22 сентября. Полуостров Рейкьянес, Хрёйнфоссар, Боргарнес
Утро
Утро первого дня в Исландии я провела на полуострове Рейкьянес. Дело в том, что в начале поездки надо запастись едой, продуктовых магазинов много в районе Рейкьявика, а самолеты прилетают рано, поэтому надо где-то провести 2-3 часа. Вулканический полуостров, на котором расположен аэропорт Кефлавик (знающие люди утверждают, что надо произносить Кеплавик, но я до такой степени просветления еще не дошла) - весьма неплохой выбор.
В прошлый раз мы побывали на геотермальном поле Гуннувер и мысе Хопснес около городка Гриндавик. В этот же я собиралась посетить другую геотермальную область с заманчивым для русского уха названием Крысувик (Krýsuvík). Впрочем избежать Гуннувера не удалось, дорога вела прямо через него. И я опять дошла до океана мимо гейзера.
Утренний свет был хорош, и единственная за день радуга висела над гейзером.
По утрам гейзеры и фумаролы особенно активны, и несмотря на то, что главный гейзер я обходила по большой дуге, одежда, лицо и волосы были покрыты водой. Высохла-то она довольно быстро, но приятного было мало.
Затем дошла до маяка, рядом с которым в высохшей уже траве доцветал последний - и единственный за всю поездку - люпин.
И до океана дошла, немного в другом месте, чем в прошлый раз. Там ничего интересного не было, но у берега суетилась группка фотографов. Кажется, они пытались снимать птиц на вот этой скале. Мне ничего видно не было.
Кстати о птичках, крачек, гнездившихся в больших количествах вдоль тропы к маяку и нападавших на людей, совсем не было. Нигде, кроме ледовой лагуны.
Задерживаться в знакомом месте я не стала. И поехала в Крысувик. В большую поездку мы туда не поехали, не впечатлившись чужими картинками, и, надо сказать, правильно сделали. Геотермальное поле Seltun, вроде бы как самое интересное и красивое в тех краях, нa меня особого впечатления не произвело. Селтун похож на Bumpass Hell в калифорнийском национальном парке Лассен, только меньше размерами, разнообразием и живописностью.
Вот несколько картинок.
С Крысувиком меня примирило озеро Kleifarvatn, расположенное совсем рядом с Селтуном по другую сторону дороги номер 42. Я ехала по этой дороге на север, по-над берегом озера, и берег этот был столь интересен, что я съехала на парковку при первой же возможности и пошла бродить и разглядывать.
Клейфарватн - самое большое озеро на полуострове Рейкьянес. Происхождением своим оно обязано расхождению тектонических плит Европы и Америки, которое вызывает бурление газов и вод и гейзерах и фумаролах. Озеро же заполняет большой и довольно глубокий разлом. А теперь слайды.
День был невероятно безоблачный, потому и вода ярко синяя. Зато и тени густые и жирные, но складкам в камне это даже идет. В левом кадре видна дорога, она красиво извивается, повторяя изгибы берега, да еще и высоту тоже меняет.
Здешние земли практически безжизненны, Рейкьянес - самая молодая часть Исландии.
Впрочем, какая-то растительность здесь заводится.
Да и камни выглядят вполне живыми.
Уезжать от озера не хотелось, на дальний берег вела вполне приличная грунтовка, но лавовые водопады манили сильнее. И я поехала дальше.
Любопытно, что мой навигатор не находил Крысувик (и ряд других мест), так что я чуть не начала паниковать. Но потом разобралась. Дело в том, что я пыталась искать их как достопримечательности, а надо было просто вбить как адрес без номеров домов и названий улиц.
Да, еще к югу от самого Крысувика, на берегу океана есть весьма фотогеничные одноименные утесы, но к ним ведет довольно плохая (по описаниям) грунтовка, так что туда я ехать не рискнула.
День
| Там, за рекою, лошади бредут.
Они на том, а я на этом берегу.
Как медленно они переступают,
И гаснет медленно осенний день.
Геннадий Шпаликов |
До лавовых водопадов, а именно так переводится слово Hraunfossar, добираться несложно и не особо долго. От Рейкьявика где-то полтора часа езды, от Крысувика еще на полчаса дольше. Еду я купила в пригороде Рейкьявика Mosfellsbær'е, там супермаркет совсем недалеко от главной дороги Исландии - кольцевого шоссе номер 1. По нему-то и надо ехать на север. По пути будет длинный платный тоннель под фьордом Hvalfjörður. Говорят, что фьорд можно объехать. Это занимает минут 45-50 и виды обещают хорошие. На пути на север я об объезде не задумалась, а поехала прямо в туннель, а на обратном пути, времени, увы, не было. А перед следующим большим фьордом Borgarfjörður нужно свернуть более-менее на восток дорогу номер 50.
