Вот опять едет старый Генри!
| Последняя, самая важная примета – это старые автомобили, – даже не старые, а старинные. В машинах девятьсот десятого года, на тонких колесах, целыми семьями едут почтенные жители Запада. <...> Старинных «фордов» делается все больше. Контуры их старомодны, немножко смешны и в то же время трогательны. В них чувствуется что-то почтенное. Чем-то они напоминают самого старого Генри Форда. Они узенькие, старенькие, но одновременно какие-то прочные. Они вызывают доверие и уважение.
Форд может смело гордиться этими машинами. Им по двадцать и по двадцать пять лет, а они все идут, возят, работают, честные, дешевые черные кареты. И всегда, встречая или обгоняя старинную модель «Т», мы с чистосердечной радостью восклицали:
– Вот опять едет старый Генри!
Старый Генри чуть дышит, все в нем трясется, от брезентового навеса остались клочья, а от запасного колеса только заржавленный обод, но старик движется, делает свое дело, милый и немножко комичный автомобильный ветеран.
Мы на Западе.
Ильф и Петров "Одноэтажная Америка" |
Вырвавшись из бездорожья, мы столкнулись с автопробегом. Прямо у двери в наш гостиничный номер стоял старая машина, за ней еще одна и еще... Запарковаться удалось лишь у соседнего здания между еще двух авто-мафусаилов. Но глазеть на них в ночи сил не было.
С утра количество предметов старины на стоянке поубавилось, зато их было куда лучше видно. На капоте каждого старичка красовалась надпись "Ford". Я, как обычно, решила проявить эрудицию и заявила: "Это ж знаменитая модель Т, про нее еще Ильф и Петров писали". И, как обычно, промахнулась. Правда, в этот раз несильно. Все древние форды были модели А, прямой наследницы модели Т. Вот что пишет про нее википедия:
В начале двадцатых годов Ford Motor Company доминировал на автомобильном рынке с моделью Ford Model T. Тем не менее, в середине двадцатых годов это доминирование на рынке массовых автомобилей быстрее сокращалось из-за таких конкурентов, как General Motors. Падение продаж модели Т заставили Генри Форда дать согласие начать разработку новой модели.
Первый Ford A был изготовлен 20 октября 1927 года, но продажи начались только 2 декабря 1927 года. Он заменил на конвейере почтенный Ford Model T, который выпускался в течение 18 лет.
Модель выпускалась в самых разных вариантах: Купе (Standard и Deluxe), Бизнес-Купе, «Sport Coupe», «Roadster Coupe» (Standard и Deluxe), кабриолет, фаэтон (Standard и Deluxe), «Tudor» (Standard и Deluxe), «Town Car», «Fordor» (2-окна) (Standard и Deluxe), «Fordor» (3-окна) (Standard и Deluxe), «Victoria», универсал, такси, пикап и др.
Цены на Ford A составляли от $385 за модель с кузовом родстер до $1400 за модификацию «Town Car».
В дополнение к США, Ford производил модель на заводах в Аргентине, Канаде, Франции, Германии и Великобритании. В Европе, где автомобили облагались налогом в соответствии с рабочим объемом двигателя, Ford оборудовал модель А двигателем 2033 куб. см. Тем не менее, объем двигателя был еще достаточно велик и привлекал ежегодные налоговые сборы с автомобиля в размере £24 в Великобритании и аналогичные налоги на других основных европейских рынках, в результате чего автомобиль был не в состоянии конкурировать в секторе недорогих массовых автомобилей. Модель была к тому же и слишком сырой, чтобы выступать в качестве предметов роскоши.
Производство закончилось в 1931 году. Всего было выпущено 4 849 340 моделей Ford A во всех вариантах. Его преемником стал Ford Model B (1932 г).
Интересно, что модель А выпускали и в Советском Союзе - с 1930 года их собирали в Москве, а в 1932 начали производить лицензионную копию в Горьком под именем ГАЗ-А.
Для читающих по-английски порекомендую статью в английской вики, она пообъемнее и картинок побольше.
Меня, впрочем, старые машины больше интересуют с эстетической точки зрения. Поэтому после обильного и местами даже вкусного завтрака Игорь пошел собирать вещи, а я с фотоаппаратом выскочила на парковку.
| – Праздники такого рода, – разъяснил водитель «Антилопы», – часто бывают у селян.
