Три города на холмах
| Жившие здесь этруски никогда не были просто жизнерадостным и светлым народом. Их некрополи и остатки их городов до сих пор кажутся обиталищами темных божеств и волшебников. <...> также представляет собой не очень веселое зрелище. Небольшой город расположен на чрезвычайно высокой скале, обрывающейся со всех сторон совсем отвесными стенами, в которых чернеют отверстия этрусских некрополей. Зеленые речки, питаемые туманами <...>, шумят на дне глубоких оврагов. Никакой растительности нет в городке, только один сплошной коричневый камень.
Павел Муратов "Образы Италии" |
Начавшийся в Тоскане первый день календарного лета мы собирались завершить в Умбрии, разделив его напополам между двумя этими областями: поутру посетить Монтепульчано, где я уже была, а пополудни – новый для всех Орвието. Незадолго до начала нашего путешествия я наткнулась на описание (и фотографии) двух менее известных городков Сорано и Питильяно на форуме Винского. Картинки Сорано понравились мне неимоверно, но на запланированный маршрут укладываться эта пара никак не хотела. Отложили на другой раз.
Но внезапно возникла идея, а что если пропустить Монтепульчано? Вчера мы были в Монтальчино, посмотрели на дали с крепостных стен, отведали известного вина. Пейзажи из обоих городов одинаково хороши, в продвинутых винах мы одинаково не понимаем, Монтепульчано я уже видела, а в Сорано хочется. Вроде успеваем и вместо двух мест получатся целых три. Семья согласилась без споров. И вот вместо юго-востока мы едем на юго-запад. Там в области Маремна, еще до римлян, на туфовых холмах жили этруски.
Полностью избежать Монтепульчано не удалось. Навигатор провел нас по краю города. Оказалось, что под холмом, где селились издавно, и куда, собственно, и приезжают туристы, находятся новые районы – довольно большие, живые и не особо интересные. Короткая остановка в полях, где у придорожной лавки с хорошим видом на город, предпримчивые владельцы установили старую арбу с зазывными знаками. Таки сработало. Заехали, сфотографировали и, вполне вероятно, купили б что-нибудь с собой, но по раннему времени магазин был закрыт.
Дальше ехали довольно мелкими дорогами. На одной из развилок остановились у Кастелуччо (Castelluccio – замочек, под таким именем найдется немало мест в Италии, в частности, мы собирались побывать в Кастелуччо ди Норча в горах Умбрии, но об этом потом). Замок, полное имя его Castelluccio di Bifolchi, был закрыт на замок, удовлетворились фотографией колокольни. Затем притормозили над очередной дорожкой, обсаженной кипарисами, вьющейся по холмам. Кажется, случайно наткнулись на еще одно известное фото-место.
И вот мы в Сорано. Оставили машину на парковке у крепости, превращенной в отель, и пошли на самую вершину холма смотреть на город сверху.
Смотреть сверху интересно, только свет плох. Солнце высоко, палит немилосердно. С одной стороны холма все крыши утыканы красными спутниковыми тарелками.
С другой – тарелок поменьше и вид на этрусские пещеры за рекой.
Пошли в сам город, но там ничего интересного не нашли. Немного геральдической резьбы, да рассохшаяся старая дверь. От тамошней жары не только дерево рассохнется! Решили убраться от раскаленного камня.
Приехали на площадку с видом на город на холме Сан Рокко. Виды действительно хороши, жаль, что со светом беда.
Отсюда хорошо видно, как город вырастает из холма. Дырки же под ним – это пещеры. В них-то и жили этруски, и хоронили своих покойников тоже в скалах.
Прямо от смотровой площадки ведет недлинная тропа к раскопанным захоронениям. Там интересно, но не фотогенично. Поэтому картинок пещер нет. Да и из вида, кажется, выжала все, что возможно. Пора ехать дальше.
Совсем рядом с Сорано еще два любопытных места — Сована и Питильяно. По чужим фотографиям выбрали Питильяно.
Ехать туда минут двадцать, но за это время на небо наползли облачка и снимать стало существенно приятнее.