Это хорошее и довольно безлюдное гладкое шоссе. Тут-то мне и захотелось спать. Мою флешку коварная машина распознавать не захотела, так что пришлось петь самой. Громко и немелодично. Сначала помогало. Пейзажи за окнами были самыми что ни на есть пасторальными, и один из них навеял соответствующую песню. Не знаю, сколько раз я повторила "Как медленно они переступают...", но поймала стрелку спидометра (Дядюшка Ох был спартанским автомобилем, даже спидометр аналоговый) на 125 км/ч и поняла, что дело плохо. В первой же деревеньке съехала, подремала минут 15. Правда, как выяснилось до цели оставалось ехать всего ничего.
И вот река, лошади за ней, а над рекой невысокий лавовый обрывчик. Еще метров 500 и видны стекающие по лаве многочисленные ручейки. Приехала!
Hraunfossar не относится ни к самым полноводным, ни к, естественно, самым высоким водопадам Исландии. Зато берет необычностью - здесь нет реки, чтобы падать, подземные воды просачиваются сквозь пористую лаву поля Hallmundarhraun и, наткнувшись на менее проницаемую породу, стекают в реку Hvita, вдоль которой я ехала. И красивы лавовые водопады весьма и весьма, правда, надо оказаться в правильное время - когда мы были неподалеку летом 2015, здесь царила невообразимая в Исландии засуха, водопады были совсем пересохшими. Что касается времен года, то хвалят зимние виды на водопад, но мне по чужим фотографиям больше нравится осень. И глазами мне осень понравилась, а что вышло - смотрите сами.
От парковки я первым делом пошла налево, по менее утоптанной тропинке. Там людей не так много, но и воды тоже меньше.
Белые домики с красными крышами на зеленой траве там вдали за рекой - это, кажется, та самая Fljotstunga, где мы когда-то заночевали в совершенно пустом из-за отсутствия воды кэмпграунде. А сейчас его там вообще нет. Нет, это церковь по имени Gilsbakkakirkja с домом священника и хозяйственными постройками.
Потом вернулась и пошла направо, там водопадики выше и разнообразнее.
Вот эта группа с микро-островком наиболее фотогенична и, соответственно, фотографируема.
А это вот в сторону вдоль реки (Х)вита. Горка за ней - это не ледник, просто снег уже лег.
Виды с мостика через реку слегка отличаются.
На самой Хвите тоже есть водопад. Это скорее цепочка порогов по имени Barnafoss (Детский водопад). Название свое он получил по легенде , из-за того, что там когда-то утонули двое братьев, перебиравшихся через бурную реку по естественному каменному мосту. Скорбящая мать разрушила арку и пообещала, что никто больше не пройдет над водопадом.
Несколько картинок по пути к детскому водопаду.
И обратно.
И очередная порция лавовых потоков.
Оторваться сложно, но пора уезжать.
На парковке у водопада я опробовала интернет в машине. Работало превосходно, как и повсюду, где я им пользовалась. Ширины канала хватает на скайп с видео и все остальные рутинные нужды.
Вечер
Это не совсем вечер, но то, что осталось от первого дня.
Лавовые водопады оказались в точности такими, как должны быть. В списке мечт появилась первая галочка, а я, довольная, поехала дальше на полуостров Снайфедльснес. Там мы тоже побывали летом 2015, и полуостров нам весьма понравился. Да и кому он не нравится?! Его не зря называют Исландией в миниатюре. Там есть все (ну, почти все - не уверена насчет гейзеров и тупиков), чем славится страна - лавовые поля, кратеры, водопады, горы с ледниками и без, морские утесы и пещеры, птицы и звери... В прошлый раз мы увидели многое, но не все. В частности, мне очень хотелось исследовать место под названием Берсеркьяхрёйн (Berserkjahraun), то есть лавовое поле берсерков. Мы проехали мимо него в конце очень длинного и интересного дня, и никто, кроме меня, не заинтересовался. А зря. Уже дома я узнала и про историю имени и посмотрела чужие картинки. И решила, что мне туда обязательно надо. Изначально, я рассчитывала успеть туда вечером, после Hraunfossar, но вышло не так, как планировалось, а даже лучше.