А это уже "Золотой Теленок" |
Узнать, что это было за сборище я смогла только дома, путем недолгого, но непрямого гугления. Заодно и с собственной ошибкой при определении модели разобралась. Итак, существует организация по имени MAFCA - Model A Ford Club of America. У себя на сайте они утверждают, что являются самым большим в мире сообществом, посвященным конкретному автомобилю. И каждые два года по осени они съезжаются и устраивают вполне себе серьезный автопробег. В 2019 году центром MAFCA National Tour Canyonlands стал Канаб, как раз в те самые выходные, когда мы там оказались. Из Канаба же стройные колонны Фордов выезжали в Зайон, Брайс и Великий каньоны. Попутно я узнала еще и про дивный девиз Канаба, которым не могу не поделиться: "The Greatest Earth on Show". Не правда ли, хорошо сказано?
Но вернемся к нашим Фордам. Помимо фотографирования оных, я еще и поболтала с хозяевами нескольких из них. Первая же машина, прямо у дверей нашего номера имела номерную табличку из Канады! Нет, до Юты 91-летний автомобиль добирался в прицепе, но владелец рассказал, что в год он проезжает порядка тысячи миль, и какой-либо особой заботы старичок не требует - бензин и масло ест современные, правда, рулить и тормозить на нем надо несколько иначе, чем на нынешних.
Джентльмен из Аризоны рассказал об истории взлетающей куропатки на капоте. Несколько птиц выпускали из клеток, снимая на кинопленку, которую затем нарезали на кучу индивидуальных кадров. Сам Генри Форд выбрал один из них за образец.
Была пара машин с нестандартными фигурками, но кадры с ними, к сожалению, ушли в мусор. Еще в первый день, когда мы пытались перебраться через скалы у House Rock Valley Rd, я умудрилась упасть на объектив и у него перестал работать автофокус, как некогда в Моабе. Остаток поездки прошлось наводить вручную и на близких целях мне это удавалось совсем плохо.
Но кое-что вышло.
Последнего старого Генри мы обогнали далеко за городом, по дороге к каньонам, куда мы в этот раз не поехали.
Показательная программа
После двух дней интенсивных приключений у нас был еще практически полный третий - в аэропорт Лас Вегаса надо было явиться к полуночи. Это означало, что по скоростному шоссе можно ехать уже в темноте, а все светлое время провести на природе. Природа, впрочем, должна быть легкодостижимой на машине и не сильно утомительной для пешеходов. Этим условиям, как нельзя лучше отвечала Кедровая Гора (Cedar Mountain), где я была с подругой три года тому назад. На ее вершине расположен национальный монумент Cedar Breaks, к которому ведут прекрасные асфальтированные дороги. По пути можно смотреть на озера и лавовые поля в осеннем лесу. В конце концов это просто красиво.
Вот и поехали мы из Канаба на сначала на запад, а потом на север по большой дороге номер 89, а с нее свернули уже на дорогу поменьше под номером 14. Она поднимается на Кедровую Гору почти до самого верха и спускается с ее противоложной стороны, выходя в Кедровом Городе (Cedar City) на магистральное шоссе I15, куда нам надо было попасть вечером.
Ехали мы так же, как три года тому назад, и останавливались в тех же самых местах. Тогда по наитию мы выбрали почти все самое красивое.
Первая остановка и совсем короткая прогулка у маленького озерца Aspen Mirror Lake. И снова осины и елки отражаются в спокойной воде, только озерцо пообмелело, а осинки в этот раз не такие нарядные, то ли год более сухой, то ли просто едем на неделю позднее.
По воде идет рябь, а ни рыболов, ни рыбы не видно.
Около вытекающей из озера речки (точнее это озеро создано запрудой на ней) осинки поярче.
И отражения повеселее.
Но в целом как-то так. Наверное, эффект неожиданности пропал. Последний зеркальный кадр и едем дальше.
А вот на лавовых полях повыше осень в самом разгаре.
Я почему-то думала, что Игорю там понравится. Он вообще лаву любит. А он устал от непрерывного вождения (вот интересно, почему одни правила нарушаются, не моргнув глазом - например, выезд на бездорожье в прокатной машине, а другие - пускание меня за руль, когда он записан единственным водителем - ни в какую?) и даже выходить из машины не стал.
Там что я одна попрыгала по камням вокруг. На мой вкус там было на что посмотреть и даже яркий свет позднего утра не мешал, а подсвечивал листья осин. Осень явно нужно снимать в контровом свете.
