехать, показала нам дом, оставила еды и бутылку местного вина. Я посмотрела на довольного сына и грустного мужа и сказала: "Да ну ее, эту виллу с кипарисами, небось придется там толкаться с настоящими фотографами. Не надо никуда ехать."
Несколько кадров в вечернем свете все-таки сделать удалось. На заднем дворе. Вот этот мне даже нравится.
Мы там и ужинать собирались, но местные собачки-пустолайки ко мне привыкли быстро, а вот Игорь им чем-то не понравился. Завидев его, они лаяли не переставая. Так что на розы я глазела в одиночку.
А заканчиваю, как и начинала, маками. Несколько кустиков у недавно засаженных грядок.
Безалаберный вышел день. В Валь-д'Орчу надо приезжать с фотографически настроенной компанией. Но если только на картинки глядеть, то вроде и неплохо, а?
| 