Но пока что я еду от лавовых водопадов на запад. И окружающие виды мне весьма нравятся.
И я понимаю, что имеет смысл останавливаться и смотреть глазами и фотоаппаратом. Увы, понимаю не сразу. Но вот что вышло из придорожного.
Насчет, названий гор я не уверена, но мне кажется, что треугольный пик называется Skessuhorn, а то ли вся гряда, то ли долина перед ней - Skarðsheiði. За горами же проходит Дорога Холодной Долины (Kaldidalur/Kaldidalsvegur), по которой мы с удовольствием проехали летом.
Круг на этом кадре - это определитель гор, увы, совершенно нечитаемый. А бледный призрак на заднем плане - мой Дядюшка Ох.
Несколько следующих картинок сделаны неизвестно где. Мне понравился вид и я съехала на грунтовку, ведущую к какой-то деревне.
Потом я ехала на запад и даже пыталась что-то щелкать на ходу. Эта картинка уже на въезде на Снайфедльснес. Там внезапно на небе появились облака, да и сумерки начали сгущаться, хотя время до заката еще оставалось.
На полуостров я приехала с севера, но затем свернула на юг, на дорогу номер 56. С нее можно съехать и полюбоваться озерами. Опять же я не совсем понимаю, это ли место рекомендуют для рассветной съемки в блоге Zigzag on Earth (номер 13 на карте), но даже вечером и без света выглядит не так уж плохо.
А лавовые поля за озером и есть желанный Берсеркьяхрёйн, только вот солнце совсем скрылось.
Доехав до дороги номер 54, идущей по северному краю полуострова, я поняла, что смысла ехать в Берсеркьяхрёйн сейчас нет, надо бы утром. Правда, непонятно тогда, где ночевать. Изначально я собиралась останавливаться в Олафсвике существенно к западу, но с переменой планов это выглядело совсем бесмысленно.
Опять же съехала на грунтовку рядом с особо цветастыми мхами (эх, надо было и сюда вернуться тоже), и полезла в интернет.
Неподалеку очень удачно нашелся кэмпграунд при общественном центре в поселке Skjöldur, открытый до конце сентября, да и отзывы у него были вполне пристойные.
Когда я подъехала туда, здание общественного центра было заперто и на лужайке никого не было. Впрочем, отдельно стоящие туалеты были открыты, а из крана на стене текла холодная вода. "Можно оставаться", - решила я и стала разбираться, как именно подготовить дядюшку Оха к ночевке. В эту первую ночь я уложила складную мебель под машину, чего впоследствии делать не стала - при старании ее можно втиснуть между сложенными сидениями.
Вскоре подъехала молодая пара на мелкой машине. Они спросили меня, кэмпграунд ли это, и получив более-менее утвердительный ответ, стали ждать хозяина, который обещал появиться ввечеру. Я же тем временем заснула и проснулась от вежливого стука в дверь. Снаружи стоял пожилой мужчина с авоськой. Назвавшись хозяином, попросил заплатить. Полученную тысячекроновую купюру скинул в авоську (да, это и был самый дешевый ночлег) и стал соблазнять благами цивилизации внутри большого дома - там, мол, и душ есть, и кухня, и настольные игры... Я пробурчала, что хочу только спать и хозяин вежливо удалился.
К этому моменту в лагере собралось немало народа, но большинство ушло в дом, некоторые, включая первую пару, там и остались спать в большом зале на матрасах (с собой для этого надо возить спальники, но не везде можно найти подобные ночлежки). И тут приехали два или три больших кемпера и начали ездить вокруг, пытаясь запарковаться в месте с розеткой. Их фары светили повсюду, a с затемнением я так и не разобралась до конца поездки. Я поняла, что не могу заснуть от холода. Пришлось включать печку, тут выяснилось, что дует она горячим воздухом одинаково мощно, на какое бы деление я ни поворачивала рубильник. Зато при каждом переключении ощутимо пахло выхлопными газами или чем-то очень похожим, несмотря на то, что печка была электрической. Хорошенько прогреть машину, выключить отопление и заснуть у меня тоже не вышло. Эта ночь была самой холодной (-6С) за всю поездку, и Дядюшка Ох остывал быстрее, чем хотелось бы. С горя я даже пошла просить совета у соседей, увидев рядом весьма похожий фольксваген. Увы, их печка была совершенно иной конструкции. Плюнула на все, оставила печку работающей и как-то постепенно она перестала пыхать жаром, а батареи хватила до утра. Но про утро будет отдельно.
|