Следующая остановка у озеро Навахо. Оно тоже рукотворное. В прошлый раз половина его была сухой, а нынче вся котловина покрыта водой, но дамба под водой видна.
В этот раз мы на озеро смотрели не с официальной обзорной площадки, а пробрались к берегу сквозь кусты и коряги немного не доезжая до нее. Там вид получше был.
А вот на южную сторону озера мы опять не поехали, а стоит как-нибудь. Там сначала кэмпграунды, а потом асфальт кончается и начинается сеть грунтовок, по которым можно выехать в верхнюю часть Зайона. И пешие маршруты тоже есть, парочка по описанию интересные.
Но сегодня мы только глазеем, далеко ходить не будем. А недалеко ходить будем не здесь.
С фокусировкой на ярких осинах, растущих прямо на лаве на восточной оконечности озера я опять промазала, но показать все-таки хочу. Глазами было здорово.
А потом мы ехали не останаливаясь, лишь притормозив пару раз для фотографий из окна уже перед самым поворотом на дорогу номер 148, ведущую в Cedar Breaks NM и дальше. Как ни странно что-то из этого получилось.
И стояли у ворот скрюченные елки
| И думаешь ты, что прекраснее нет,
Чем лес заколдованный этот.
|
А этот заголовок верен ровно наполовину. Да, стояли. Нет, не у ворот. Да, скрюченные. Нет, не елки. А сосны, да не простые, а остистые межгорные (Pinus longaeva). Знамениты они продолжительностью жизни. Пишут: Долгое время официально старейшими признавались деревья Прометей возрастом 4862 года, срубленное в 1964 году, и старейшая живая сосна — Мафусаил, которой в 2011 году было 4842 года. Но в 2012 году было найдено ещё более старое дерево, возраст которого на данный момент составляет 5068 лет (то есть этот экземпляр начал расти примерно в 3050 году до н. э.)
Впрочем, жизнь у них такая, что не всякому врагу пожелаешь. Растут остистые сосны высоко в горах Юты, Невады и Калифорнии на максимально бедных почвах - буквально на щебенке. Зимы там холодные, а летом стоит несусветная жара. Дождей обычно нет, а если и случаются, то обычно с яростными грозами, чьи молнии бьют во всё, что хоть немного выступает вверх. Зато с ветрами все хорошо. Вот и получаются невысокие, но кряжистые деревья, чьи стволы и ветви изогнуты, перекручены и вывернуты наизнанку, а не менее извилистые корни расползаются во все стороны и намертво вцепляются в скалы, поддерживая зачастую уже мертвые деревья. Впрочем, старые остистые сосны живы только частично - изрядная часть их стволов и веток мертва.
Не деревья, а Бильбо Бэггинс под гнетом кольца всевластья - ‘I am old, Gandalf. I don’t look it, but I am beginning to feel it in my heart of hearts. Well-preserved indeed!’ he snorted. ‘Why, I feel all thin, sort of stretched, if you know what I mean: like butter that has been scraped over too much bread.'
Три года назад мы со Светой встретили замечательный одиночный экземпляр остистой сосны почтенного возраста на тропе к Spectra Point. А вернувшись домой, я почитала про эти деревья. В частности, узнала, что неподалеку есть целых две рощи сосен-долгожителей. Одна из них расположена прямо при большой дороге, а до другой надо сначала ехать по грунтовкам, а потом немного идти, но выглядела она на чужих картинках и описаниях поинтереснее. Туда-то мы и направились, проехав насквозь Cedar Breaks. Знакомьтесь.
Скрюченный лес - Twisted Forest
Дорога туда, хоть незамощена, но поддерживается в хорошем состоянии, многократно описана на сети и на всех развилках стоят указатели к сосновой роще. В хорошую погоду там можно проехать на чем угодно, хоть местами и потряхивает. На стоянке висит большой информационный щит, на котором изображены два маршрута - длинный, уходящий вниз в Ashdown Gorge Wilderness, и коротенький, поднимающийся на северный край амфитеатра Cedar Breaks. Это и есть Twisted Forest Trail #32008.
Грунтовка FS Road 204 отходит на запад от асфальтированной дороги номер 143 практически напротив кажущейся совсем невысокой и пологой вершины Brian Head, давшей имя одноименному городку и горнолыжному курорту, и сразу же начинает карабкаться по склону горки Navajo Point, к вершине которой можно подъехать поближе, а затем подняться, но особых красот или интересностей там нет.