Историческая часть Питильяно, стоящая на длинном и узком скальном языке прекрасно видна и на подъезде к городу,
И с "набережной" на более основательной части холма, где мы нашли бесплатную парковку (гугл в помощь!) И пошли по-над обрывом в старый город.
Было сделано много неплохих, но почти одинаковых кадров. Но ими я вас мучить не буду. Пары сверху достаточно.
И вот мы проходим под опорами акведука, не римского, а всего лишь XVI столетия, и начинаем почти что бесцельные блуждания. Почему "почти что"? Две небольших цели у нас все-таки были: во-первых, мы (в основном, Игорь) искали поркетту, во-вторых, я искала синагогу. Ну, не совсем синагогу. Дело в том, что Питильяно славен своей еврейской историей. Здесь селились изгнанные из Рима евреи, посему путеводитель обещал процветающий еврейский квартал с галереями, книжными магазинами и таки синагогой. Забегая вперед, ни одна из целей не была достигнута – весь еврейский квартальчик был закрыт на сиесту, а из еды в старом городе были либо совсем уж фаст-фуд, либо сыры и колбасы для туристов.
Вообще, Питильяно запомнился как город закрытых дверей.
Вот они в ассортименте. И немного других картинок вперемешку.
Единственным интересным открытым местом оказалась церковь, собор Св.Петра и Павла на главной площади, где мы немного посидели в тишине и полумраке.
Вожделенная поркетта нашлась в магазине неподалеку от нашей запаркованной машины. Мое любопытство было удовлетворено – Сорано и Питильяно хоть и красивы, но желания возвращаться туда у нас не возникло.
| ...высоко уходил перед нами в ясное небо воздушно-каменный мираж Дуомо, столь же поражавший когда-то воображение путешественников, как и бело-голубые миражи соборов Милана и Сьены. Было время, когда эта "итальянская готика", вся зиждущаяся на неглубоком впечатлении пестрой фасадной декорации, казалась особенным чудом искусства. Собор Орвьето копировали и мерили ученики не только французских и немецких академий, но и наши петербургские академисты, удостоенные заграничной поездки. Итальянцы восстанавливали и дополняли фасад с усердием, зачастую излишним. <...>
Нынешний путешественник с восторгом глядит на рельефы портала, где сьенские скульпторы треченто изваяли библейскую легенду со всей свежестью исторической итальянской весны, придав желтоватому мрамору текучесть и нежность византийских авориев. С волнением вступает он в просторный неф, спеша направиться к оконечности трансепта, расписанной Синьорелли.
Павел Муратов "Образы Италии" |
Как и этрусские города, Орвието сидит на вершине холма. Но если их краса мрачновата, то Орвието весь светится, и, простите за банальность, над городом парит белый собор.
Виден он издалека. И если сначала Дуомо не особенно выделяется из общего силуэта,
то при приближении начинает доминировать.
Машину можно оставить на бесплатной стоянке под холмом и подняться на эскалаторе. Но мы решили заплатить, но припарковаться наверху, прямо за собором. И потому осмотр города начали на присоборной площади.
Орвиетский Дуомо похож на Сиенский. И немудрено. Его возводили и украшали мастера из Сиены. И как украшали!
Переписывать википедию я не имею ни малейчего желания. Читайте там. Или еще где. А здесь смотрите картинки.
Что символизирует звезда Давида под ногами, я не знаю.
И кому принадлежит герб со скрещенными ключами (?) и шестью королевскими лилиями отыскать не смогла.
А вот сюжеты и символику украшений собора найти не сложно.
Мраморная резьба по фасаду рассказывает бибейские истории от сотворения мира до страшного суда.
Но сначала мы устремились внутрь смотреть на фрески, потому как собор вот-вот должен был закрыться.
Внутренними картинками я не особо довольна, но какое-то впечатление они все же создают.
А вот полосатые боковые стены вполне получаются на снимках. И резные колонны тоже.
Не всегда получаются так, как хотелось бы.
Люблю мелкие (относительно) детали больше общих планов.
Пара кадров из Капеллы дель Корпорале. Не помню уже, почему они отделены от прочих фресок. По-видимому, входить туда надо было через другую дверь.
