Этот день вышел совершенно прекрасным по количеству и качеству посещенных мест и местечек. И число фотографий, которые показать не стыдно, весьма велико. У него есть ровно один недостаток - он установил очень высокую планку на количество и уровень впечатлений, будучи именно таким, как мечталось. Другие дни не дотягивали до него и, соответственно, казались "неинтересными", хотя в любом другом контексте были бы замечательными. Подобная ситуация была в одной из наших поездок на Юго-Запад, где Белый Карман случился тоже в самом начале путешествия. Но давайте по порядку.

Ночью шел дождь. Дети спали себе, а нам толком не спалось - боялись, что вода в реке подымется, и мы застрянем в Ландманналойгаре. К утру дождь почти прекратился, и мы вылезли из палатки. Позже выяснилось, что погода в Исландии частенько ведет себя определенным циклическим образом: ночью ветер стихает, но идет дождь - утром дождь ослабевает, и порой полностью останавливается, что позволяет "комфортно" собрать палатку и позавтракать - днем поднимается ветер, солнце же, облака и дождь сочетаются впроизвольных пропорциях - к вечеру дождь стихает (что опять же дает "комфортно" поставить палатку и приготовить ужин), зато ветер усиливается...

Окружающий вид не радовал. Небо было затянуто низкими бесцветными облаками, так что даже вершинки ближних холмов были не видны. В воздухе висел то ли туман, то ли мелкая дождевая взвесь, поэтому и внизу все было серым и размытым. Идти по тропам вверх казалось бессмысленным. Форсировать ручьи мы не были готовы. Вот решили уезжать из Ландманналойгара, хотя изначально планировали провести там целый день и две ночи.

Перед отъездом снова подошли к рейнджерам еще раз спросить о коротких маршрутах. Разузнав о наших ограничениях и желаниях, нам посоветовали дойти до озера Ljótipollur, куда мы и сами собирались, а по пути остановиться на берегу большего озера Frostastaðavatn и взойти на соседний холмик по имени Stútur, внутри которого прячется красивый кратер. Так мы и сделали.

Эти фотографии в точности с того же места на берегу Frostastaðavatn, где мы останавливались вчера, только взошли чуть-чуть повыше и повернулись в другую сторону.

Краски разноцветных гор совсем потерялись, зато мох в такую погоду становится ярче.

Озеро тоже совсем серое.

Зато мох!.. Темно-красное на заднем плане - это стенка Статура. Решено, надо посмотреть, что у него внутри.

А пока снова мох.

И внутри у него тоже мох. И красные камни.

Не поверите, снова мох. И как ни странно, какие-то цвета на риолите видны.

И с гребня кратера виды хорошие (см. самую первую фотографию или с людьми для масштаба).

Поскольку Льйотиполлур (Ljótipollur) расположен в отдалении от основных троп, проходящих по заповедной зоне Ландманналойгар (Landmannalaugar), и чтобы добраться до его вершины нужно иметь либо очень мощный внедорожник, либо очень сильные ноги, то немногие знают об этом чуде и могут его достичь. А оно того стоит! Одно из немногих упоминаний на русском

Если вы думаете, что ласковое слово "Льётиполлур" переводится как "журчание вод" или "слезы гор" или что-нибудь не менее возвышенное и поэтическое, то вы, так же как некогда и я, ошибаетесь. Пишут, что означает оно не что иное, как "безобразная лужа"! Что именно попало в глаз первооткрывателю этого озера (равно, что взбрело в голову написателям заметки из эпиграфа), я представить себе не могу.

А для меня сине-зеленая вода в черно-красных берегах, испещренных нежно-зелеными мхами и прочерченных резкими черно-белыми полосами прошлогоднего снега, - одно из прекраснейших мест этого путешествия. Ах, да добавьте еще сине-серое небо над головой, зеленую долину, изрезанную серебристыми потоками внизу и синие горы на горизонте...

А вот еще одна странность этого места. Когда при планировании поздки я увидела в файле "озеро Ljótipollur", я решила, что это место разыскал и добавил в список Игорь. Когда мы, трясясь по грунтовке в Ландманналойгар, заметили указатели сначала на перекрытую колею для машин, а затем на пешую тропу, я подумала, мол, ну, сходим, надо ж ноги размять, может, от этого озера вид какой-то интересный. Название звучало незнакомо и ничего особенного я не ожидала. Тем приятнее оказался сюрприз.

И только несколько дней назад, начав писать про Исландию, я обнаружила, что это я добавила Льётиполлур в список. И тут же забыла.

Ну, а теперь слова кончились. Остались только картинки. Смотрите сами

Много картинок

А с высокой части гребня кратера можно увидеть и само озеро, и долину рек Йокудльгилксвисль (Jokulgliskvisl) и Тунгна (Tungnaá), изрезанную их рукавами и притоками, а за ними горы Ландманналойгара, совсем синие отсюда.

Немного практической информации: Грунтовка, по которой можно доехать до самого озера, этим летом закрыта. Может быть насовсем. Тамошние экосистемы весьма хрупкие - пустыня плохо залечивает следы.

