4 апреля - Valley of Gods. Fallen Roof Ruin. Little Egypt. Moonscape Overlook
Пятый день путешествия состоял из длинного переезда с короткими остановками. Наша последняя база - городок Хэнксвилл к востоку от национального парка Capitol Reef - не особо удален от Монтичелло, где мы провели две ночи. Кратчайшим путем каких-то 146 миль, чуть больше двух с половиной часов езды. Но если отъезжать то в одну, то в другую сторону от маршрута, можно посетить несколько интересных мест и потратить почти весь день. Так мы и сделали. Первая остановка -
Долина Богов
В 2010 году мы ее пропустили, стремясь в соседнюю большую и существенно более известную Долину Монументов. Для поверхностного изучения обе долины довольно похожи. Из красного песка торчат красные скалы более-менее причудливых (после худу Нью-Мексико эти формы кажутся вполне обыденными) форм, промеж них идет грунтовая дорога среднего качества, по которой можно проехать по кругу, останавливаясь для фотографирования.
Есть и отличия. В Долине Монументов есть красивейшие места, куда можно попасть только с индейским проводником за немалые деньги. Дело в том, что она принадлежит народу навахо, устроившему там казино с блэкджеком tribal park. Это как национальный парк, только под девизом "Деньги дерут, а корицу жалеют".
Ламентации про индейский подход к достопримечательностям. Когда в XIX веке индейцев вытеснили в бесплодные пустыни юго-запада, белые люди не знали лишь о паре вещей - о полезных ископаемых: нефти, угле и уране под землей; и о странных каменных фигурах на ее поверхности (сюда же отнесем и каньоны).
Добычу урана, некогда основной источник дохода навахо, сильно уменьшили после катастрофы на копях Church Mill в 1979 году. Ныне же во всех Соединенных штатах его добывают совсем немного и в основном как побочный продукт при выработке ванадия. Подобная ситуация и с угольной энергетикой, ее считают грязной и стараются сокращать. Нефть и газ на индейских землях качают маленькими индивидуальными насосами чуть ли на заднем дворе. Мы их довольно много видели в Нью-Мексико, они приносят неплохой доход хозяевам, но, по-видимому, не особо хорошо влияют на окружающую среду.
А другой стороны, туризм (при правильной организации) природе не вредит, не тратит невозобновляемые ресурсы и позволяет получать деньги, если не из воздуха, то из видов. И странно было бы винить индейцев за это. Но вот то, как они это делают мне во многом не нравится.
Взять ту же Долину Монументов. Место очень раскрученное, турист идет косяком. Въезд платный. Для масс информационный центр с сувенирами и кольцевая грунтовка (той же длины и качества, что дорога в Долине Богов). Единственный (!) пеший маршрут, по которому можно ходить самостоятельно. Всё остальное только с индейским гидом за дополнительные деньги.
Или Каньон Антилопы. Здесь не жалко денег - сам каньон стоит и большего, но вот те неимоверные толпы, которые конвеерно гонят сквозь каньон. Альтернатива, впрочем, непонятна.
Только что (в начале мая) полностью закрыли Water Holes Canyon для самостоятельных посещений. И опять же, деньги я б заплатила это смотря какие деньги, пишут, что стоит это развлечение аж 70 долларов, что дороже каньона Антилопы, а вот с гидом и группой не хочу.
Старая тяжба хопи и навахо про каньоны Синий и Угольной Копи. Под это дело невозможно было получить пропуск в Синий каньон, туда полагалось ездить только с гидом-хопи, а существовали такие лишь в теории. Народ ездил самостоятельно, читай нелегально. Мы тоже. В прошлом году владельцев всех популярных американских сетевых ресурсов настоятельно попросили убрать координаты и способы добирания до него. На сайте TheWave.info убрали.
Это не говоря уже о менее известных местах. Я не против платить индейцам за доступ. Я против бессмысленных запретов и обязательных гидов и групп. А еще я за хотя бы минимальные улучшения в тех местах, где собирают много денег. Дорога в Долине Монументов - позорище! И не говорите, что духи предков ненавидят асфальт, а регулярное использование грейдера нарушит аутентичность...
Есть ли решение у этой проблемы - непонятно. Туристов становится очень много. Тот же Каньон Антилопы достиг предела пропускной способности. Уже и в национальных парках жалуются и рассматривают экзотические варианты вплоть до ограничения числа посещений в день. Ну, да ладно... Будем ездить и ходить, пока можно.