И много-премного деталей фасада. Там, на площади, мне вполне удавалось распознавать библейские сюжеты на стене. Но по картинкам сложнее.
Эта сцена, впрочем, знакома любому.
Над резными панелями бронзовые скульптуры зверей, символизирующие четырех евангелистов. Центральный фасад увенчан витражным окном-розой, обрамленным 52 резными головами, а над ним апостолы.
И снова колонны. Они украшены то цветной мозаикой, то замысловатой резьбой.
И кстати о мозаике. Хорошо снять панно на фасаде практически невозможно, но вживую - дух захватывает!
Очередная попытка сфотографировать резную розу во всем ее великолепии.
И меня чуть ли не за уши утаскивают с соборной площади.
Но и помимо собора в Орвието есть на что посмотреть. Как и Сиена, он наполнен интересной керамикой. По всем улицам, расходящимся от собора, мастерские и лавки. Мы пошли наугад и, кажется, выбрали самую главную торговою артерию длиной аж в пару кварталов.
Орвието без собора.
Помимо плошек, тарелок и кувшинов, в Орвието есть небольшое количество местных жителей (промышляющих плошками, тарелками и кувшинами) и часoвая башня. Не ней мы окажемся, но попозже.
Но тарелок, кажется, больше.
У народного дворца (Palazzo del Popolo) мы очутились в поисках некого вида то ли из сети, то ли из путеводителя.
Но ни тогда, ни сейчас его не нашли. В смысле сейчас я не могу даже названия вспомнить, а на довольно подробной карте ничего подходящего нет.
Поплутав по окрестным улицам, вернулись к башне с часами. Она называется Башней Мавра (Torre del Moro) и на нее можно подняться за небольшую плату. И хоть она далеко не столь высока, как сиенская Башня Обжоры или башня Асинелли в Болонье, видно с нее достаточно далеко.
И виды эти довольно приятны. Особенно привлекла многоярусная башня ратуши (Palazzo Comunale), с примыкающей к нему церковью Св. Андреа. Туда-то мы и пойдем, спустившись с башни. Обратите внимание на белую палатку у ее подножия. Там продавали вкусный сыр. Но о сыре и его продавщице чуть позже.
А пока немного деталей. Из бронзы
...и нет. Умбрия славится своими колбасами (особенно ими славится Норчия, куда мы направляемся следом, но едем мы туда не за колбасой). Мы и эти-то не пробовали, так перечислю для порядку из глубины лавки к зрителю: колбаса с белыми грибами, колбаса с фенхелем, колбаса с лесными орехами, ту, что с красным ценником и не разглядишь, а поближе к туристам – самая дорогая колбаса с трюфелем.
И вот мы уже на ратушной площади. Не помню, заходили ли мы внуть. Может быть и не пускали туда. Но вот сыра местного мы попробовали и решили купить с собой. Собрав все свое знание итальянского, я пролепетала:
– Cento gramme di questo formaggio, per favore.
На что меня вежливо, но твердо поправили:
– Cento grammi!
Что не буквально, но точно перводится на русский как
– Сто грамм сыра, пожалуйста...
– Не грамм, а граммов! Чурка туристическая.
Но сыр все-таки продала. И вот отягощенные ста граммами сыра и новыми грамматическими познаниями, возвращаемся к машине.
Несколько разрозненных кадров на прощанье. Типичный городской цветник.
Расписная стена относительно современного дворца Palazzo Netti. Только что узнала, что его хозяин Альдобрандо Нетти занимался электрификацией города, в частности построил первую гидроэлектростанцию неподалеку. Понятно теперь, причем здесь вода.
Еще одна, прощальная, попытка сфотографировать витражную розу главного нефа дуомо. На этот раз в кадр помимо апостолов попали и попарные статуи двенадцати Ветхозаветных пророков по бокам.
И последний взгляд на полосатые стены и башни.
До свидания, Орвието!
Как ни прекрасен Орвието (вот куда обязательно надо вернуться!), пришлось уезжать. На две ночи у нас была заказана квартира в Норчии. А вот почему Норчия и что нас там ждало – об этом уже потом.
| 