Начало кратчайшего пешего маршрута от дороги F208 помечено крупной табличкой, и на обочине есть место для стоянки десятка машин. Тропа недлинная и несложная (не см. эпиграф). Там километра три с нетяжелым подъемом/спуском.

И непрактичной информации: Озеро образовалось совсем надавно, после извержения 1477 года. Вода в нем чистая, и водится множество форели.

Это немного разрозненных фотографий, сделанных прямо у дороги, пока мы ехали из Ландманналойгара к водопаду Тьофафосс (Þjófafoss). Водопад этот знеменит тем, что в стародавние времена в нем топили воров.

Вот, например, обычно безжизненные лавовые поля на подъезде к Ландманналойгару. Вчера мы проехали их не останавливаясь, а сегодня выглянуло солнце, да и кустики цветущей бесстебельной смолёвки (по-английски ее зовут moss campion or cushion pink , а по-исландски Lambagras, что явно должно означать "овечья трава") украсили безжизненный камень.

Вот та же самая смолевка снова на лаве и среди травы у воды. Я думала, что она родня ползучему флоксу, но википедия опровергла мою гипотезу.

Бирюзовая вода принадлежит Тунгне, а там где она сливается с Тьорсой, молочные и сине-зеленые струи на какое-то время не смешиваются. И да, я помню про Бию с Катунью.

До водопада мы доехали, это был единственный раз, когда навигатор не только нашел место по координатам, но и согласился довести нас. В остальные разы он говорил, что проложить дорогу не может. К сожалению, в это время стало существенно пасмурно и даже дождь пошел. Так что Тьёфафосс, который некоторые фотографы считают одним из красивейших водопадов Исландии, у меня вышел совершенно невразумительно.

Стоило нам лишь немного отъехать от воды, небо прояснилось, и в противоположную водопаду сторону открылся симпатичный вид на поля люпинов, коричнево-зеленые холмы за ними, а за холмами снежную горную шапку (должно быть Геклу). Все три плана в одном кадре у меня не получились - слишком велик контраст, а вот люпины с абстрактыми разводами холмов как-то вышли.

Да и небо тоже просилось в кадр.

Местность впереди неуклонно и постепенно повышалась к подножию ближайших гор; ничто не нарушало ее однообразия — не было ни деревьев, ни расщелин, ни холмов, лишь широкий склон цвета вереска и крошащиеся скалы с редкими зелеными пятнами травы и мха, свидетельствовавшими о присутствии воды. Утро миновало, день перевалил за середину, но по-прежнему в безмолвной пустыне не появлялось никаких признаков жилья. Путешественников обуяло нетерпение. Прямо под их ногами вдруг открывались лощины с обрывистыми склонами, где внизу, к их удивлению, росли деревья и протекали речки. Возникали расщелины, такие узкие, что на первый взгляд их ничего не стоило перепрыгнуть, но они были невероятно глубокие, и на дне их клокотали водопады. Встречались темные овраги, через которые нельзя перепрыгнуть и куда нельзя спуститься. Д.Р.Р. Толкиен "Хоббит"

Про это место я прочитала у Винского. Пост назывался "Самое красивое место на свете". И написано было так: Увы, я все равно не смогу нормально описать то, что увидел внизу. Это небольшая долина. Её сразу в нескольких местах пересекает речка. Посреди высится огромный камень. Он оброс зеленью, как и вся долина. В долину с разных сторон скатывается несколько водопадов. Каскадами. Эти водопады разбегаются ручейками в разные стороны. Ниже куча фотографий оттуда. Они все должны быть выкинуты на помойку, так как объектив залила вода, и там всё размыто нахрен. Но даже если бы не было размыто, всё можно было бы выкидывать. Как и вот это видео на помойку. Красоту долины не передать никакой фотографией или съёмкой. В Исландии полно полусказочных пейзажей, где травка, идеальное небо и горы такие, будто боженька случайно какнул на них радугой. Но ничего прекраснее, ничего даже рядом лежащего с этим, я в жизни не видел.

Ну как после этого туда можно было не поехать? Да и дорога оказалась не столь страшной, как написано (к Тьёфафоссу хуже). Ну, ужас, но не ужас-ужас.

К волшебной долине мы подъехали под ярким, совершенно летним солнцем. Вода сверкала, зелень сияла, глаз радовался. Остальным органам повезло меньше. В воздухе тучами висела мошка - насекомое беззлобное (не кусается), бессмысленное и гнусное (лезет в рот, нос, уши и даже глаза со страшной силой). Детям это чертовски не понравилось и они посмотрели на Гауэйн (Gjain - редкое исландское слово, которое читается совсем не так, как пишется) минут пять, а затем залезли в машину. Из-за этого наше пребывание в долине оказалось скомканным.

Добраться до долины можно с двух разных сторон. Есть короткий (около 15 минут) пеший маршрут от восстановленной исторической фермы Stöng. Он ведет к водопаду Gjárfoss на Красной (Rauðá) реке. Мы же прихали с другой стороны и водопад этот видели с изрядного расстояния. Зато с "нашей" стороны в долину было легко спуститься, и мы пошли к синему и зеленому, размахивая руками и плюясь в разные стороны.