Долина же Богов устроена по-божески. Совсем недано она была частью свежеиспеченного Bears Ears National Monument. Указ об его образовании подписал президент Обама в последние дни пребывания в должности. Президент Трамп в начале срока своего правления сильно уменьшил территорию монумента и разделил его на две независимые части - Indian Creek и Shash Jáa (последнее означает как раз и означает "медвежьи уши" - две горушки, возвышающиеся над Cedar Mesa). Здешние места, не только богаты индейскими руинами, но имеют сакральное значение для современных навахо, хопи, зуни, горных и просто юте, обитающих в округе. Индейцы пробили создание монумента, большинство белых жителей Юты - республиканцев и мормонов были против. Именно они воззвали к Трампу и добились перекроя земель, а именно землепользование, а не уважение к духам предков, и есть корневая причина легальных битв.
У меня нет однозначного мнения по этому вопросу. С одной стороны хорошо, когда природа охраняется, но плохо, когда ее чудеса превращаются в придорожные аттракционы со сплошным потоком туристов. Но ведь ужасно и когда дикие туристы грабят индейские руины, а малолетние вандалы пляшут на хрупких арках и выписывают свои имена на стенках каньонов. Опять же жизнь в пустынях юго-запада нелегка, и если что-то может ее улучшить для местных обитателей, особенно для индейцев, насильно переселенных в очень малопригодные для жизни места, оно должно быть сделано.
Но вернемся к нашим богам. Valley of the Gods управляется BLM, которое разрешает там бесплатно стоять с палатками (не видела таких оригиналов) или автодомами (а этих немало) и поддерживает в приличном состоянии почти кольцевую грунтовку, между асфальтированными дорогами с номерами 163 и 261 с юга и запада соответственно.
Вот по этой-то грунтовке мы и поехали, останавливаясь у красивых скал, большинство из которых имеют собственные имена. Впрочем, отыскать правильное имя не так-то просто - названий у каждой характерной формации как минимум два, зато одно и то же имя может относиться к паре скал. Лучший ресурс для идентификации (из тех, что я разыскала) - сайт альпинистки Сары Т., залезавшей на них и фотографирующей из долины и по пути. Список скал с описаниями восхождений в нижней части страницы Moab Area. Но не все, снятые мной, формации я смогла опознать
Это, по вполне очевидной причине, Семь Моряков, хотя я вижу только шесть голов в бескозырьках.
На переднем плане, как мне кажется, одна из двух скал, называемых Наседкой (Sitting Hen), второе имя Наковальня (The Anvil). На заднем же нечто двупалое и безымяное.
Названий этих скал я тоже не нашла, но, по-моему, справа вверху явная нижняя челюсть с щербатыми зубами.
Это то ли вторая наседка (ее еще зовут Franklin Butte), то ли Петух (The Rooster) с нехарактерной стороны.
Точно Петух! По мне так больше похоже на подводную лодку с перископом.
Кстати о море. Слева крейсер Аврора (Battleship Butte), впрочем слово это советуют переводить как "линкор". А справа безымянные трубы. То, что расположено ближе к стенам долины не поименовано, только отдельно торчащие фигуры по центру.
И снова Линкор-Крейсер-Броненосец.
Не могу знать!
Все те же двое под стеной.
Так обрывается восточная стена долины на севере. Красиво, но безымяно.
Это скала-замок Castle Tower она же Орлиное Перо (Eagle Plume) на переднем плане, а справа Tim-Tom Tower.
Tim-Tom Tower и "наша" машина на фоне непарадной стороны Замкa/Oрлиного Пера
И снова конец стены.
Стандартный кадр с отражениями. На мой взгляд неплохой. И аборигенка на фоне соплеменных гор.
Больше гор, а аборигенки меньше.
Вся дорога по Долине Богов 17 миль. Проезжается с остановками за час-другой. Вроде бы можно подниматься пешком на края долины, но официальных троп нет. Скалолазам раздолье.
Повсюду пишут, несмотря на близость к асфальту, Долина Богов практически безлюдна. Боюсь, что уже не так. По крайней мере в наше, весьма кратковременное, пребывание в ней навстречу и параллельно нам проехал пяток машин, а саму долину там и сям пятнали автодома на стоянке. Как бы не десяток. С толпами в Долине Монументов это, конечно, несравнимо, но и уединения достичь можно, пожалуй, лишь зимой или летом, а никак не в пасхальные каникулы.
Мне не удалось выяснить происхождение названия. Если знаете, поделитесь пожалуйста.
Ссылки:
Fallen Roof Ruin
| Мы все спешим за чудесами
Но нет чудесней ничего
Чем та земля под небесами
Где крыша дома...