А вот виды по пути есть. Мы находимся в самом верхнем слое плато Колорадо и, более того, на его верхнем крае, вот и видно далеко, где деревья и скалы не загораживают.
Затем дорога начинает немного спускаться, сливается с другой грунтовкой FS265.
По ней-то мы и въезжаем в лес. Пока еще самый обычный лес. Еще один поворот (все повороты налево, очень удобно) и почти сразу же дорога кончается. Приехали. И пошли.
Совсем немного прошли по обычному лесу и вышли на сухой, абсолютно безжизненный склон, покрытый корявыми деревьями.
Некоторые из них живыми не выглядят.
Снимать (и идти) не очень приятно - солнце стоит прямо над головой. Останавливаемся, где только сможем найти хоть кусочек тени, и тут я замечаю, что Игорь вписывается в этот пейзаж как родной. Я обычно не люблю снимать людей на фоне, но тут...
Дальше всё то же в вариациях: корни, стволы, кора, изнанка стволов.
Здесь видна сплошная шапка обычного леса и редкий пунктир леса скрюченного на голом красном камне.
Все выше и выше.
Хорошо видна граница двух лесов.
И опять сосны по кусочкам. Такие разные. Свет бы еще получше.
И вот мы на самом верху.
Подходим к краю. И прямо под нами красные утесы. Это северный край амфитеатра Cedar Breaks.
Теперь просто ходим вдоль обрыва и смотрим в разные стороны.
На север видно далеко. Там над городком Brian Head сплошная желтизна горных осин.
На хребте попадаются самые выразительные сосны.
Эта вот растет на самом обрыве. И длинный корень ее уходит вертикально вниз, а перекрученный ствол лежит на земле.
Дальше красные скалы, причудливые стволы, и немного осени вдалеке по порядку фотографирования. И местами мой муж среди деревьев.
Решив возвращаться, мы не сразу нашли тропинку - на голом камне следов не видно. Можно, конечно, было спускаться напрямик, но не хотелось. Так что рекомендую запомнить место, где вы вышли на обрыв, чтоб оттуда же спускаться. И да, фотографии помогают.
Доехав до асфальта, мы тут же с него съехали в другую сторону. Внезапно решили подняться на Brian Head Peak, посмотреть, что это такое.
До самой вершины ведет вполне приличная грунтовка. В нескольких местах вдоль нее имеются выходы на пешие маршруты, но ни один из них нас не заинтересовал. Наверху довольно много народу, крытая беседка для обозрения. И виды во все стороны.
Но свет все еще был плох, поэтому снимать можно было лишь в одном направлении. Точнее, хоть что-то получилось лишь в одном направлении.
На этом кадре над вершиной горы видно нечто, похожее на изрядный дымовой хвост. Ни про лесные пожары, ни произвержения вулканов в этом направлении (северо-северо-запад) на сети не писали. Скорее всего просто облако, но заметно отличающееся от остальных.
И просто пара картинок.
На гору Brian Head можно заехать, если хочется, но можно и пропустить. А вот скрюченный лес я весьма рекомендую. Как достопримечательность сам по себе он, пожалуй, маловат. Но в сочетании с Cedar Breaks National Monument, куда мы и отправились, прекрасен.
А мне осталось только показать картинки оттуда.
Страна багровых скал
Скопирую немного информации из давешнего отчета, не пропадать же награбленному нагугленному.
Про этот красивый, но весьма малоизвестный и малопосещаемый парк я узнала еще при планировании первой поездки на Юго-Запад в 2005 году. Но ни тогда, ни весной, ни тем более зимой 2013, когда мы бывали поблизости, попасть нам туда не удалось.
Cedar Breaks расположен на высоте 8,100–10,662 футов (2.5-3.25 км), соответственно, среднесуточная температура выше нуля там случается лишь с июня по сентябрь. А толщина снега зимой достигает десяти метров. Поэтому и недоступен он большую часть года.
Да, и когда до него можно добраться, большинство туристов предпочтут каньон Брайса с очень похожей геологией. Только в Брайсе и амфитеатров несколько, и худу в них куда больше.
Так почему же стоит ехать в Cedar Breaks? - Причин две. Во-первых, если большинство туристов туда не едут, то это очень хорошо, а во-вторых, если попасть в подходящее время года (помимо осени подходит еще и июль, когда цветут субальпийские луга), то красоты живой природы удачно дополнят "недостачу" красных скал.