Название этого двойного водопадика мне неизвестно. Выглядит он премило. К сожалению его оккупировала группка молодых туристов, фотографировавшись на его фоне и внутри него во всех возможных стандартных позах и сочетаниях. Так что я двинулась в другую сторону.

Там растет дягиль в человеческий рост и густая трава усыпана лютиками и одуванчиками.

И сливаются потоки, бегущие с разных краев долины.

Наверх мы поднялись по другой тропке с хорошим видом на весь Гуаэйн. Солнце к этому моменту снова спряталось за набежавшими облаками.

И снова вода

И камень

И неяркие, мелкие цветы над обрывом

А это веселая вода в солнечном свете.

При подготовке к поездке водопад Haifoss (что переводится просто-напросто как "высокий водопад") моего внимания не привлек. Но дотошный Игорь включил его в список и был абсолютно прав. Водопад прекрасный! Более того, он там не один, в одну глубокую каменную чашу падают несколько потоков. Два наибольших имеют собственные имена Haifoss и Granni (сосед), а остальные, возможно, временные - текут, пока тают снега. Оба водопада лежат на рукавах одной и той же реки по имени Fossá, что означает "водопадная".

До совсем недавнего времени Haifoss считался вторым по высоте на острове, википедия до сих пор так пишет. Но недавно открыли новый водопад в два раза выше и перемеряли несколько известных. В результате Haifoss переместился аж на пятое место, а соседушка оказался на девятом.

Доехать до водопадов не сложно, но довольно муторно. Грунтовая дорога идет вдоль высоковольтной линии и на карте не отмечена, зато на местности повсюду стоят указатели. Колдобины и камни имеются в количестве, но никаких вод пересекать не надо. Народа у водопадов было немного. Большая семья пикниковала прямо у парковки, они уехали еще до нашего возвращения, и пара немолодых фотографов-азиатов возилась со штативом.

Масштаб водопадов издалека не оценить. Сначала видна почти плоская поверхность дальнего берега вровень с нашим и неширокая полоса падающей воды.

Если подойти ближе водопад вырастает и становится виден второй.

И только у края ущелья можно увидеть каменную чашу во всю глубину, а водопады, соответственно, во всю высоту.

Haifoss снимать непросто, он прямой и белопенный. И все. Granni выходит поинтереснее.

А вот каньон, куда убегает водопадная река после падения и слияния, на мой вкус дивно фотогеничен.

Немного пройдя вдоль ущелья, возвращаемся обратно. Увы, только на следующий день мы узнали o пешем маршруте между водопадами и долиной Гуаэйн. Пишут, что он занимает 5-6 часов (правда в обе стороны). Хорошо б было одвуконь путешествовать...

И все те же виды немного в другом порядке в слегка измененном ракурсе.

Верхяя часть Haifoss'a.

Падение вод

И еще пара кадров ущелья из серии "найдити 10 отличий".

Кудрявые струи Granni.

Прощальный взгляд на каньон.

И мы возвращаемся к цивилизации. Перед въездом на асфальт еще раз щелкнула вечернюю Геклу в неожиданно расчистившимся небе.

А потом мы поехали искать кемпграунд. Первым на нашем пути попался Sandartunga. Выглядел он почти по-американски: индивидуальные места для палаток или фургончиков в кустах, каменная терраса с грилем под крышей, детская площадка... И людей там не было - единственная семья с большим домом на колесах, которая ничего не знала (или, увы, не поняли нас) ни о том, где хозяева, как заплатить и вообще ничего. К сожалению там не было столов при каждом месте. Тогда мы еще не знали, что это не баг. Зато мошки было в избытки. Дети наотрез отказались останавливаться в таком месте.

Следующий кемпинг при городке Арнес выглядел не ахти. Поле типа футбольного, окруженное невысокими деревьями по краям, на нем палатка и фургон. Но насекомых не было, были столы для пикника по другую сторону деревьев и прочие походные удобства. Так и закончился этот длинный и превосходный во всех отношениях день.

Ссылки:

• Гуаэйн/Gjain на сайте "Мир водопадов" (англ.)
• Подробное, но самолюбовательное описание долины. (англ.)
• Унылые три строки в Википедии (англ.)
• Самое красивое место на свете в отчете об исландском путешествии "Ответы себе на незаданные вопросы" на форуме Винского.
• Десятка самых высоких водопадов Исландии
• Десятка самых замечательных водопадов Исландии. Субъективная, но от авторитетных людей - хозяев сайта "Водопады мира"
• Самый высокий водопад Исландии Morsárfoss или Morsi. Абсолютно недоступный.
• Haifoss на сайте "Водопады мира".
• Он же во всемирной базе водопадов. Granni там же. У них же написанно, что Гранни выше и является седьмым в Исландии.
• Хорошие фотографии обоих водопадов.
• Еще один сайт с описанием, фотографиями и не очень внятной легендой, связанной с водопадом.