Михаил Пляцковский |
Выехав из Долины Богов на асфальт, мы повернули на север и почти сразу же оказались на Moki Dugway - крутом серпантине, поднимающемся на Cedar Mesa. Название этого участка дороги труднопереводимо, но я попробую.
Со словом "moki" особых проблем нет. Это прямолинейная транслитерация испанского moqui, так потомки конкистадоров называли индейцев-пуэбло. Альтернативно это слово возводят к mokwee из языка хопи, обозначающему давно умерших предков. Я когда-то писала про moqui marbles - шаровые конкреции окислов железа, встречающиеся во многих местах юго-запада и... на Марсе. Есть еще следы Моки (moki steps) - неглубокие вырубки в камне на крутых склонах. Их чаще всего находят рядом со скальными жилищами или у источников воды.
Слово же "dugway" легко находится в толковом английском словаре, а вот перевод на русский не дают ни гугл, ни даже мультитран. Последний упоминает это слово в связи с химическим и билогическим оружием и катастрофой на одноименном полигоне, расположенном тоже в Юте, но существенно северо-западнее, в пустыне недалеко от Большого Соленого Озера.
Так вот dugway - это дорога, выбитая/выкопанная на склоне, при отсыпке нижней части которой, употребляется грунт, вынутый выше.
Moki Dugway был проложен в 1950-х годах горнодобывающей компанией Texas Zinc для доставки урановой руды из шахты Счастливчик Джек (Happy Jack Mine), расположенной на Cedar Mesa, к перерабатывающему заводу у городка Mexican Hat у въезда в Долину Монументов. Завод уже давно закрыт, городок совершенно захирел, а дорога осталась, включенная в систему дорог штата как часть шоссе 261.
По нему мы ехали в 2010 году в Долину Монументов из парка Природные Мосты (Natural Bridges NM). До сих пор ярко помнится удивление, когда совершенно внезапно прямая и скучная асфальтовая дорога по ровному верху плато, поросшему полынью и можжевельником превращается в грунтовый серпантин на обрыве.
Почему его не мостят (на самом деле, повороты заасфальтированы, лишь прямые участки засыпаны гравием) выяснить точно не удалось. Якобы, специально, чтоб не разгонялись. Хотя кому захочется ехать быстро на такой дороге?
Картинка с reddit'а. Moki Dugway уходит по центру, а снизу и справа к нему подходит грунтовка из Долины Богов
Помимо очень крутых поворотов, еще и уклон достигает 11%. Вот и ограничили скорость пешеходными пятью милями в час. Так что подъем (да и спуск) занимают какое-то время. Не то, чтобы сильно страшно, но слегка щекочет нервы и требует внимания от водителя.
И вот мы уже снова на Cedar Mesa.
Как и развалины Горящего Дома Руина Обвалившейся Крыши расположена в легкодоступном каньоне. Он называется Road Canyon (Дорожный Каньон) и, в отличие от Mule Canyon, в котором находится Горящий Дом, не входит в состав урезанного Bears Ears National Monument.
Несмотря на название, Road Canyon несколько более удален от больших дорог. К нему ведет неплохая грунтовка под названием Cigarette Springs Road, уходящая на восток от асфальтированной дороги номер 261.
Народу на парковке было существенно меньше, чем в Mule Canyon, но одиночества достигнуть не удалось. Вместе с нами в каньон уходила большая группа немолодых людей. Впрочем, они довольно долго собирались, и на тропе мы их не видели, встретились только у самих развалин - мы уже уходили, а они только дошли. Еще одну пару мы видели у подножия руин, они проходили из дальней части каньона к выходу и к развалинам не поднимались.
К Руине Обвалившейся Крыши идти несложно (в сухую погоду). Все описания довольно правильные, за исключением того, что во втором издании "Photographing the Southwest" приведены ошибочные координаты. Сами развалины можно углядеть с тропы перед спуском в сам Дорожный Каньон. Оттуда же их не видно.
Основным ориентиром является высокое красное худу при впадении каньона-притока. Развалины расположены на той же самой стене. Тропинки на склоне нет, но подъем и спуск достаточно легки.
Сами руины - это, опять же как и Горящий Дом, зернохранилища индейцев-пуэбло, встроенные в скальный альков. Каменная крыша над ними расслоилась и кусками упала, обнажив красивый рисунок.
Лучшее время для фотографии - опять же позднее утро, когда прямой свет под скалу не попадает, а отраженный красиво прорисовывает все, что надо.
Особого разнообразия ракурсов не достичь, но неплохие картинки получаются без особого труда.
Вертикальные кадры мне нравятся немного больше.
