| ...мерцало переливами синего и зеленого - цветами, какие всегда так восхищают детей и эстетов...
Г.К.Честертон |
Голубая волна, голубая мечта приголубит тебя, точно голубя
Утром мы опять остановились на берегу озера Полумесяца. Вид с обочины, крохотный пятачок между водой и асфальтом. Клены над водой поросли мхом. На соседнем, но не близком мысу три ели. Минут пятнадцать. И возможно лучшие картинки за все время путешествия.
Еще, еще!
 Солнечный Сквим
| Там человечья мелюзга
Оленю теребит рога
И буйволу щекочет нос,
Как будто буйвол - это пёс.
Корней Чуковский "Крокодил" |
Времени на Олимпийском полуострове в этот раз у нас было много. Значит, природные развлечения можно было перемежать "культурными". Поэтому при перезде на восточный берег мы решили провести весь день в окрестностях городка Сквим (Sequim) на северной оконечности полуострова. Несмотря на свое нордическое расположение, места эти известны своим мягким климатом и невиданным количеством солнечных дней в году (дождя в Сквиме выпадает столько же как в Лос-Анжелесе). Дело в том, что городок и окрестности лежат в дождевой тени Олимпийской гряды.
Благодаря теплому и сухому климату вокруг Сквима выращивают разнообразные фрукты и ягоды, но известен он как "лавандовая столица Америки", только в Провансе выращивают больше лаванды. Каждое лето там проходит фестиваль лаванды, но его мы решили избежать, а посмотреть на цветы по пути.
Но сначала, после короткой остановки на озере Полумесяца, мы отправились посмотреть на зверей, живущих на Олимпийской звероферме. (Olympic Game Farm). Название, впрочем, несколько обманчиво: все три слова и пары их имеют смысл, а вот в сумме появляется сафари-парк с небольшим зоопарком внутри. Изначально место это было молочной ферме, но после второй мировой стало использоваться для съемок сцен с животными в Диснеевских фильмах. Первые хозяева фермы Ллойд и Кейтрин Бибы тренировали зверей и заботились о них в перерывах. Стареющие животные-звезды доживали там свой век. А в 1972 году на пенсию вышли и люди. А затем и открыли ферму для посторонних.
Постепенно она превратилась в процветающий бизнес (не особо процветающий в последние годы) со смешанными отзывами, которым управляют нынче внуки изначальных хозяев. Многие посетителиобращают внимание на тесные клетки хищников. Я специалистом не являюсь, но много лет назад мне довелось услышать от директора Новосибирского зоопарка (а зоопарк наш в те годы был исключительно компактен), что даже в крошечном пространстве можно обеспечть неплохие условия для животных, а лучшим индикатором благополучия является размножение животных. Пишут, что большинство нынешних зверей - потомки диснеевских "актеров".
На въезде в сафари продают серый хлеб, которым можно подкармливать копытных. Мы запаслись двумя буханками и поехали по запутанной траектории.
Животные бросаются на машины с открытыми окнами. Вот так как як
или зебра
К европейским оленям хлеба у нас почти не осталось, да и животные, похоже, были уже сыты. Грелись себе на солнышке, к нам не подходили.
Обратите внимание, к концу зебры белые полоски преобладают, что позволяет смотреть на жизнь с бОльшим оптимизмом.
Некоторые звери равнее фотогеничнее других.
Эти ж ламы избражали царя Шахрияра с молодой женой и свояченицей.
Впрочем, юную Дуньязаду удалось соблазнить все тем же хлебушком.
Як в более приличвычном ракурсе.
Ужасно любопытный олень-подросток, весь преисполненный ресниц.
Теперь и у меня есть медведь крупным планом! Причем не просто медведь, а кодьяк - самый крупный из американских косолапых, родом с Аляски. Жарко им в тот день было, совсем не шевелились в своих шубах.
И опять реснитчатый
Взрослые же родственники полны достоинства и неги.
Лошадь за оградой была уже в домашней части фермы. Там и козы, и овцы, и куриц несколько видов, одна из которых, очень хохлатая, ни на кого не похожа. Пишут, называется Падуан Шамуа.
Отдельно есть аквариум с местными пресноводными рыбами, и большая комната-террариум с неплохой коллекцией змей и ящериц.
Еще была интересная эскурсия по большому сараю, где раньше снимали те самые звериные фильмы. Там сохранились старые декорации. А девочка-эскурсовод (правнучка, пра-пра?) бодро рассказывала семейную историю.
| Я буду питаться
Зернистой икрой,
Живую ловить осетрину,
Кататься на тройке
Над Волгой-рекой
И бегать в колхоз
По малину!