С красными скалами здесь, на мой взгляд, полный порядок. Открытый на запад амфитеатр ими заполнен и, более того, выглядят они хорошо и весьма неплохо получаются на фотографиях даже при довольно высоком послеобеденном солнце.
Зато пеших маршрутов в монументе раз-два и обчелся. Раз-два - вполне буквально. Если не считать асфальтированных подходов к обзорным точкам и асфальтированной же дорожки Sunset Trail между двумя из них, есть Alpine Pond Nature Trail (он хорош летом, когда луга цветут) и Spectra Point & Ramparts Overlook Trail, первую половину которого мы пробежали в прошлый раз. По северному краю Cedar Breaks проходит еще часть длинного маршрута Rattlesnake Creek Trail, заслуживающего внимания. Но не в этот раз.
В этот раз мы, подобно, ленивым туристам лишь останавливаемся у обзорных точек, начав с самой северной. Она так и называется North View Overlook. В прошлый приезд мы со Светой решили к ней не ехать, свернув на запад на дорогу номер 143 немного южнее. А зря. Оттуда, пожалуй, самые лучшие виды.
В глубине каньона виден дымок. Это небольшой лесной пожар Chessmen Canyon Fire. На всех столбах развешаны описания пожара и просьба не сообщать рейнджерам о нем, они и так знают.
Название "Каньон Шахматных Фигур" привлекло меня еще три годa назад, но никакой информации, кроме естественного предположения, что здешние худу походят на слонов и ферзей, разыскать не удалось.
И виды с одноименной обзорной точки наименее интересны.
Так что следующая порция картинок с Sunset View Overlook. Возможно, на закате, здесь еще лучше, но и так неплохо.
Последняя остановка у информационного центра. Несколько картинок с тамошней точки обозрения под названием Point Supreme Overview.
Там в одну сторону градиентно окрашенные осыпи, а в другую - довольно красные и довольно близкие худу.
А среди них весьма фотогеничная арка.
И вот мы уже идем по тропе на краю амфитеатра к Spectra Point. Так называется скальный выступ к западу от информационного центра.
Виды и фотографии их мало отличаются от снятых три года тому назад. Разве, что прошлогоднего снега нет.
То ли с фантазией у меня плохо, то ли иначе и не снимешь.
В тени цвета мягки, а вот на освещенном склоне - вырви глаз!
А вот и здешняя одинокая остистая сосна.
Размерами она существенно больше, чем ее родня в скрюченном лесу.
Солнце тем временем потихоньку опускается. И в контровом свете цвет камней теплеет.
Светится и симпатичное худу прямо под тропой, которое мне никак не удается сфотографировать в полный рост. Зато под прямыми лучами удлинившиеся тени густы, как и в полдень.
Мы еще немного прошли по тропинке в сторону Ramparts Overlook.
Но оказавшись в довольно густом лесу, где среди обычный пихт и сосен попадались и причудливо изогнутые долгоживущие, решили повернуть обратно. Совсем обленились. Да и закат близился.
Нет, все-таки прямое солнце - зло.
А луна? Луна висит себе между сухих ветвей и никому не мешает.
Еще немного потеплевших камней и посиневших теней.
Луна все еще висела в елках, когда мы вернулись на парковку. А затем уже ехали кратчайшим путем в Вегас. Кратчайший путь, он же дорога номер 14 в западном направлении, шел по Кедровому Каньону (Cedar Canyon) в Кедровый же Город (Cedar City). Кстати, никаких кедров в тех краях не имеется. Первопоселенцы-мормоны так называли растущие повсюду можжевельники.
В верхней части каньона мы останавливались пару раз на обзорной точке и на обочине, на юг видно было далеко.
Там за золотящимися лесами мягко прорисовывались хорошо знакомые вершины Зайона в незнакомом ракурсе.
Средняя и нижняя части Кедрового Каньона выглядели весьма интересно из окна, но солнце уже скрылось за скалами и фотографировать было невозможно.
Cedar City проехали насквозь и выехали на I15. Ненадолго останавлись в Сент-Джордже, подзаправились сами в любимой перуанской забегаловке и подкормили пикап на соседней заправке. А потом уже спокойно, но быстро доехали до аэропорта без каких-либо приключений.
На этом рассказ о внезапно случившихся трех осенних днях в Юте закончен.
|