Если выбирать из двух руин, я б выбрала эту, но обе можно посетить за один раз, и обе вполне стоят однократного визита.
Ссылки:
На пути в Египт
Следующее запланированное место зовется Маленьким Египтом (Little Egypt). Кому-то когда-то местные худу напомнили что-то восточное. Невнятно? - Увы, но хоть имя звучное прилипло.
Но и до Египта мы останавливались еще пару раз. Дорога под номером 261 на севере упирается в дорогу под номером 95, идущую с востока на запад. На востоке мы уже были, поэтому повернули налево.
У 95-ой есть и имя - Двухсотлетнее Шоссе (Bicentennial Highway), но его никто не употребляет. От Cedar Mesa до пересечения с рекой Колорадо эта дорога идет параллельно большому каньону под названием Белый Каньон (White Canyon). Именно в нем и находятся природные мосты, на которые мы с удовольствием посмотрели (и побродили!) восемь лет назад, а сейчас проехали мимо.
В Белый каньон соваться тоже не стали, ничего о нем не знаючи. Да и сейчас, порывшись в сети, знаю немногим больше. Несмотря на значительные размеры каньона, реки как таковой в нем нет - только сезонные потоки. За исключением места под названием Черная Дыра (Black Hole), где всегда стоит вода, Белый Каньон вполне проходим на всех 30 милях ниже национального монумента и близок к дороге. Внутри каньон состоит из двух ярусов: широкого, постепенно углубляющегося верхнего каньона и узкого, местами весьма глубокого нижнего, прорытого в дне верхнего.
Когда-то в этих местах добывали уран, но нынче шахты закрылись и здешние края совершенно безлюдны.
Вместе с Белым Каньоном шоссе спускается к реке Колорадо там, где она выходит из Cataract Canyon'а и сливается с рекой под чудесным названием Грязный Черт (Dirty Devil River).
Примерно здесь находится официальная граница между рекой Колорадо и озером Пауэлл, образованным при затоплении Глен Каньона. Когда-то здесь находился городок Хайт, почти целиком ушедший под воду. Сейчас там остались только станция рейнджеров, заправка, и, возможно, магазинчик. А также прекрасный мост, единственный на более чем трехсотмильном протяжении реки между шоссе 191 (около Моаба) и моста в Пейдже (рядом с дамбой, перегородившей Глен Каньон).
По обоим берегам реки есть еще полудикие кэмпграунды, предназначенные для водных видов спорта. Но и воды в озере Пауэлл очень мало, поэтому и людей нет. Выглядит же это примерно вот так (виды из ближайшего кэмпграунда на западном берегу).
Там мы постояли на обрыве, посмотрели на вымороченный пейзаж и вместе с шоссе повернули на север. Теперь дорога идет параллельно реке Грязного Дьявола, но ее не видно вплоть до самого Хэнксвилла. Течет она себе где-то в глубоком труднодоступном каньоне восточнее от дороги, которая довольно долго идет по ущелью с крутыми красными стенами по обеим сторонам.
В какой-то момент рядом с дорогой появляется ручеек и стены слегка расступаются. Это место называется Кабаньи Ключи (Hog Springs). Здесь можно уйти на короткую тропу вдоль ручья или отправится в технические щелевые каньоны со свинскими именами: Hog One, Hog Two, Hog Three, а также Miss Piggy и даже Hogwarts Canyon.
Ни то, ни другое нас не привлекало. Мы просто решили съесть по паре бутербродов. И тут рядом с нами остановился большой пикап с прицепом и из кабины вышел грузный старик со слуховым аппаратом. И заговорил. Оказалось, что в 60-х годах именно он, тогда зеленый юнец с архитекторским дипломом, исследовал этот кусок земли на предмет постройки здесь кэмпграунда. Для лагеря было недостаточно места и воды, поэтому устроили лишь зону отдыха. А молодой архитектор женился и осел, занялся городским строительством. С женой он прожил больше полувека, а сейчас вот решил проехать по местам своей юности.
Прокричав все это, он развернулся и тяжело пошел к машине. Забрался на пассажирское сиденье и помахал рукой отъезжая. За рулем сидел еще более ветхий старец.
А мы дожевали бутерброды и двинули дальше на север.
К Маленькому Египту ведет грунтовая дорога, параллельная шоссе, с которого хорошо видны худу под столовой горой. Чтобы подъехать к ним надо свернуть на немощеную дорогу с указателем Bull ranches, а затем сразу повернуть налево.