Самуил Маршак "Мистер-Твистер" |
Следующая остановка никаких противоречивых чувств у посетителей не вызывает. И да, я знаю, что эпиграф этот я уже использовала для рассказа о долине реки Худ в прошлом году. Но что поделать, если он еще лучше сюда подходит.
Мы действительно поехали за малиной, только не в колхоз а на ферму под завлекательным названием "Серое Болото" (Graymarsh Farm).
Ферма специализируется на ягодах. там выращивают садовую землянику, голубику, малину, ежевику и несколько малиново-ежевичных гибридов.
Малина - это туда
Хлеба - налево, хлеба направо. Интересно, зачем им это пшеница?
Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвёртая мерещится.
А эту ягоду можно и купить, если самим собирать лень
У въезда же на ферму растет ровными рядами лаванда. Я ее решила тут и поснимать немного, а специально за ней никуда не ехать. Свет был неудачные, а заставлять мужчин ждать до вечера, чтобы мне пофотографировать цветочки было б совсем бесчеловечно.
Ну вот что-то такое и вышло.
Жалко немного, была б одна или в дамском обществе...
Последняя остановка в этот день была на рыбоводной станции в городке Quilcene (ну не знаю я, как правильно перевести fishery). Если честно, Игоря (и в меньшей степени Левку интересовала рыбалка). Мы подумали, что fishery - это коммерческая ферма, где в прудах откармливают рыбу. Но не тут-то было.
Хорошо известно, что тихоокеанский лосось проводит свои зрелые годы в океане, а метать икру возвращается в родную речку, будь она на Камчатке, Сахалине или американском побережье Тихого Океана. Все реки Олимпийского полуострова по осени наполняются рыбой, идущей на нерест. Одна из них даже называется Большой Вонючкой - индейское имя Хамма-Хамма означает "много вони" река получила из-за отвратительно запаха разлагающегося по берегам лосося (Hamma Hamma is an Indian name meaning "big stink" - a reference to the unpleasant odor left by decaying salmon that died after spawning). Коренные обитатели этих мест (и хищные животные, и люди) во многом жили рыбой. Когда же по берегам рек стали пилить лес и строить дома, отчего реки мелеют и вода загрязняется, а сами реки закрывать дамбами популяция лососей стала сокращаться, взрослая рыба не доходила до нерестилищ, а мальки не выживали толком, а выжившие не всегда могли спуститься в океан.
Постепенно ситуация стала меняться. Леса по берегам рек запретили рубить, воду стараются не загрязнять, дамбы новые не строят, а старые иногда сносят. Так этим же летом разрушили дамбу на другой реке полуострова Elwha, из-за чего был закрыт один кэмпграунд и несколько пешеходных маршрутов.
А еще в низовьях рек расположены станции по разводу рыбы (обычно их называют hatchery). Там перехватывают рыбу идущую на нерест, потрошат, икру сортируют, оплодотворяют и размещают в бассейнах с чистой водой, а когда мальки проклевываются переводят из бассейна в бассейн, подкармливая и помечая. Молодь достаточных размеров весной выпускают в реку и они уходят в океан, чтоб через несколько лет вернуться в родную реку на нерест.
Тушки взрослых лососей передают индейцам. Ничего негуманного в этой практике нет. Лососевые не переживают нерест.
На квилсинской станции постоянно работают только шесть человек. Мы прибыли в мертвый сезон - ни одной рыбы ни на какой стадии развития, но все равно удостоились индивидуальной эскурсии. При станции живет семейная пара эскурсоводов-добровольцев (это, кстати очень интересная тема, но как-нибудь потом) Конни и Дэйв Слаттеры. Именно Дэйв и провел нас повсюду и рассказал довольно много интересного.
Вся эта информация вылавливается и на сайте станции. Начать можно хоть на головной странице станции, хоть тут. А я выложу парочку отсканированных страниц из популярного буклета
и весьма симпатичную открытку со всеми тихоокеанскими лососями, чьи названия, к сожалению, на открытке не читаются.
Потом мы наконец-то отправились ставить палатку. На восточном берегу полуострова большинство лагерей принадлежат Национальной Службе Леса. В присмотренном ранее Falls View Campground не оказалось питьевой воды (ошибка на карте национального парка), а у нас не было подходящей посуды для переноски и хранения. Так что мы доехали до следующего, прибрежного лагеря Тюленья Скала (Seal Rock Campground). У него весьма приличные отзывы повсюду, но мне он не очень приглянулся - многовато народу и не тот народ. Туда съезжаются для семейного отдыха или молодежного разгула на пляже.
Ссылки (все англ.):
| 