Стоять и бродить там можно где угодно. Что мы и сделали, но недолго. Как-то нам это место не сильно понравилось. И худу там есть, и горы Генри на заднем плане, но все какое-то недостаточно замечательное. По мне так Маленький Египт - пародия на Синий Каньон. Но вот несколько картинок.
Как легко заметить, день стал пасмурным и красоты пейзажу это не добавило.
Затем мы вернулись к 95-му шоссе. Оно к тому времени уже давно вырвалось на просторы, а чуть дальше на север шло по пологим разноцветным холмам.
Уже совсем недалеко от Хэнксвилла в чистом поле за колючей проволокой стоял безбожно разрисованный автобус на фоне все тех же гор Генри.
А политический лозунг я разглядела уже дома, при обработки картинок.
Ссылки:
Первые люди на Луне
| Я вперед поглядел, увидал впереди горизонт.
И назад повернул, но и там полыхал горизонт.
Повезло, но потом повезло, повезло да не очень:
я словарь языка развернул, но и там горизонт.
Михаил Щербаков |
До Хэнксвилла мы уже доехали, а день еще и не думал кончаться. И это было хорошо. Потому как можно было попытаться поймать закат в месте, известном под двумя названиями Вид на Луну (Moonscape Overlook) или же Вид Горизонта (Skyline View). Увы мне, не удается перевести Overlook и View двумя разными словами.
Место это весьма популярно среди фотографов, а больше никого оно не интересует. Вокруг Хэнксвилла мирно уживаются несколько природных зон: цветные скалы и каньоны на западе в сторону национального парка Capitol Reef, довольно высокие горы Генри прямо над городком и совершенно безжизненная пустыня к северу от него.
Вот на эту-то лунно-марсианскую пустыню, простирающуюся до горизонта, и предлагается смотреть с невысокого обрыва. Выглядит это примерно вот так.
Ехать до обзорной точки недалеко и несложно. Хорошее описание и карты для навигатора есть на сайте TheWave.info Правда наш навигатор на самом последнем участке пути почему-то считал, что едем мы по целине, а не вполне приличной грунтовке, а дорогу рисовал где-то в стороне, но затем реальная и идеальная колее слились. Так что верьте своим глазам, а электроника подтянется
Еще один спорный момент - лучшее время для обозрения горизонта. Понятно, что в середине дня делать там нечего, а вот закат или рассвет? Рекомендую оба. Мне, пожалуй, с утра снимать больше понравилось, а вот Игорю глазами посмотреть с вечера.
Ну, а теперь просто картинки. Обрыв смотрит на восток и под ним лежат серо-голубые осыпи с рельефными скалами и сухими руслами.
Вечером тени чуть резковаты, а позже низины полностью уйдут в тень.
На севере за обширными пустошами стоит гряда невысоких розоватых горок. Где-то в той стороне Долина Гоблинов и Риф Святого Рафаэля, куда можно пробраться джиповыми дорогами.
На западе же постепенно повышающиеся цепи холмов в контровом свете. Сначала Скала-Завод (Factory Butte), затем Кейнвиллские Месы, а дальше уже начинается Capitol Reef. В нашем случае еще и облака многослойные имеются.
Затем я просто слонялась вокруг в ожидании заката.
А Игорь решил украсить собой пейзаж.
Свет потихоньку теплел. Камни на переднем плане становились золотистыми.
И так прошло минут сорок, на востоке повисло красивое большое облако, а вот солнце все еше стояло довольно высоко над горизонтом.
И косо светило в разрывы облаков.
Ни пейзаж, ни небо особо не менялись, а Игорь отлежал спину. Под обрывом сгущались тени. Решили заката не дожидаться. Может быть, и зря.
Вот на левом кадре последние вечерние лучи на ничем не примечательной придорожной скале рядом с самим Хэнксвиллом (кадр вне хронологии), а справа то самое облако, на котором я так и не увидела закатных красок.
Последний взгляд на Луну. Только на этот день последний.
А вот и аборигены. Совершеннейшая загадка! Что они делают на абсолютно голых камнях? Среди пустынь юго-запада, эта самая безжизненная. Ну, разве что Долина Смерти отдельными местами сравнима. А коровам нравится.
У них только-только отел прошел. Повсюду молодняк бродит. Местные жители туристов предупреждают, поосторожней, мол, на дорогах - телята повсюду.
Еще парочка придорожных кадров.
И мы въезжаем в Хэнксвилл. И идем в магазин за пиццей. Там внутри кафе, где пиццу пекут, правда, из замороженного полуфабриката. На трипадвайзоре хвалили, а нам как-то не особо. Есть варианты и получше, но о них позже.
Ссылки:
| 
